Строительство и ремонт

Вы хотите осуществить свою мечту и построить баню своими руками. С чего же начать?

Стоит предположить, что постройка бани, начинается с укладки фундамента. Поэтому необходимо определится с его выбором . Так как вы планируете построить баню своими руками, то ленточный фундамент наверно самый оптимальный вариант. Конечно, можно использовать и столбчатый  и плитный,  но разговор пока не об этом.

Первым делом необходимо определить тип грунта, на котором будут проводиться строительные мероприятия. Под ленточный фундамент отлично подходит глина, суглинок или мелкозернистый гравий. Все работы по укладке ленточного фундамента можно осуществить самостоятельно. Если уровень промерзания почв невысок, целесообразным будет заложить мелкозаглубленный фундамент на глубину от 0,5 до 1 метра.

[stextbox id=»info»]Подготовительные работы[/stextbox]

Первым этапом будет расчёт и разграничение осей. Можно воспользоваться теодолитом, а при его отсутствии подойдет обычная верёвка и колышки. Затем необходимо вырыть траншею. Сделать это можно прибегнув к помощи специальной техники либо рыть самому. Траншея вырыта, и теперь её необходимо заполнить слоем песка, затем гравия. После заливается проверочный слой бетонного раствора толщиной 10 сантиметров. Проверка осуществляется не менее семи дней.

[stextbox id=»info»]Армирование фундамента[/stextbox]

Армирование представляет собой закладку прутов арматуры. На данном этапе важно учитывать такие особенности:

• Закладка осуществляется только продольно и поперечно;
• Прутья арматуры должны быть связанными проволокой;
• Арматура должна быть покрыта антикоррозийным покрытием, ведь она в любом случае подвержена отрицательному влиянию влаги.

После завершения всех работ с арматурой, следует начать изготовление опалубки. В качестве материала можно использовать доски, фанеру, шифер или металлические листы. Но практичней всего воспользоваться обрезной доской.

[stextbox id=»info»]Заливка фундамента[/stextbox]

Это завершающий этап. Следует выбрать марку бетона, которая наиболее оптимально подойдёт к вашему климату. Не забудьте в нескольких местах «проткнуть» ваш фундамент после заливки какой-нибудь палкой, это позволит выйти наружу застрявшему воздуху. Выровнить горизонт можно тем же теодолитом, лазерным нивелиром или простым дедовским способом — гидроуровнем. Обязательно для вентиляции подпольного пространства необходимо сделать отдушины, положив в бетон куски труб.

Укладка ленточного фундамента своими руками позволит значительно сэкономить, и вы будете уверены в действительно качественно выполненной работе. Ничто так не заменит удовольствие, от самостоятельно проделанной работы.

Электропроводка в квартире это очень важный этап ремонта, и от того как хорошо и правильно Вы продумаете схему электропроводки, будет зависеть комфорта Вашего проживания в этой квартире.
Есть 2 вида электропроводки, и от того, какой именно вид Вы выберете, зависит то, когда приступать к этому виду работ.
[stextbox id=»info»]Скрытая электропроводка.[/stextbox]
Это наверное самый распространённый вид электропроводки. Он чаще всего выполняется в наших квартирах. Его главным достоинством является то, что провода скрыты в стене и не видимы глазу. Конечно же открытые провода не украшают вашу квартиру, и если нет никаких противопоказаний для такого вида, то делайте именно такую электропроводку.
Недостатком является сложность монтажа, и в случае неполадок, затруднённый доступ. По этому перед началом работ необходимо хорошенько продумать схему Вашей электропроводки, работу нужно делать на совесть и, главное, обеспечить хороший доступ к распаячным коробкам. К тому же прокладка кабеля внутри стен требует много времени, нгаличие специальных инструментов и конечно же навыков. Да ещё и, когда будете делать в стене штробы для прокладки кабеля при помощи перфоратора или болгарки, будет много мусора и пыли, по этому будьте готовы и запаситесь средствами защиты, распираторами и защитными очками.
Скрытая электропроводка в квартире делается до начала всех отделочных работ, иначе Вы повредите все Ваши старания.
[stextbox id=»info»]Открытая электропроводка.[/stextbox]
Такой вид электропроводки обычно делается в деревянных, или щитрвых домах, в которых очень затруднено, или невозможно сделать скрытую электропроводку, да и пожарная безопасность требует такойвид проводки, так как дерево подвержено воспламенению в отличии от кирпича и бетона.
Главным плюсом такого вида проводки является лёгкий и быстрый монтаж, к тому же в случае необходимости можно быстро и без каких то проблем заменить любой участок в случае повреждения. А вот минусов достаточно. Это подпорченый внешний вид, дополнительные расходы на покупку кабельканалов, такую проводку можно повредить при не аккуратном обращении. Ну и главный минус — это то, что провода с напряжением, которые проходят по оверхности стен, создают потенциальную угрозу здоровью и жизни, особенно если в Вашем доме ести иаленькие дети.
Открытая электропроводка в квартире делается по окончанию ремонтных работ.

Когда строится новый дом, есть много способов энергосбережения: колодцевая кладка с утеплением, изнутри утепление помещения, вентилируемые фасады и т.д. Ну что же делать при уже построенном доме. Самое дешевое и рациональное решение в таком случаи является наружное утепление стены. Через стены теряется почти 40% тепла. Используют для наружного утепление стен плиты или утепляющую штукатурку. Более эффективным способом утепления является утепляющие плиты из пенопласта или минеральной ваты.

Утепление снаружи даст вам возможность поддерживать дешево, тепловой режим в квартире и избавит от промерзания стен. Выполняется наружное утепление в виде многослойного покрытия.

Утепляя стены пенопластом при новом строительстве, вы сможете уменьшить толщину стен тем самым и  ширину фундамент, что позволит вам сэкономить  на строительстве. Для сравнения пенопласт толщиною всего 12 см заменяет кирпичную стену в толщину 2 метра и 4 метра бетонной стены. Утеплять стены пенопластом или плитами из минеральной ваты можно только при температуре выше пяти градусов Цельсия. Это самый большой минус утепления снаружи.

Утепление внутри уступает по эффективности наружному. Оно изолирует стены от источника тепла, и при сбоях отопительной системы, квартира быстро остынет. Утепление стен изнутри надо делать, в крайнем случае, когда по каким-то причинам утепление снаружи не возможно.

Технологи наружного и внутреннего утепление стен похожи между собой. Вначале выровненная и очищенная стена грунтуется перед штукатуркой. На просохшую прогрунтованную сену монтажным клеем клеят плиты пенопласта. После пенопластовое утепление шпатлюется, и как вариант может быть зашитым гипсокартонном. Для большей надежности иногда пенопласт крепят пластиковыми дюбелями.  Наверх гипсокартона клеят обои или красят краской. Также возможен декоративное покрытие как при наружном утеплении.

Для того чтобы защитить и окрасить металл, отличительные параметры которого, как строительного основания-необычаемая гладкость ,а еще склонность к ржавчине,имеются специальные грунтовки. Эти грунтовки даютвозможность финишным материалам прицепиться к гладкой поверхности,а то,что называют уничтожителями коррозии, подготавливают металл к дальнейшей подотовке.
Если принебречь ржавчиной и нанести краску прямо на нее,то процесс коррозии обязательно будет проходить и под самим слоем краски,что приведет к разрушению металла.Однако имеются и комбинированные материалы для металла,которые содержат в своем составе и уничтожители коррозии,и вещества,замедляющие процесс ржавения(ингибеторы),и естественно декоративную краску.
Пожалуй самые большие по площади металические поверхности,которые требуют покраски в быту,это,крыши.Средства для покраски металлических крыш,можно использовать и для покраски шифера. Также регулярной покраски требуют радиаторы отопления,или,как их называют в быту, батареи.
Подавляющее большинство современных красок по металлу,я бы рекомендовал обрабатывать горячие поверхности,так как,высокая температура уменьшает время на процесс отвердения полимерного связующего,тем самым краска не успевает растечься как положенно,из-за этого финишное покрытие,в конечном итоге, получается неаккуратным,с потеками краски и остаются следы от кисти.По моему мнения не обязательно применять для покраски радиаторов специальные материалы-батареи в процессе экспуатации не нагреваются выше 80 градусов по цельсию,а такую-то температуру могут выдержать многие современные качественые краски.

Косметическим ремонтом называются отделочные работы в квартире или доме, которые не требуют замены окон, ремонта дверей или отопления, переноса стен, выравнивания потолков и  полов и т.д. Обычно целью таких работ является освежить внешний вид квартиры, поэтому сделать их под силу самим хозяевам  квартиры, без привлечения профессиональных строителей. Все же для достижения лучшего результата стоит придерживаться следующих не хитрых советов:

Вынесите всю мебель из комнаты,  если такой возможности нет, сместите ее к центру помещения и накройте плотным целлофаном. Тщательно закройте половое покрытие, чтобы не испортить его во время ремонта. Не забудьте про розетки, и выключатели, защитите  их с помощью картона или клеенки
Удалите старые обои. Для этого с помощью макловицы намочите их теплой водой и после того как вода впиталась, снимите их со стены металлическим шпателем.
Убираем с потолка старую краску. Если потолок был вскрыт водоэмульсионной краской, ее можно смыть теплой водой. В случае с масляной  краской необходимо удалить только отставший слой, а остальное покрытие просто зачистить наждаком.
Наносим слой грунта на стены и потолки
Устраняем  дефекты стен и потолка. Используйте для этого стартовую  гипсовую шпаклевку. После того как она высохла, зашкуриваем неровности и грунтуем поверхность.
Красим потолки  или клеем на них обои.
Клеим обои на стены. Лучше всего начинать клеить со стороны окна. Первая полоса клеится по намеченной  горизонтальной линии начерченной строго по отвесу.
Переходим к покраске окон и дверей. Для этого с помощью малярного скотча закрываем стекла, чтобы защитить их от попадания краски. Убираем слой краски, который отвалился, вздулся либо потрескался. Красим поверхность
Красим радиаторы в комнате
Снимаем  защитную пленку с мебели и пола и расставляем предметы обихода по своим местам.

Не забывайте что делая евроремонт своими руками вы делаете не только красивый вид своей квартиры, но и приобретаете качество которое послужит вам еще много лет.

Для того что бы приступить к работе, освободите рабочее место от всего ненужного. Как правильно установить унитаз? Главным условием является наличие канализационной трубы в непосредственной близости с местом установки. Убедитесь, что труба находится в нужном месте. Труба должна быть ниже сливного отверстия унитаза, и позаботиться об этом нужно заранее, на этапе  монтажа канализационных труб, но если Вы просто меняете один унитаз на другой, то всё должно подойти, так как примерно у всех унитазов высота сливного отверстия на одном уровне, за редким исключением. Если же всё таки не совпадает, то придётся переделывать трубу, иначе возникнут проблемы со сливом. Так же должна рядом находиться отвод трубы с холодной водой и запорным краном.
Теперь можно поставить унитаз на то место, где Вы собираетесь его установить. Нужно оценить расстояние между трубой и сливным отверстием унитаза, что бы подобрать подхдящий переходник или гофру. Можно сфотографировать на фотоаппарат или телефон, что бы продавцы в магазине смогли Вам помоч с выбором переходника. Не забудьте приобрести гибкий шланг для подводки воды к бачку. Будьте внимательны, не ошибитесь с резьбой на концах шланга, она бывает внутренняя и наружная, а так же определите его длину, пусть будет не много длинее. Приготовьте подмотку для резьбы и герметик для уплотнения слива воды.
Как правильно установить унитаз. Сначала оденьте переходник на выходное отверстие унитаза, унитаз должен быть без бачка на данном этапе, теперь двигая его к канализационной трубе, второй конец переходника вставьте в в отвод канализации, и придвиньте унитаз как можно плотнее к стояку. Обрисуйте дно унитаза карандашом на полу и отметьте места крепления унитаза болтами к полу. Отодвиньте его подальше, что бы не мешал сверлить отверстия в полу для крепежа. Просверлите отверстия необходимым инструментом, сначала сверлом по плитке, что бы не расколоть половую плитку, а потом перфоратором на нужную глубину. Забейте дюбеля в отверстия, теперь возьмите силиконовый герметик и нанесите по отмеченному Вами рисунку на полу, где будет установлен унитаз, необходимое количество, так же смажте этим герметиком соединения переходника с выходным отверстием на унитазе и канализационной трубой, и аккуратно поставьте его на место,при этом соеденив отверстие для слива с канализацией переходником, и закрутите крепёжные болты в забитые прежде дюбеля. Проверьте, если из под унитаза вылез намазанный Вами силикон, то нужно убрать лишнее. Вылейте в унитаз ведро воды, убедитесь, что нет нигде течи, и вода хорошо уходит, значит всё сделано правильно.
Как установить правильно унитаз. Теперь пришдо время присоеденить бачок. Сначала соберите его по прилагающейся инструкции и установите на место, согласно схеме. Подсоедините гибкий шданг для подводки воды, используя подмотку для резьбы, что бы избежать протечек, подтяните концы гаечным ключом, но осторожно не сорвите резьбу. Открывайте запорный кран и проверяйте работу унитаза. При необходимости подрегулируйте в бачке уровень наполнения бачка водой. Если всё сделано правильно, то унитаз прослужит Вам долго.

Эта работа начинается с подготовки. Подготовка — это важный этап. От того какими чистыми будут стены, зависит конечный результат, потому что остатки плиточного клея могут попасть в затирку и будут совсем не хорошо смотреться в швах между плитками. Для этого берём не большой деревянный брусок, с заточенным одним концом в виде клина, что бы помещался в швы между плитками, и тщательно прочищаем края этих швов и остатки клея на поверхности плитки. Швы должны быть чистыми и глубокими, это позволит качественно и надёжно затереть их. Так же не забудьте удалить все пластмассовые крестики, которые Вы использовали для выравнивания плитки. Параллельно протирайте поверхность чистой и влажной тряпкой, что бы поверхность кафеля была чистой.

Для затирки швов на керамической плитке Вам понадобятся два шпателя, один из которых резиновый, для того что бы не повредить кромку керамической плитки во время затирки, небольшая посуда с ровным дном, для затворения затирочной смеси, ведро с чистой тёплой водой и паралоновая губка, для того что бы смывать лишнюю затирку с поверхности плитки.

Затирку разводите водой до получения однородной массы не большими порциями, не нужно размешивать всё сразу, а то не успеете выработать, в швах она застывает довольно быстро, и Вам потом понадобятся определённые усилия, что бы смыть её. Замешивайте вручную, без использования дрелей и миксеров. Насыпьте не большое количество порошка в ведёрко и добавляйте в него по немногу воду, не наоборот, а то можно не расщитать с водой, и получиться большое количество затирки.

Заполняйте швы не большим количеством затирки резиновым шпателем, металлисческим можно только зачерпывать смесь из ведёрка, движения должны быть перпендикулярными швам, так затирка глубже пройдёт в шов. Не пропускайте, будьте внимательны. Как выработаете очередную порцию разведённой затирки, сразу смывайте лишнюю с поверхности керамической плитки паралоновой  губкой, смоченной в тёплой воде. На руки обязательно оденьте резиновые перчатки.  В состав затирки входят компоненты, которые разъедают кожу рук. После того как затёрли всю поверхность помещения и протёрли губкой, дайте не много подсохнуть, примерно час, и хорошенько протрите стены влажной тряпкой, которая хорошо впитывает в себя. Вытирайте начисто, до блеска плитки, иначе этот тонкий слой намертво приклеется к поверхности кафеля, и смыть его будет очень трудно.

Когда нужен керамогранит для пола или керамическая плитка можно керамогранит купить на сайте www.gress.ru. здесь представлен широкий ассортимент дизайна и расцветки, отличное качество и выгодная цена.