Строительство и ремонт

Очень важно учитывать особенности работы с таким материалом как металлочерепица. Если их проигнорировать, то это может сказаться на качестве монтажных работ. Кроме того, это может повлечь за собой неприятные последствия. Ведь монтажный брак это серьезная проблема.

Возможно, некоторые будут весьма удивлены, но процесс установки начинается с погрузочных и разгрузочных работ.

Еще очень важно бережно отнестись к металлочерепице и во время транспортировки. Упакованные стопки листового материала необходимо поднимать с помощью крана. При этом нужно использовать только мягкие стропы. Стоит помнить, что металлочерепицу можно хранить в упаковочном материале не больше двух месяцев. Иначе нельзя исключать возможность деформации листов, которые находятся внизу.

Если вы уже приобрели материал, но планируете провести монтажные работы позже указанного срока, то листы нужно извлечь из заводской упаковки и переложить их рейками. Очень важно правильно осуществить подготовительные работы. Прежде чем осуществлять монтажные работы необходимо выровнять поверхность крыши. Нужно убедиться в том правильную ли форму имеют листы металлочерепицы. Если имеется перекос, который невозможно исправить, то нужно укладывать материал таким образом, чтобы самый нижний край листов совпал с концом облицовки.

Для того чтобы скрыть перекосы на торцах здания можно использовать различные доборные элементы.

Еще нужно посчитать количество необходимого материала. Для того чтобы это сделать можно зайти сайткакой-нибудь компании, которая занимается поставками металлочерепицы. Как правило, большинство таких фирм располагают на своих ресурсах онлайн-калькуляторы, которые позволяют произвести нужные расчеты.

Для осуществления монтажных работ необходимо приобрести специальные инструменты. Например, вам точно будут необходимы ножницы, которые могут резать металл. Кроме того, стоит купить ножовку и дрель. Все эти приспособления можно найти практически в любом строительном магазине или на рынке.

Частенько по длине листов нужно будет делать срезы, а также специализированные вырезы, которые будут выполнены под разными углами, напрямую на месте проводимых работ. В этих целях отлично воспользоваться электропилой, или иным приспособлением, которое справиться с резкой металла. Стоит помнить, что такой прибор должен иметь полимерное покрытие.

В этих целях использовать шлифовальную машину, которая имеет абразивные круги будет невозможно, поскольку она может снести слой цинка. Это сильное повреждение может повлиять на долговечность крыши. Материал будет подвержен коррозии.

Если под кровлей недостаточная вентиляция, то в процессе монтажа необходимо применять специализированные гидропароизоляционные пленки. Они защищают профилированные листы от образования на них конденсата.
Великое значение имеет и правильно выполненная обрешетка. Ширина досок, которые применяются для этих целей, не должна превосходить 10 сантиметров.

Необходимая толщина высчитывается прямо на местечке проектировщиками кровли.

Это далеко не полный список тех затруднений, с которыми вы можете столкнуться во время выполнения монтажных работ. Но стоит учесть все, что описано в этой статье. Это позволит вам избежать самых распространенных ошибок и сделать вашу крышу надежной и устойчивой. А также вы можете купить очень качаственные фрезы для чпу станков, в интернет магазине Фрезы для станков ЧПУ.

Затевая ремонт на кухне, все задаются вопросом, как украсить и защитить пространство между кухонными шкафчиками и рабочей поверхностью. Всего несколько лет назад фартуки для кухни отделывались исключительно керамической плиткой, сейчас же встречаются куда более оригинальные варианты. Выбирая материал для отделки кухонного фартука, нужно помнить, что он должен:

1. гармонировать с отделкой стен, рабочих поверхностей, мебелью;
2. хорошо защищать стены от жира, грязи, пыли;
3. быть устойчивым к различным моющим средствам.

[stextbox id=»info»]Рассмотрим самые распространенные варианты оформления кухонных фартуков:[/stextbox]

1. МДФ и пластиковые панели. Отделка кухонного фартука при помощи пластика или МДФ на сегодняшний день является одним из наиболее популярных вариантов. Самым простым решением является приобретение уже готовых панелей, которые оформлены в том же стиле и, конечно, в той же цветовой гамме, что и остальная кухня. Чаще всего данные панели изготавливаются из древесно-опилочных ламинированных плит. Но особенно красиво выглядят панели, выполненные из МДФ, они по цвету идеально совпадают с кухонными ящиками. Фартуки для кухни из деревянных плит и пластика очень удобны в уходе, однако мыть их специальными средствами нежелательно.

2. Кафельная плитка. Фартук для кухни из кафельной плитки также пользуются спросом. Такой вариант оформления гигиеничен и долговечен, но при этом более дорог и сложен в установке. Еще одна трудность состоит в том, что производить укладку плитки необходимо до установки мебели. Отдавать предпочтение данному варианту отделки стоит лишь в том случае, если Вы не планируете изменять дизайн кухни в ближайшем будущем.

3. Мозаика и искусственный камень. Такая отделка будет прекрасно смотреться с дорогой деревянной мебелью. Мозаика подчеркнет изысканность и роскошь интерьера, однако она сложна в монтаже, поэтому обустройство фартука лучше доверить специалистам.

4. Зеркальный фартук для кухни. Зеркальные фартуки прекрасно дополняют кухни, оформленные в стиле модерн, они сочетаются с блестящей фурнитурой и серебристыми приборами. Но у зеркальных фартуков есть один очень серьезный недостаток – на них видны даже малейшие капельки жира и грязи, поэтому подойдут они только очень чистоплотным и аккуратным хозяйкам.

5. Стеклянный фартук для кухни. Для изготовления таких фартуков используется специальное закаленное стекло триплекс с рисунком с обратной стороны. Стекло может быть матовым, рифленым или же прозрачным, оно может имитировать лед, серебро, мрамор или запотевшие стенки. Фартуки для кухни из стекла более удобны, чем зеркальные, но не уступают им в оригинальности и красоте.

6. Фартук для кухни с подсветкой. Фартуки для кухни с подсветкой не только очень оригинальны, но и удобны. Небольшие точечные светильники можно расположить на любом участке рабочей области. Проще всего светильники монтируются на фартуки для кухни, сделанные из пластика или МДФ.

Начнем с потолка конечно дешевле всего его заштукатурить но сделать это сможет далеко не каждый считайте что уже придется платить мастерам. Проще потолок обшить  пластиковыми панелями или гипсокартонном, а еще здесь не помешает гидроизоляция. Для ванной два на два понадобится десять килограммов материала это лишнее 600 рублей, зато потом не один поток не будет страшен.

Переходим к стенам первым делом выравнивает поверхность на это тоже можно сэкономить  вместо гипсовой штукатурки можно использовать цементно-пищяную смесь, потому что она от влаги не разрушается  и стоит гораздо дешевле. Обшить стены можно пластиковыми панелями для той же ванной 2 на 2 покупка материала обойдется вам в 2 тысячи рублей, но прослужит такие панели очень мало максимум 3 года, а можно потратить 5 тысяч на кафель и забыть про ремонт стен как минимум лет на десять. Имейте в виду плитку как и обои выгоднее покупать однотонную так не надо будет подгонять рисунок поэтому материалы уйдет меньше. Остатки кафеля не нужно выбрасывать, может, через пару лет поврежденную одну из плиток пройдется менять то найти ей замену будет очень сложно.Перекладывать стены придется полностью.

Теперь сантехника,  раковину  и унитаз можно купить самый простые, а вот на коммуникации экономить не стоит от этого зависит, сколько протянет ваш ремонт. Замена ванны самое дорогое удовольствие проще и опять таки дешевле отреставрировать её, например, новая ванна будет, стоит около двадцати тысяч рублей, а вскрыть её эмалью или установить акриловый вкладыш всего четыре тысячи. Важно не выбрасывайте чеки и квитанции они будут нужны, если вдруг товары окажется бракованным с ними  вернуть покупку будет легче. Еще один совет покупать все лучше в одном магазине возможно как постоянному покупателю вам сделают хорошую скидку.

[stextbox id=»info»]Смотрите видео инструкцию[/stextbox]

[youtube]_brs_wLpv94[/youtube]

Когда интересует профессиональное строительство и проектирование частных домов, обращайтесь на http://pophouse.ru/. Здесь представлена подробная информация про деятельность компании, готовые дома и проекты и многое другое.

Увеличить полезную площадь квартиры за счёт присоединения балкона не составит огромного труда, главное что бы хватило денег. Некоторые работы без помощи специалистов сделать будет очень затруднительно, но ряд процессов сделать своими руками можно и даже нужно. В этой статье рассмотрим как сделать пол на балконе своими руками.
Начать следует с выбора материала для пола, так как подготовку под разные материалы нужно делать разную.
Традиционный вид пола на лоджии — деревянный. Используется уже давно, по этому технология укладки давно разработана и довольно проста. Начинается процесс укладки с установки деревянных лаг по периметру пола лоджии и внутри каркаса с шагом 40-50 сантиметров. Лаги к полу можно прикрепить с помощью металлических уголков с двух сторон, сначала крепятся уголки к полу дюбель гвоздями, потом прикручиваются саморезами к самой лаге. Далее укладывается теплоизоляция. Это может быть пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, и так далее. Сверху стелится пароизоляция и прибиваются доски как можно плотнее друг к другу. Лучше брать готовую шпунтованную доску.

Как сделать пол на балконе своими руками. Можно использовать для этого керамическую плитку. Для этого поверхность пола выравнивают, делают бетонную стяжку. Утеплить такой пол можно пенопластом. Сначала на стяжку стелиться гидроизоляция, например рубероид, потом укладываются листы пенопласта, укрывается полиэтиленовой плёнкой, и заливается сверху ещё одним слоем стяжки. Теперь можно укладывать керамическую плитку и Ваш пол готов.
Так же можно использовать ламинат и линолеум. Они имеют большое разнообразие оттенков и рисунков и стали очень популярными в сфере строительства. Подготовку основания под эти материалы можно сделать как подготовку для плитки, а после укладывать линолеум или ламинат, а можно как для укладки деревянных досок, так же установить лаги, только к ним после утепления прибить толстую фанеру или ДСП, а после стелить покрытие.

Все эти варианты очень широко используются при отделки пола на балконе. Вам нужно только выбрать как сделать пол на балконе своими руками.

В зависимости от способа воздействия на перекрытия жилых помещений шумы подразделяют на «ударные» и «воздушные». Через воздух звук попадает в перекрытия и заставляет их совершать колебательные движения, из-за которых образуется новые звуковые колебания. «Ударный» шум появляется из-за механического воздействия на стену, пол или потолок.

В настоящее время оградить свой дом от постороннего шума стало очень просто, применяя строительные материалы, гасящие звуки, и используя современные пластиковые или деревянные окна. Звукоизоляция отдельного помещения будет эффективней, если установить шумоизолирующие материалы на все стены, окна, пол, потолок и двери.

Начинать следует с пола. Звукоизоляцию пола имеет смысл проводить на этапе строительства или при смене напольного покрытия. При использовании ламината или паркетной доски, укладывают тонкую шумоизолирующую подложку на основе вспененного полиэтилена или пробки. Конструкция «плавающий пол» помогает снижать передачу шума, за счет того, что планки неплотно прилегают к стенам.

В борьбе с шумом очень эффективны «мягкие покрытия», такие как ковролин и линолеум на вспененной основе. Эти покрытия подходят только для сухих помещений. Самым оптимальным вариантом звукоизоляции для пола являются волокнистые материалы, такие как минеральная вата и базальтовый утеплитель. Волокнистые плиты из этих материалов укладывают под цементную стяжку или между лагами преимущественно для «твердых полов» – керамической плитки, жесткого линолеума или паркета.

Для звукоизоляции внутренних стен и перегородок применяют материалы, гасящие преимущественно «воздушный» шум. К ним относятся изделия из натурального и синтетического сырья. Натуральными звукоизоляционными материалами являются базальтовый утеплитель и пеностекло, искусственными – пенополиуретан, пенополиэстер, пенополипропилен и пенополиэтилен. Их укрепляют на хорошо выровненные стены. При использовании волокнистых плит, на стены предварительно набивают обрешетку, потом закладывают в нее плиты звукоизоляционных материалов. Рулонные материалы крепят к обрешетке строительным степлером. При дальнейшей облицовке внутренних стен следует оставить прослойку воздуха между используемым материалом и смонтированной звукоизоляцией.

Значительно снизить уровень шума в помещении помогут современные многофункциональные межкомнатные двери. Лучше всего с этим справляются двери, содержащие в своей конструкции шумопоглащающий наполнитель.

Современные пластиковые или деревянные стеклопакеты надежно защищают от шума, исходящего снаружи помещения. Степень защиты будет зависеть от следующих факторов: толщины стекла, оптимальной ширины дистанционной рамки, числа стекол и исправности фурнитуры.

Полистиролбетоном называют разновидность бетона, в состав которого входит вспененный полистирол – пенопласт. Помимо гранул пенопласта в полистиролбетон входят портландцемент, песок, вода и модифицирующие добавки.

Возможность изменять концентрацию гранул пенополистирола в составе полистиролбетона дает право применять его как в качестве теплоизоляционного материала, так и конструкционного. Широко варьируя плотностью полистиролбетона, возможно получать блоки из этого материала довольно легкие по весу. Как правило, выпускают полистиролбетон с плотностью от Д600 до Д150. Последний вид используют в качестве материала для теплоизоляции.

Из-за широкой области применения и превосходных показателей по теплопроводности полистиролбетон составляет конкуренцию таким материалам как пенобетон и газобетон. Основными преимуществами полистиролбетона являются низкая стоимость, низкий коэффициент теплопроводности, крупный размер блоков, которые легко поддаются обработке обычными инструментами.

В отличие от остальных ячеистых бетонов, кладку из блоков полистиролбетона можно проводить с помощью клеевого раствора, а не цементного. В связи с этим, швы получаются достаточно тонкими, что уберегает возведенные стены от потерь тепла из-за «мостиков холода». Блоки имеют очень легкий вес, до 22 кг, что сокращает трудозатраты и повышает скорость возведения.

Полистеролбетон выпускается с низкими показателями эксплуатационной влажности. Это дает возможность незамедлительно приступать к строительству. После окончания возведения стен из полистиролбетонных блоков, можно сразу приступать к отделке, так как материал практически не подвержен усадке. Кроме того, полистиролбетон обладает низкой сорбционной способностью, поэтому даже в условиях повышенной влажности сохранит низкие значения по теплопроводности.

Кроме использования в качестве строительного материала, пеностиролбетон успешно применяется как тепло- и звукоизоляция в жилых и общественных помещениях, а так же в качестве надстройки здания, поскольку не перегружает конструкцию по весу. Хорошие изоляционные свойства и влагостойкость позволяют использовать пеностиробетон для возведения подземных стен и заполнения пустот в кладках из кирпича.

Высокая морозостойкость, огнестойкость, биологическая инертность и отличная гидроизоляция при способности материала «дышать» позволяют полистиролбетону сохранить свою прочность на многие годы.

Приятно отдохнуть после тяжелой рабочей недели поможет наматрасник ортопедический предлагаемый по выгодной цене.

Перед тем как начать строить баню, надо решить такие вопросы: как выбирать хороший брус, как ложить и скреплять венцы, как сделать проемы под двери и окна и т.д. В строительстве не допустимы какие-либо ошибки, их потом довольно сложно исправить. При отборе и осмотре бруса нужно обратить внимание на:

•     бруст должен быть без глубоких трещин, в противном случаи брус может начать гнить.
•     не следует использовать для строительства брус с червоточинами или какими-либо другими следами насекомых.
•     синеватые пятна говорят о начинающем гниении дерева. Такой брус не используют в строительстве.

Поверхность бруса должна быть гладкой и ровной, без углублений, сколов, сучков, выступов. Строительство бани начинается с фундамента, обычно ленточного. Между начальным венцом и фундаментом прокладывают гидроизоляцию. После вырезания торцевых врубок в брусе, брусья первого венца дополнительно обрабатывают антисептиком. Для точной разметки и обрезки бруса подготовьте шаблон и по нему обрезайте весь брус до нужной длины.

Строим баню из бруса дальше. Для успешного строительства бани необходимо правильно уложить первый (закладной) венец. После того как с помощью уровня первый венец был уложен строго горизонтально, скрепляем брусья. Пространство между закладным венцом и фундаментом нужно заполнить монтажной пеной. Второй и следующие венцы крепят к первому металлическими штырями или деревянными нагелями (для них желательно заранее просверлить отверстия в брусьях). На каждый венец укладывают утеплитель (пакля, джут или мох).

Заканчивается строительство бани установкой постоянной или временной крыши. Монтируя стропила для постоянной крыши, используйте не жесткое соединение, чтобы во время усадки они могли двигаться. Для временной крыши закрепляем на последнем венце доски и закрываем их рубероидом или шифером. Дверные и оконные проемы делаются либо во время сборки венцов, либо после завершения строительства бани из бруса.

Лучше всего делать проемы после завершения строительства. Ведь баня впоследствии дает усадку, и установленные дверные и оконные коробки может перекосить. Через полгода баню из бруса можно конопатить. Для этого дела потребуется лопатка-конопатка, молоток и много терпения. Конопатят баню по кругу – венец за венцом. Дополнительное утепление бане из бруса не требуется, но если хочется, то можно сделать теплоизоляцию.

Наплавляемая кровля – это универсальный, прочный и вполне недорогой материал для покрытия крыш. Но, к сожалению, какими бы прочными и эластичными не были бы кровельные покрытия, в некоторых случаях требуется обычный или капитальный ремонт кровли наплавляемой. Капитальный ремонт обойдется намного дороже обычного ремонта, поэтому старайтесь не доводить свою крышу до плачевного состояния. Ведь при капитальном ремонте вам придется демонтировать старую кровлю, утилизировать ее, а затем производить монтаж новой наплавляемой кровли. Лучше всего периодически осматривать кровлю и при необходимости делать мелкий текущий ремонт.

Приступая к ремонту кровли, не повторяйте ошибки, которые были допущены ранее, например, не используйте устаревший кровельный материал – рубероид. Сегодня имеется огромный выбор современных гидроизоляционных покрытий хорошего качества. Современные кровельные покрытия обладают отличной износоустойчивостью, прочностью, долговечностью, эластичностью. К тому же за счет полимерных битумных модификаторов эти покрытия абсолютно безвредны.

Для покрытия наплавляемой кровли используют синтетический эластичный каучук – СБС (стирол-бутадиен-стирол) или же – АПП (атактический полипропилен). Первый придает мягкой кровле необычайную  гибкость даже при очень низких температурах, и к тому же способен выдержать 100 градусную температуру. А второй обладает высокой температурой плавления, что обеспечивает кровле хорошую гибкость и теплоустойчивость. Производя ремонт кровли наплавляемой такими уникальными кровельными покрытиями можно быть уверенным, что такая кровля прослужит очень долго.

Наплавляемая кровля требует ремонта если:

• есть разрывы и трещины в верхнем слое;
• в среднем слое появились признаки гниения и растительность;
• покрытие начало расслаиваться или отслаиваться от стяжки основы;
• склеивающая мастика начала размягчаться.

Обычно ремонт начинают, если повреждено больше 40% поверхности мягкой кровли. Повреждения кровельного покрытия случаются из-за перепадов температур, некачественного материала, проросших растений. Мелкий ремонт производят наложением на поврежденные участки плавильных швов или заплат из аналогичного материала. Если повреждено больше половины кровельной поверхности, то назначают капитальный ремонт, при котором наплавляемое покрытие полностью заменяют, предварительно удалив старую кровлю и очистив

Приступая к созданию проекта деревянного дома, его будущий хозяин зачастую задается непростым вопросом – какой же толщины должны быть  стены из бруса? Каждый хочет иметь теплые и прочные стены, и именно этими свойствами необходимо руководствоваться при выборе толщины стен. И если с прочностью все понятно – стена из кирпича прочнее сруба из бревен, а бревенчатый сруб, конечно же, крепче каркасной стены, то теплоизоляция все еще вызывает множество проблем у будущих владельцев дома.

Для того чтобы получить теплый и уютный дом, вовсе не нужно возводить стены колоссальной толщины. Намного эффективнее и дешевле будет использование качественного утеплителя. Например, 5 см плита, сделанная из минеральной ваты, с успехом заменит кирпичную кладку толщиной в полметра (разумеется, не по прочности, а по теплопроводности). Но многие стараются экономить при строительстве, в результате чего с первыми морозами их ждут неприятные сюрпризы: огромные расходы за энергоносители, так как отопительный котел стал ужасно прожорливым, комнаты очень просторными, а стены слишком холодными.

Чтобы этого не произошло, следует обратиться за помощью к СНиПам – строительным правилам и нормам, действующим на территории вашего проживания. Итак, какова должна быть толщина стены по СНиПу? К сожалению, редко кто во время строительства задумывается о будущих расходах на обогрев, а зря. Прежде чем рассчитывать необходимое количество материалов, следует рассчитивать толщину стен, чтобы дом был действительно теплым сам по себе, а не от огромных трат на обогрев. Формула для расчета толщины стен достаточно проста и равняется: толщина стены = Rтерм х K. Rтерм – это термическое сопротивление, а K – это коэффициент теплопроводности используемого материала.

Но если строго следовать этой формуле, то придется из кирпича возводить стены в полметра толщиной, из бревен 45 см толщиной (а где ж взять бревна такого диаметра?), а из бруса и того толще. Поэтому оптимальная толщина стен из бруса – 15-20 см, а затем дом из бруса нужно будет в 2-3 раза утеплять (не утолщать!). Для грамотного утепления достаточно будет 80 см утеплителя. Теплоизоляция дома должна быть похожа на термос, тогда не только уменьшится расход энергоносителей: мазута, газа, дров или электричества, но также в доме и микроклимат улучшится, и будут экономиться ресурсы техники – кондиционера и отопительного котла. Все это достигается благодаря недорогому, легкому материалу – утеплителю.

Фундамент – это основа дома, поэтому следует внимательно изучить все виды фундаментов для дома, и выбрать самый надежный. Иначе в будущем могут быть разные неприятности, вплоть до демонтажа строения и возведения нового фундамента. В зависимости от опоры и формы фундаменты бывают:

•     ленточные;
•     монолитные фундаменты из плит;
•     столбчатые;
•     свайные.

[stextbox id=»info»]Ленточные фундаменты[/stextbox]

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные. Монолитные фундаменты выполняются из железобетона или бетона и закладываются под здания, которые имеют тяжелые бетонные, кирпичные, каменные, шлакобетонные и керамзитобетонные стены. Также следует выбирать монолитный ленточный фундамент, если планируете сделать под домом подвал или  гараж, цокольный этаж или теплые подполья.

Ленточные сборные фундаменты монтируются из железобетонных или бетонных блоков. Следует знать, что сборные фундаменты не пригодны для необычных архитектурных задумок, потому что стандартные блоки придется обрезать до нужной формы, и для домов в которых есть подвал, потому что горизонтальные и вертикальные швы снижают его водонепроницаемость. В таких случаях требуется дополнительная гидроизоляция, что влечет за собой дополнительные траты.
[stextbox id=»info»]Столбчатые фундаменты[/stextbox]

Столбчатые виды фундаментов для дома – идеальный выбор для возведения коттеджей, где не планируется подвал, а стены – легкие панельные или каркасные, рубленые, брусчатые. Столбчатые фундаменты бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты применяются на сухих грунтах, а сборные рекомендуется использовать на сырых или заболоченных участках, где невозможно возвести как каменные, так и деревянные конструкции. Столбчатые фундаменты не годятся для подвижных грунтов, участков с неровной рельефной поверхностью, а так же для домов с цокольным этажом или подвалом.
[stextbox id=»info»]Фундаменты из плит[/stextbox]

Плитный фундамент – это решетчатая или сплошная плита, которая выполняется из перекрестных сборных балок, имеющих хорошую заделку стыков, или из монолитного железобетона. Такой фундамент идеален при использовании на сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, поэтому его иногда называют «плавающим».
[stextbox id=»info»]Свайные фундаменты[/stextbox]

Свайный фундамент состоит из отдельных свай, которые перекрываются сверху железобетонной или бетонной плитой. Свайные фундаменты делаются из стали, дерева, железобетона, бетона, и обычно применяются на слабых грунтах, когда нужно нести немалую нагрузку. Они долговечны и экономичны, но требуют при установке специальное оборудование.