Автор: admin

С большой осторожностью нужно проводить ремонт на пластиковых трубах, совершенно исключены удары и высокое напряжение. Не стоит их сильно нагревать, из-за этого они сильно размягчаются и приходят в негодность.

Когда в негодность пришел определенный участок трубы, применяют сварку, при этом понимают что термопласты по степени плавления – разные. Трубы из ПВХ начинают приобретать размягченность при 70 градусах, а те же трубыиз полистирола требуют более высокой температуры – в 90 градусов.

Второй способ ремонта лопнувшей пластиковой трубы — это склеивание. При этом есть несколько видов работ по склеиванию. Например, прикасание к склеиваемым поверхностям нагретыми металлическими предметами, либо держание над пламенем той части трубы, которую хотят склеить. Начавшие плавиться концы трубы (до пламени категорически не доводить!) соединяют четким быстрым движением, они сцепляются и соединяются.

Однако чаще предпочитают пользоваться методом применения специальных растворителей для пластмасс, они помогают расплавить кончики соединяемой трубы, спаивая их крепко между собой. Сделать такой раствор совсем несложно. Для клея-растворителя подойдут целлулоидные опилки, растворенные в ацетоне. Подобным клеящим составом, быстро высыхающим и крепнущим, соединяют поврежденную трубу, он образует шов, стойкий к влаге. Но есть и ряд покупных составов для склеивания: обычно применяют «Марс», Ц-1, МЦ-1, ВИНИКС, ВИНИЛИТ.

Металлопластиковые и пластиковые трубы также подвержены коррозии, требуют защиты от неё. Но, конечно, коррозию чаще всего испытывают на себе трубы металлические. На них внутри и сверху образуется слой ржавчины, способной со временем полностью разрушить трубу. Коррозия уменьшает способность трубы пропускать воду, засоряет систему, образует свищевые прорехи, может вызвать расхождение швов, привести к утечке воды. В общем, от коррозии одни неприятности. Стоит отметить, что при профилактических мерах вы сэкономите время и средства, если замените трубопровод полностью. Способ защиты от коррозийных явлений может быть пассивным и активным. При пассивном, трубы изолируют внутри и сверху защитными оболочками. Активная защита от коррозийных разрушений — при помощи электричества. Готовые и продаваемые трубы защитных слоев обычно не имеют, поэтому все необходимые дополнения привносят во время прокладывания. Изучив состав грунта залегания труб, вы можете воспользоваться на выбор битумно-полимерной наружной изоляцией, битумно-минеральной, этиленовой и так далее.

Если вы на стадии проектировки вашего будущего дома, то уже можете оперировать более недорогими материалами, главное, чтобы они были достаточно качественными. К примеру, при строительстве забора, можно достаточно основательно сэкономить. Как это сделать? Используйте профнастил, вместо строительства капитального забора, поскольку готовые заборы из профнастила имеют не такую большую стоимость, в отличие от современных капитальных заборов. Но стоит отметить, что срок службы заборов из профнастила достаточно большой. Кроме этого, вы можете самостоятельно выбрать необходимый для вас цвет листа профнастила. Это очень удобно. Ведь вы можете приобрести такой профнастил, который будет максимально гармонично сочетаться с вашим зданием. С монтажными работами также никаких особенных проблем быть не должно. Это вовсе несложно. Если вы обладаете минимальными строительными навыками, то справитесь с этой задачей.

Технология монтажа предельно проста: по периметру вашего будущего забора нужно вмонтировать железные трубы. Причем, лучше всего отдать предпочтение профильной трубе. Монтируйте на оптимальном расстоянии друг от друга. Потом закрепляете трубы на деревянные балки. Размеры таких балок не должны быть большими. Так мы получаем каркас, деревянные балки, которые расположены горизонтально земле. На эти балки шурупами привертываем листы профнастила. Можно использовать шурупы со шляпками, что совпадают по цвету с профнастилом. Таким образом, мы и получаем прекрасный и устойчивый забор. Как видим, делать такие работы достаточно несложно, экономия на заборе происходит просто замечательная. Кроме того, качество забора из профнастила никак не уступает качеству капитального.

При строительстве загородного дома, вы, безусловно, будете обеспокоены вопросом, чтобы ваш домик не выглядел посредственно.Всем хочется чего-то индивидуального и оригинального, а не типичной постройки. Поэтому уделите моменту внешней отделки внимание ещё на проектировочном этапе. Позаботьтесь об этом заранее. Отделка является довольно серьезным конструктивным элементом, она не просто придает зданию эстетический вид. Именно отделка поможет вам сохранить уют и тепло в вашем доме. А также с её помощью вы можете улучшить звукоизоляционные характеристики своего дома. К примеру, если главным материалом, который будет использован при индивидуальном строительстве коттеджей, будет не струганный брус, то качественная внешняя отделка строения скроет различные заусенцы и значительно улучшит теплоизоляционные характеристики дерева.

Железобетонные строения также нуждаются во внешней отделке. Ведь таким образом, вы сможете значительно улучшить экстерьер вашего дома. Но стоит сказать, что технологические работы требуют особенных условий. К примеру, работать со штукатуркой, придерживаясь всех технических норм и характеристик, можно только при определенном температурном режиме. Это очень важный факт, которым не следует пренебрегать. Именно, исходя из этого, важно решить ещё на этапе проектирования, какой будет ваша техническая отделка. Без внутренней отделки не обходиться ни одно строение. Но на внешней отделке не принято экономить. Качественная внешняя отделка в разы увеличивает эксплуатационные характеристики строения. Проживание в таком доме становиться более комфортным. Отметим, что на сегодняшний день сайдинг используется очень часто в качестве внешней отделки дома. Сейчас данный тип отделки стоит не так уж и дорого, он значительно удешевился. Его можно использовать почти для любых стен. Однако в данном случае нельзя наносить штукатурку на деревянную основу. В любом случае, вы можете воспользоваться советом квалифицированных специалистов, которые, конкретно для вашей ситуации, подберут оптимальный вариант решения проблемы.

Без электричества достаточно сложно обойтись в равной степени, как в городской квартире, так и в дачном доме. Необходимость провести электропроводку появляется в момент подключения дома к электросети. Далее рассмотрим, как своими руками провести электропроводку на даче.

Существует два способа для прокладки электропроводки – закрытый и открытый.

1)Провода убирают под штукатурку при закрытом способе прокладывания электропроводки. Недостатков у этого варианта прокладки два. Во первых, проблемы возникают при необходимости перенести розетку или выключатель или добавить новую. Во-вторых, такой способ монтажа является весьма трудоёмким. Однако, закрытый способ является наилучшим с точки зрения эстетики.

2)Теперь поговорим об открытом способе монтажа электропроводки на дачном участке. Этот способ является прямо противоположным закрытому способу. Это значит, что реализуется возможность в установке дополнительных розеток и выключателей и их переносе, а также простота работ делает открытый способ монтажа простым в реализации. Этот способ электропроводки реализуется с помощью пластиковых коробов. Легко догадаться, что данный тип прокладки электропроводки стал популярен не только в условиях дачного строительства, но и получил большой отклик в офисном деле.

Так как второй способ представляет наибольший интерес и не является таким трудоемким, рассмотрим именно его. Как упоминалось выше, главную роль при данном способе монтажа электропроводки выполняют специальные пластиковые коробы. Перед выполнением работ необходимо ознакомиться с вариантами коробов и фурнитуры, которые предлагает рынок электрооборудования. Количество и тип комплектующих материалов будут сильно зависеть от этого, поэтому это очень важно.

Для реализации открытой электропроводки на даче используют два варианта. В первом варианте необходимы достаточно крупные денежные затраты, так как речь идёт об использовании коробов, розеток, выключателей и т.д. известных производителей (таких как Legrand). За свои расходы вы получаете высокий уровень качества и, а сам процесс закупки проходит достаточно быстро, так как крупные производители имеют в предлагаемом спектре товаров весь ряд необходимых комплектующих. Несмотря на дороговизну фирменных деталей, при прокладке электропроводки это удобно и эстетически красиво.

Второй вариант значительно дешевле, и включает в себя закупку комплектующих и материалов от различных недорогих изготовителей. Эстетика и простота исчезает, однако экономия денежных средств весьма ощутима.

Проект – это первое, с чего начинается прокладка электропроводки. Чтобы эффективно определить количество необходимых материалов и произвести расчет по мощности, необходимо определиться в каких местах будут установлены розетки и выключатели, и какая техника будет работать в помещении.

Подсчёт количества различных комплектующих материалов происходит уже только после выполнения всех организационных работ. Чтобы определить общую протяженность проводов и коробов и распаечных коробок необходимо определить места прохождения проводки и точки разветвления. Нужно учесть, что прокладку оптимального количества проводов должен обеспечить минимальный размер короба. Логично, что необходимость в установке распаечных коробок в местах соединения проводов появляется за счёт выбора минимального короба. Важным моментом является то, что обойтись без распаечных коробок в данной ситуации можно, но тогда придётся уместить в коробах помимо проводов ещё и клеммы соединения. Общее количество коробов, розеток, выключателей, уголков и переходников определяется именно исходя из всех вышеизложенных обстоятельств, но немаловажна и планировка помещения. Следует отметить, что розетки и выключателя должны быть именно накладные при открытом способе проведения электропроводки.

Какие использовать провода – второй немаловажный вопрос, который возникает при проведении электропроводки. Существуют общие рекомендации ,придерживаясь которых, вы наверняка сделаете правильный выбор : витые медные провода сечением 2.5 мм2 в двойной изоляции лучше всего подойдут для основной проводки, 2 или трех жильный завит имеется или отсутствует заземление, кроме того тройной кабель КВВГ весьма удобен в эксплуатации в двухклавишном выключателе. Что касается приборов освещения, то для них отлично подойдут витые медные провода в двойной изоляции сечением 1мм2, количество осветительных приборов определит необходимое количество жил.

Последовательность монтажа электропроводки на даче осуществляется следующим образом:

1)Крепятся все розетки и короба

2)Происходит процесс прокладки и соединения проводов.
кабель КВВГ

Керамический гранит является широко признанным отделочным материалом при выполнении работ, связанных с облицовкой фасадов зданий. Плитка для облицовки фасада из керамогранита содержит в себе характеристики натурального камня, хотя и является искусственным материалом. Несмотря на искусственное происхождениекерамогранитная плитка для фасадов относится к категории экологически чистых материалов, так как при ее производстве используется только натуральное сырье. Керамогранитная плитка, в сравнении с другими видами материалов, предназначенных для облицовки фасада, имеет следующие преимущества: — Обладает высокой степенью прочности, а следовательно и долговечность, так же высока. Специальная технология изготовления позволяет выпускать материал с высокой устойчивостью к истиранию. Материал превосходно сопротивляется любому физическому воздействию, что полностью исключает вероятность повреждения структуры и поверхности. — Гранитная керамическая плитка для фасада – высокоэстетичный материал. Использование этой плитки при облицовке фасада позволяет не только осуществить защиту стен от воздействий внешних факторов, но и придать строению привлекательный вид, керамогранитная плитка стильный и красивый отделочный материал. В продаже всегда можно встретить широкий ассортимент товара с различной фактурой и цветовыми оттенками. — Керамогранитная плитка для фасадов проста в укладке. Простоту обеспечивает высокая точность геометрических размеров. При правильно организованном подходе к выполнению монтажных работ, укладка плитки осуществляется в сжатые сроки. Материал крепится к облицовываемой поверхности посредством клеящих высоко адгезионных составов. — Гранитная керамическая плитка для фасада очень неприхотлива при уходе за ней. Чтобы поверхность имела надлежащий вид достаточно периодически проводить влажную уборку. В случае сильных или масштабных загрязнений разрешается применять моющие средства, в том числе на кислотной основе. Перед началом облицовки следует подсчитать количество требуемого материала. Керамогранитная плитка для облицовки фасада должна быть приобретена в количестве, которое на 10% превышает расчетное значение. Это позволит иметь запас, который предохранит от недостачи при возможном битье материала при перевозке и разгрузке. Некоторые производители в целях сохранности наносят на плитку слой технического парафина, который пред укладкой легко удаляется шпателем. Подготовка облицовываемой поверхности сводится к максимально точному выравниванию. Выровненную поверхность следует прогрунтовать посредством кисти или малярного валика. На обработанную грунтовкой поверхность наносится слой шпаклевки и выравнивается. После того как шпаклевка высохнет. Стена считается подготовленной для монтажа керамогранитной плитки. Облицовка поверхности должна выполняться симметрично. В центре стены рекомендуется провести вертикальную линию и укладку плиток выполнять вправо и влево от нее. Сам процесс монтажа схож с работами по укладке керамической плитки. На поверхность материала наносится клей, и плитка прикладывается к обрабатываемой поверхности согласно разметке. Между соседними плитками можно укладывать крестики, которые сформируют швы, а можно не укладывать – это дело вкуса хозяина. После того как уложена вся поверхность, следует удалить остатки клеящего состава с облицованной поверхности. Через время, которое занимает несколько дней, клей «схватится», после чего можно приступать к затирке швов. Выбор затирочной смеси зависит от зазора между соседними плитками и цвета облицовки.

В наши дни на строительном рынке имеется большой выбор материалов для возведения домов. Среди них большим спросом пользуются древесные материалы. Их ассортимент за последнее время заметно расширился, чему в немалой степени поспособствовали современные технологии, которые пришли в сферу деревообработки.

Если говорить о наиболее востребованном древесном материале, то можно выделить клееный брус. Уникальные качества, которыми он обладает, во многом поспособствовали его популярности среди частных застройщиков.

является экономичным материалом, а кроме того экологически безопасным. Вот два основных качества, которыми он привлекает к себе внимание людей, желающих построить деревянный дом. Отметим и еще одно достоинство данного материала – это практически неограниченные возможности в плане дизайна строений. Причем, как внутри, так и снаружи.

Высокие эстетические качества – это характерная особенность клееного бруса. Помимо этого он выделяется своими физическими качествами. Они у данного материала заметно выше, чем у обычного бруса. Такое преимущество клееный брус приобрел благодаря особой технологии, которая применяется в процессе его изготовления. Свою роль сыграла и современная технология обработки сырья. Поэтому для строительства домов клееный брус является наиболее подходящим материалом.

Деревянное строение по сравнению с сооружениями из других материалов обладает одним очень важным достоинством. Оно заключается в том, что стены деревянного дома дышат, обеспечивая естественный процесс воздухообмена. Поэтому воздух в таких домах более чистый, чем в строениях, возведенных из кирпича или бетона.

У клееного бруса немало достоинств. Помимо уже перечисленных можно выделить точность размеров и долговечность. В процессе его производства выполняется качественная отделка лицевой поверхности, поэтому затраты на проведение внутренних и наружных работ по отделке уменьшаются. Важным качеством строений из данного материала является то, что они не дают усадки. Стоит сказать и про высокую степень звукоизоляции таких строений. Тратиться на проведение работ по шумозащите такого дома вам не придется.

Поскольку клееный брус – древесный материал, то в строениях из него царит особая атмосфера, которая способствует укреплению здоровья проживающих в нем людей. Если вы сделали свой выбор в пользу этого материала, то вам стоит приобретать клееный брус от производителя. Это гарантия его высокого качества. Кроме того, вам не придется оплачивать услуги посредников. А это означает, что материал вы получите по более приемлемой цене, что конечно отразится на стоимости возведения дома.

Так что применяйте в строительстве клееный брус – не пожалеете.

Прежде, чем приступать к строительству дома, вам нужно озаботиться составлением его плана. В нашем случае это был одноэтажный дом с мансардой. Так как было запланировано строительство дома для дачного участка, то и план получился несложным. Главное внимание всё же уделялось мансарде, так как участок небольшой (6 соток), и в целях экономии места было решено построить именно такой «полутораэтажный» домик. Мансарда своими руками строится довольно быстро, если знать, как правильно это делать, определить количество строительных материалов и последовательность операций.  На первом этаже предполагалось сделать ванную комнату, совмещённую с туалетом, кухню, спальную комнату, гостиную, веранду и лестницу для входа на второй этаж, которая соединялась с входной дверью и была бы её продолжением. Теперь необходимо уточнить основные моменты, как-то:

1. Строительство фундамента (стройматериалы и их количество);
2. Возведение стен – количество блоков из пенобетона и/или кирпича, способ утепления стен, количество утеплителя;
3. Количество окон и дверей, материал, из которого они будут изготавливаться, размеры;
4. Самое главное, из-за чего затеялась стройка – мансарда. О материалах для мансарды поговорим ниже;
5. Крыша для дома – материалы и их количество.

Фундамент дома

Так как участок был сильно замусорен, и каждый год очищался от обломков кирпича и другого строительного мусора (на месте земельного участка раньше была свалка для строительного мусора), то решили фундамент сделать монолитным, а в качестве бута использовать именно этот мусор. Как видно из плана, общая площадь дома невелика, соответственно, вес всего строения тоже будет небольшим, и фундамент можно делать незаглублённым.

Глубина промерзания в регионе – 90 см, поэтому фундамент был вырыт глубиной 1 м. Главное в монолитном фундаменте – залить его за один рабочий цикл, чтобы не возникало трещин между успевшими схватиться слоями. Что и было сделано общими усилиями с применением бетономешалки. Цоколь фундамента подняли невысоко – на 50 см, так как район засушливый, и талых и дождевых вод много не предвидится. Сверху фундамента, под цоколем, нужно проложить гидроизоляционный слой – тогда стены дома не будут отсыревать. Образовавшееся внутри цоколя пространство засыпали также строительным мусором и шлаком – получилась подушка для утепления пола.

Стены, окна и двери

Все окна и межкомнатные двери решили заказывать металлопластиковые, входные двери – стандартные металлические. Как видно из плана дома, на первом этаже окон – 6 шт, межкомнатных дверей – 5 шт. и одни входные двери. Так как стены дома возводились из пенобетона, то установка окон трудностей не представляла. Все окна и входную дверь установили за один рабочий день вдвоём. Для внутренних перегородок было затрачено около 1 500 шт. кирпича (кладка велась в полкирпича), а в качестве утеплителя для стен сделали подушку из минеральной ваты – вторым слоем для стен послужил сайдинг, а между ним и пеноблоками проложили брикеты утеплителя URSA. Декоративная отделка стен и вентфасад – сайдинг, обшивку которым вела бригада нанятых строителей.

Потолочные перекрытия делались из стальных двутавров и рельсов, а сам потолок заливался цементно-песчаным раствором со шлаком в качестве бута. Шлак из кочегарки имеет лёгкий вес, и для потолочного раствора подходит идеально, а о дешевизне такого стройматериала и говорить не приходится. Немного о самом процессе заливки потолка – рельсы укладываются на расстоянии 1 м друг от друга и переплетаются стальной проволокой (можно б/у) или металлической сеткой, в общем – всем, что есть под рукой. Раствор также готовили самостоятельно, при помощи бетономешалки.

Мансарда

Теперь о самом главном, ради чего стройка и затевалась. Мансарду решили сделать полностью деревянной. С этой целью в потолочное перекрытие вставлялись деревянные бруски 100х100мм с тем, чтобы к ним впоследствии крепить стропила. Мансарда получалась по чертежам прямоугольной, что весьма облегчило задачу по возведению каркаса для неё, тоже деревянного.

Каркас строился полностью из деревянных брусков размером120х60мм. На расстоянии 1 м (опираясь на залитые в потолок бруски) укладывали лаги, вдоль которых потом провели также деревянную обвязку. Эта обвязка в дальнейшем послужит основой для короба, на который будет крепиться система водоотлива. К этим же брусьям прикрепляется каркас для стен мансарды. Раньше это делалось бы при помощи скоб или гвоздей, но при наличии электрошуруповёрта все намного упростилось – длинные (120 или 150мм) шурупы по дереву держат элементы кровли намного прочнее. Чтобы легче было их вкручивать, предварительно засверливаются отверстия диаметром 3,0-3,3 мм. Шурупы – диаметром 3,9 или 4,2 мм. Для пущей прочности сверху перекрывающихся деталей кровли делали накладки из досок, через которые ещё раз прошивали брусья шурупами.

Утепление мансарды

В качестве временной меры П-образные перекрытия для стен мансарды укрепляли между собой досками. Впоследствии эти временные стяжки заменит шалёвка из горбыля, которая нашивается на расстоянии 20-25 см друг от друга. Как видите, деревянный каркас возводится довольно быстро и имеет ещё одно несомненное преимущество – он лёгкий, так же, как и стены из пенобетона, что служит хорошим оправданием для строительства облегчённого фундамента. Фронтонные поверхности полностью обшивались доской без зазора, так как учитывалось воздействие ветра и влаги. Обшивку вели в два слоя в шахматном порядке. Треугольные пустоты, образовавшиеся в результате возведения каркаса мансарды, было решено не использовать как полезную площадь (никто не захотел нагибаться в комнате с наклонной стеной), а полностью утеплить минеральной ватой или любым другим утеплителем. Поэтому крыша дома оказалась довольно крутой. В конце концов остановились на минераловатном утеплителе URSA, которым и наружные стены утепляли.

После того, как стены и пространство на чердачном помещении были утеплены, осталось обшить всю поверхность каким-либо, тоже тёплым и пригодным для дальнейшей обработки материалом, которым оказался гипсокартон. Но перед тем, как приступить к обшивке стен гипсокартоном, необходимо проложить слой пароизоляции поверх утеплителя, иначе существует вероятность пропитывания утеплителя атмосферной влагой, а это может привести к разбуханию ГКЛ. Вот теперь можно укладывать листы гипсокартона. Точнее, не укладывать, а нашивать на стены тем же шуруповёртом и шурупами 3,9х60 мм, так как толщина ГКЛ  была взята 22 мм.

Вентиляция принудительная и естественная

Чем хорош гипсокартон как отделочный материал – его потом легко штукатурить, стартовой шпаклёвки Кнауф расходуется совсем немного. Нанести лучше два слоя, промежуток между временем нанесения первого и второго слоя  — 30-40 минут, так как шпаклёвка быстро схватывается. На фронтальных стенах мансарды (передней и задней) необходимо устроить вентиляционные отверстия, ещё лучше будет, если в них сразу встроить вентиляторы для принудительной вентиляции мансарды в безветренную погоду. Этим самым мы обеспечиваем постоянный и устойчивый микроклимат в помещении и устраняем возможность повышенной влажности в дополнение к паро- и гидроизоляции, которую мы уже обеспечили. Полы мы настилали тоже деревянные, из досок 20 мм толщиной, предварительно пропитав их антигрибковым составом «Triora». Окончательно мы отделали пол ламинированными панелями МДФ. Но это было потом, а сейчас перед нами задача – провести как следует кровельные работы, то есть, просто-напросто накрыть крышу шифером или черепицей.

Кровля

Хотя все специалисты и советуют применять в качестве кровельного материала шифер или керамическую черепицу (для обеспечения правильного температурного и влажностного режима), но мы остановились на профнастиле, оцинкованном и окрашенном антикоррозийной краской. Соответственно, и доборные элементы использовались тоже металлические – конёк, ендова, карнизы и т.д. Решено было сделать так, потому что мансарда была утеплена достаточно для создания своего микроклимата (около пола толщина утеплителя доходила до 60 см), и слой пароизоляции после минваты, а перед ней – слой гидроизоляции, плюс ко всему этому естественная и принудительная вентиляция должны были обеспечить нормальный микроклимат в мансардном помещении, что впоследствии и показало время.

Профнастил монтируется довольно быстро – специальными шурупами с силиконовой прокладкой и шляпкой под шестигранную насадку укрепили каждый лист в 9-ти местах, по нижней волне. Опять же, все утверждали, что крепить нужно по верхней волне, но мы имели опыт работ по утеплению балконов около 5 лет, и знали, что, если крепить профнастил по верхней волне, то вполне возможно, что через год-два лист расшатается. К тому же, мы ставили по две силиконовые шайбы под шурупы , поэтому сомнений в правильности своих действий не было никаких.  Начинать нужно снизу, чтобы обеспечить правильный нахлёст листов друг на друга. В общем, ничего сложного, кроме того, что работать пришлось в монтажных поясах, так как скат крыши был очень крутой. Сразу же, по ходу наращивания кровли, укладывали и водосточную систему, как показано на фотографии. Здесь, как видите, и пригодился деревянный короб (собственно, для этого он и конструировался).

Внутренняя отделка мансарды

Наружные работы, которые мы проводили самостоятельно, были окончены с укладкой последнего листа профнастила, остаётся только внутренняя отделка мансарды. Постановили всю мансарду отделать панелями МДФ, хотя финансово это оказалось не так-то просто. Зато в работе МДФ очень удобна – крепи кляммеры да вставляй следующую полосу. Это относится к стенам, а потолок мы сделали гипсокартонный двухуровневый. С потолком пришлось повозиться, так как много подготовительных операций – нашивка каркаса из UD и CD, нашивка ГКЛ, штукатурка, шпаклёвка и покраска – всё это довольно трудоёмкие операции. Но результат стоил затраченных усилий, и теперь наш второй этаж выглядит как отель Хилтон просто великолепно. А встроенные точечные светильники только подчёркивают оригинальность помещения и его отделки.