Прежде, чем приступать к строительству дома, вам нужно озаботиться составлением его плана. В нашем случае это был одноэтажный дом с мансардой. Так как было запланировано строительство дома для дачного участка, то и план получился несложным. Главное внимание всё же уделялось мансарде, так как участок небольшой (6 соток), и в целях экономии места было решено построить именно такой «полутораэтажный» домик. Мансарда своими руками строится довольно быстро, если знать, как правильно это делать, определить количество строительных материалов и последовательность операций. На первом этаже предполагалось сделать ванную комнату, совмещённую с туалетом, кухню, спальную комнату, гостиную, веранду и лестницу для входа на второй этаж, которая соединялась с входной дверью и была бы её продолжением. Теперь необходимо уточнить основные моменты, как-то:
- Строительство фундамента (стройматериалы и их количество);
- Возведение стен – количество блоков из пенобетона и/или кирпича, способ утепления стен, количество утеплителя;
- Количество окон и дверей, материал, из которого они будут изготавливаться, размеры;
- Самое главное, из-за чего затеялась стройка – мансарда. О материалах для мансарды поговорим ниже;
- Крыша для дома – материалы и их количество.
Фундамент дома
Так как участок был сильно замусорен, и каждый год очищался от обломков кирпича и другого строительного мусора (на месте земельного участка раньше была свалка для строительного мусора), то решили фундамент сделать монолитным, а в качестве бута использовать именно этот мусор. Как видно из плана, общая площадь дома невелика, соответственно, вес всего строения тоже будет небольшим, и фундамент можно делать незаглублённым.
Глубина промерзания в регионе – 90 см, поэтому фундамент был вырыт глубиной 1 м. Главное в монолитном фундаменте – залить его за один рабочий цикл, чтобы не возникало трещин между успевшими схватиться слоями. Что и было сделано общими усилиями с применением бетономешалки. Цоколь фундамента подняли невысоко – на 50 см, так как район засушливый, и талых и дождевых вод много не предвидится. Сверху фундамента, под цоколем, нужно проложить гидроизоляционный слой – тогда стены дома не будут отсыревать. Образовавшееся внутри цоколя пространство засыпали также строительным мусором и шлаком – получилась подушка для утепления пола.
Стены, окна и двери
Все окна и межкомнатные двери решили заказывать металлопластиковые, входные двери – стандартные металлические. Как видно из плана дома, на первом этаже окон – 6 шт, межкомнатных дверей – 5 шт. и одни входные двери. Так как стены дома возводились из пенобетона, то установка окон трудностей не представляла. Все окна и входную дверь установили за один рабочий день вдвоём. Для внутренних перегородок было затрачено около 1 500 шт. кирпича (кладка велась в полкирпича), а в качестве утеплителя для стен сделали подушку из минеральной ваты – вторым слоем для стен послужил сайдинг, а между ним и пеноблоками проложили брикеты утеплителя URSA. Декоративная отделка стен и вентфасад – сайдинг, обшивку которым вела бригада нанятых строителей.
Потолочные перекрытия делались из стальных двутавров и рельсов, а сам потолок заливался цементно-песчаным раствором со шлаком в качестве бута. Шлак из кочегарки имеет лёгкий вес, и для потолочного раствора подходит идеально, а о дешевизне такого стройматериала и говорить не приходится. Немного о самом процессе заливки потолка – рельсы укладываются на расстоянии 1 м друг от друга и переплетаются стальной проволокой (можно б/у) или металлической сеткой, в общем – всем, что есть под рукой. Раствор также готовили самостоятельно, при помощи бетономешалки.
Мансарда
Теперь о самом главном, ради чего стройка и затевалась. Мансарду решили сделать полностью деревянной. С этой целью в потолочное перекрытие вставлялись деревянные бруски 100х100мм с тем, чтобы к ним впоследствии крепить стропила. Мансарда получалась по чертежам прямоугольной, что весьма облегчило задачу по возведению каркаса для неё, тоже деревянного.
Каркас строился полностью из деревянных брусков размером120х60мм. На расстоянии 1 м (опираясь на залитые в потолок бруски) укладывали лаги, вдоль которых потом провели также деревянную обвязку. Эта обвязка в дальнейшем послужит основой для короба, на который будет крепиться система водоотлива. К этим же брусьям прикрепляется каркас для стен мансарды. Раньше это делалось бы при помощи скоб или гвоздей, но при наличии электрошуруповёрта все намного упростилось – длинные (120 или 150мм) шурупы по дереву держат элементы кровли намного прочнее. Чтобы легче было их вкручивать, предварительно засверливаются отверстия диаметром 3,0-3,3 мм. Шурупы – диаметром 3,9 или 4,2 мм. Для пущей прочности сверху перекрывающихся деталей кровли делали накладки из досок, через которые ещё раз прошивали брусья шурупами.
Утепление мансарды
В качестве временной меры П-образные перекрытия для стен мансарды укрепляли между собой досками. Впоследствии эти временные стяжки заменит шалёвка из горбыля, которая нашивается на расстоянии 20-25 см друг от друга. Как видите, деревянный каркас возводится довольно быстро и имеет ещё одно несомненное преимущество – он лёгкий, так же, как и стены из пенобетона, что служит хорошим оправданием для строительства облегчённого фундамента. Фронтонные поверхности полностью обшивались доской без зазора, так как учитывалось воздействие ветра и влаги. Обшивку вели в два слоя в шахматном порядке. Треугольные пустоты, образовавшиеся в результате возведения каркаса мансарды, было решено не использовать как полезную площадь (никто не захотел нагибаться в комнате с наклонной стеной), а полностью утеплить минеральной ватой или любым другим утеплителем. Поэтому крыша дома оказалась довольно крутой. В конце концов остановились на минераловатном утеплителе URSA, которым и наружные стены утепляли.
После того, как стены и пространство на чердачном помещении были утеплены, осталось обшить всю поверхность каким-либо, тоже тёплым и пригодным для дальнейшей обработки материалом, которым оказался гипсокартон. Но перед тем, как приступить к обшивке стен гипсокартоном, необходимо проложить слой пароизоляции поверх утеплителя, иначе существует вероятность пропитывания утеплителя атмосферной влагой, а это может привести к разбуханию ГКЛ. Вот теперь можно укладывать листы гипсокартона. Точнее, не укладывать, а нашивать на стены тем же шуруповёртом и шурупами 3,9х60 мм, так как толщина ГКЛ была взята 22 мм.
Вентиляция принудительная и естественная
Чем хорош гипсокартон как отделочный материал – его потом легко штукатурить, стартовой шпаклёвки Кнауф расходуется совсем немного. Нанести лучше два слоя, промежуток между временем нанесения первого и второго слоя — 30-40 минут, так как шпаклёвка быстро схватывается. На фронтальных стенах мансарды (передней и задней) необходимо устроить вентиляционные отверстия, ещё лучше будет, если в них сразу встроить вентиляторы для принудительной вентиляции мансарды в безветренную погоду. Этим самым мы обеспечиваем постоянный и устойчивый микроклимат в помещении и устраняем возможность повышенной влажности в дополнение к паро- и гидроизоляции, которую мы уже обеспечили. Полы мы настилали тоже деревянные, из досок 20 мм толщиной, предварительно пропитав их антигрибковым составом «Triora». Окончательно мы отделали пол ламинированными панелями МДФ. Но это было потом, а сейчас перед нами задача – провести как следует кровельные работы, то есть, просто-напросто накрыть крышу шифером или черепицей.
Кровля
Хотя все специалисты и советуют применять в качестве кровельного материала шифер или керамическую черепицу (для обеспечения правильного температурного и влажностного режима), но мы остановились на профнастиле, оцинкованном и окрашенном антикоррозийной краской. Соответственно, и доборные элементы использовались тоже металлические – конёк, ендова, карнизы и т.д. Решено было сделать так, потому что мансарда была утеплена достаточно для создания своего микроклимата (около пола толщина утеплителя доходила до 60 см), и слой пароизоляции после минваты, а перед ней – слой гидроизоляции, плюс ко всему этому естественная и принудительная вентиляция должны были обеспечить нормальный микроклимат в мансардном помещении, что впоследствии и показало время.
Профнастил монтируется довольно быстро – специальными шурупами с силиконовой прокладкой и шляпкой под шестигранную насадку укрепили каждый лист в 9-ти местах, по нижней волне. Опять же, все утверждали, что крепить нужно по верхней волне, но мы имели опыт работ по утеплению балконов около 5 лет, и знали, что, если крепить профнастил по верхней волне, то вполне возможно, что через год-два лист расшатается. К тому же, мы ставили по две силиконовые шайбы под шурупы , поэтому сомнений в правильности своих действий не было никаких. Начинать нужно снизу, чтобы обеспечить правильный нахлёст листов друг на друга. В общем, ничего сложного, кроме того, что работать пришлось в монтажных поясах, так как скат крыши был очень крутой. Сразу же, по ходу наращивания кровли, укладывали и водосточную систему, как показано на фотографии. Здесь, как видите, и пригодился деревянный короб (собственно, для этого он и конструировался).
Внутренняя отделка мансарды
Наружные работы, которые мы проводили самостоятельно, были окончены с укладкой последнего листа профнастила, остаётся только внутренняя отделка мансарды. Постановили всю мансарду отделать панелями МДФ, хотя финансово это оказалось не так-то просто. Зато в работе МДФ очень удобна – крепи кляммеры да вставляй следующую полосу. Это относится к стенам, а потолок мы сделали гипсокартонный двухуровневый. С потолком пришлось повозиться, так как много подготовительных операций – нашивка каркаса из UD и CD, нашивка ГКЛ, штукатурка, шпаклёвка и покраска – всё это довольно трудоёмкие операции. Но результат стоил затраченных усилий, и теперь наш второй этаж выглядит как отель Хилтон просто великолепно. А встроенные точечные светильники только подчёркивают оригинальность помещения и его отделки.