Автор: admin

Подвесной реечный потолок – это потолок, который крепятся к бетонному потолку. Основные части  – это подвесная система и панели или рейки, которые, собственно, и имитируют потолок.

Панели бывают разных цветов и текстур. Материалом, из которого изготовляются декоративные панели, обычно служит минеральное волокно, алюминий или ДСП. При выборе панелей рекомендуется посоветоваться хотя бы с продавцом, желательно дорогого магазина, поскольку там существует большая вероятность получить ответ на вопрос о качестве материала и его свойствах. Знать о свойствах материала вашего будущего потолка крайне важно, поскольку для разного типа помещений оптимальными будут разные типы панелей. Например, некоторые материалы не пропускают воздух, зато очень хорошо впитывают воду, от чего быстро приходят в негодность. Другие – хорошо изолируют от звука, что подойдет для комнаты, в которой предполагается отдыхать. Одним из важных преимуществ реечных подвесных потолков является то, что они могут помочь выровнять потолок, а если быть точнее, то – скрыть настоящий
неровный потолок.

Чтобы установить подвесной потолок, сначала нужно прикрепить к настоящему потолку каркас. Затем, на такой каркас укладываются выбранные вами панели. Существует два типа подвесных потолков: плиточные и реечные. Первые из них, собираются из металлических профилей. Из них складывают так называемую, обрешетку, или попросту – сетку. В каждую ячейку последней  и  вставляется плитка, благодаря которым и назван этот тип подвесных потолков. Реечные подвесные потолки конструируется из подвесных шин, в которые вставляются металлические рейки. Рейки обычно изготовляются из алюминия, что позволяет использовать этот тип подвесных потолков в помещениях с высокой влажностью: банях, саунах и ванных комнатах.

Основные преимущества подвесных потолков – то, что с их помощью можно скрыть неровности бетонного потолка, которые другими путями скрыть будет гораздо сложнее, также – благодаря тому, что расстояние между подвесным потолком и бетонным – значительное, в этом пространстве можно без труда разместить проводку, систему вентиляции и тому подобные вещи. К недостаткам стоит отнести то, что в комнатах с низкими бетонными потолками, подвесные использовать не совсем удобно, так как они забирают около двадцати сантиметров высоты, кроме того, в отличие от натяжных потолков, от «потопа» сверху они вас не спасут.

Выгодно вложить деньги можно если купить квартиру хмельницкий по выгодным ценам с гарантией качества.

Вообще существует 2 способа сделать  потолок ровным: «сырой» и «сухой». В первом случае, используются стандартные штукатурно-малярные работы. Во втором – применяется изготовление фальш-потолка, например, из панелей, реек и т.д.
Второй способ обычно оправдан, если потолок доведен до такого состояния, что привести его в порядок с помощью штукатурки и шпаклевки уже нельзя. Либо
«добрые» соседи сверху помогли, оставив открытым кран на кухне или в ванной до получения стойких пятен на вашем потолке, либо потолок настолько искривлен, что за выравнивание первым способом браться нерационально. Установка фальш-потолка значительно упрощает выравнивание настоящего потолка, кроме того, существенно экономит время.
Конечно, лет 20 – 30 назад, «сырой» способ был оправдан по той простой причине, что о фальш-потолках еще очень мало кто знал. Однако после того как люди несколько десятилетий жили под слоем шпаклевки, побелки и водоэмульсионки, смотрели на трещины и щели в стыках стен и потолка, которые, несмотря на все усилия хозяев, нередко опять появлялись через пару месяцев после процедуры «сырого» выравнивания, они были рады увидеть то великолепие, которое предлагали фальш-потолки.
Чтобы все-таки сделать потолок ровным «сырым» способом, нужно правильно подготовить все материалы и в правильной последовательности выполнить определенные операции.
Во-первых, перед отделкой, нужно очистить потолок от всего, что на нем находится, другими словами, — «размыть» до бетона (или содрать, если есть что).
Если максимальный перепад по высоте не превышает пяти сантиметров – тогда допускается выравнивание по «сырому» методу, если – перепад выше, — не обойтись без фальш-потолка, хотя, в последнее время уже существуют материалы, с помощью которых можно устранить такие перепады и «сырым» методом. Для устранения разницы высот не превышающих 0,5 см, используют выравнивающие шпаклевки. После размазывания шпаклевки по потолку, необходимо подождать  пока она высохнет, а затем – отшлифовать потолок наждачной бумагой.

Затрагивая тему возведения фундамента бани, обычно встаёт вопрос о 2-ух типах основания – ленточном и столбчатом. На самом деле, эти разновидности фундаментов нынче считаются более распространёнными, но единственными ли? Так как ранее баня строилась, и строители знали, что в отсутствии основания дома она длительное время не простоит. А это означает, что были и прочие виды основания дома, о которых мы просто позабыли.

Наши прородители строительство основания бани, кроме того считали его главнейшим условием её прочности. И поэтому отдавали процессу грандиозное значение. По периметру грядущей бани вырывалась яма с точностью в один метр, глубиной, не более 50-60см. После приготовленная яма засыпалась и утрамбовывалась глиной. Половые балки укладывались в глину. Для водостока в глиняном основании подготавливались специализированные канавки, имеющие маленький угол наклона, соединяющиеся в последствии в некую поперечную канаву, отводящую из бани воду.

Нынче стройка такого фундамента не распространена. Хотя заявлять про то, что он вполне позабыт, также неверно. В деревнях возможно ещё встретить бани, которые стоят на глиняном фундаменте. Глина не пропускает воду, поэтому считается великолепным антисептиком, в том числе и половые балки не станут гнить, также, баня, стоящая на этом фундаменте, чрезвычайно тёплая.

Был же ещё больше распространённый фундаментный монолит. Баня устанавливалась на камни, которые почти что не вкапывались в землю. В возникшем интервале проделывали сток для воды и отдушины для вентиляции, после этого зазор забивался чурками. Глина же применялась и в виде штукатурки.

Во множестве районов люди ни разу не испытывали трудностей с глиной. Хотя есть места, где она дороже, нежели другие стройматериалы, ввиду её отсутствия на рынке. Как же в этих районах проходило строительство основания бани, в случае если учитывать, что применение глины отпадает. Тогда использовался песочное основание. На самом деле, как оказалось, на песке возможно выстроить и дом, и баню, и при верном раскладе использование станет ничем не хуже, нежели применение современного основания.

Но надо предвидеть, чтобы земля не пучилась, уровень грунтовой воды был низок, а также создать для бани хорошую дренажную систему. Для создания песочного основания дома нужно устранить почвенно-растительный покров, и уже возможно приступить к засыпке песка. Нижняя часть основания бани состоит из нескольких поочередно уложенных слоёв, любой из которых должен иметь толщину около 15-20см. После укладки, любой слой тщательнейшим образом смачивается водой и трамбуется. Верхняя часть представлена в виде скрепленный цементным веществом гравий, щебень либо колоченный кирпич. Баня, построенная на этом фундаменте, обязана быть не тяжёлой, чтобы не было значимой перегрузки на грунт, и объемы её не могут быть велики.

Если интересует качественная шутоизоляция или теплоизоляция, смотрите информацию на сайте shop.rockwool.ru. Здесь можно подобрать качественный товар от мировых производителей по самым разумным ценам.

Самая трудная часть установки нового забора – это выкапывание углублений под столбы. Для этого вас понадобится специальный копатель. Ручные грейфер и шнек прекрасно работают в песчаных, свободных от каменистых пород почвах. Если земля у вас каменистая, а выемок надо выкопать много, лучше прибегнуть к помощи механического шнека.

Для достижения наилучшего результата используйте прессованные, хорошо контактирующие с землей пиломатериалы, кедр или красное дерево. Последнее нужно пускать в ход без полировки; забор можно оставить естественным и ничем его не покрывать. Если есть необходимость, можете использовать необработанное дерево для перекрытия забора и для верхней рейки и нижней рейки, которая должна располагаться, как минимум, в 10-15 см над землей.

Вам понадобится брус сечением 4х4, для реек – бруски 2х4, и доски 1х4 или 1х6 для перекрытия. Итак, начнем.

1. Установите точное местоположение первого углового столба. Выкопайте в этом месте яму глубиной 45-60 см. Для забора выстой 1,5-2 м глубина выемок должна быть не менее 60 см.

2. Для улучшения дренажа насыпьте на дно ямки гравия – чуть больше7 см, и установите опору в отверстие.

3. Выровняйте столб, после чего закрепите его с двух сторон деревянными кольями.

4. Подготовьте бетонную смесь, хорошо размешайте ее и вылейте в отверстие, заполняя пространство вокруг столба. Время от времени разрезайте смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вокруг столба придайте бетону наклонную поверхность, чтобы вода скатывалась на землю, не задерживаясь на древесине.

5. После того, как первая опора установлена, определите, где будет стоять противоположный угловой столб. Установите его так же, как первый. В бетон необходимо устанавливать только угловые опоры и опоры ворот, промежуточные можно ставить просто в землю.

6. Чтобы установить промежуточные столбы, измерьте высоту каждого углового столба над уровнем земли и убедитесь, что она у всех одинаковая. В каждую опору чуть выше уровня земли частично вбейте гвоздь со стороны, смотрящей на линию забора. К одному из гвоздей прикрепите кусок шпагата, растяните его до ближайшего столба и закрепите на другом гвозде. Аналогичным образом поступите по всему периметру будущего забора. Используйте эту струну, как направляющую, и воткните колышки в те места, где вы планируете выставить промежуточные столбы. Обычно их устанавливают через 2,5-3 м. Удалите шпагат и гвозди после того, как вы пометите все будущие углубления для опор.

7. Выкопайте ямы для столбов.

8. В каждое отверстие также насыпьте гравий, установите столбы и воспользуйтесь шпагатом (или бечевкой), чтобы сверить высоту каждого из них и убедиться, что опоры одинаковы. Если высота различается, корректируйте ее, укладывая в лунки чуть больше или чуть меньше гравия, или подкладывая под столбы камни.

9. Установите столбы вертикально, после чего засыпьте основание гравием примерно на 15 см. Оставшееся пространство в лунке заполните землей, укладывая по 10 см почвы за раз и уплотняя каждый слой колышком 2х4.

10. распилите рейки сечением 2х4 такой длины, чтобы их можно было закрепить между двумя столбами, при этом они могут быть длинными и крепиться не на двух, а на нескольких опорах. Плотно стыкуйте концы реек, прибивая их к столбам оцинкованными гвоздями общего назначения.

11. Аналогично заготовьте и закрепите нижние рейки с учетом того, чтобы они были не выше, чем в 30 см от земли. Чтобы выравнивать поперечины, можете использовать уровень.

12. Отмерьте и напилите досок для перекрытия забора. Доски должны быть одной и той же длины и покрывать расстояние от верхней границы верхней рейки до нижнего края нижней рейки в пределах одной секции. Прибивая планки, оставляйте между ними одинаковое расстояние (если ваш забор не сплошной), для этого можете ставить между ними вертикально еще одну доску, чтобы отмечать равные интервалы. Каждую доску крепите на 2 гвоздя к верхней поперечине и на 2 – к нижней. Прибивать начинайте сверху.

Для постройки нормального дома, а не какой- нибудь времянки, больше похожей на голубятню, вначале необходимо составить проектировочную документацию, иначе говоря, полностью подготовить все необходимые документы. Сюда входит разрешение от соответствующих органов на постройку. Также нужно знать, во сколько обойдётся постройка и какой она будет. Обычно проектирование домов проводится в два этапа.

Первый этап- эскизный проект. На этом  этапе необходимо сформировать планировочное решение будущего дома. Нужно определить количество комнат, а также высоту и толщину стен. Затем нужно связать все комнаты и лестницы, если таковые будут присутствовать. Также на этом этапе решают вопрос о наличии чердака и подвала. То есть определяется вид дома, внутренний и внешний.

Второй этап- архитектурное проектирование. Следует отметить, что любая комната должна быть описана с технической стороны. Данное проектирование является процедурой подготовки всех документов, в которых будут описаны все нюансы дома. На данном этапе необходимо точно определить конструктивное решение будущего дома и участка вокруг него. На основе эскизных проектов проводят смету и всю строительную документацию. При этом учитывают все правила и нормы.

За проектирование дома должна взяться специальная проектная компания, то есть специалисты, которые выполнят все расчёты по конструкции. Они же определят глубину закладки фундамента, и всю гидроизоляцию подвала. Затем они проверят стойкость абсолютно всех несущих конструкций, которые были определены на первом этапе. Потом специалисты разработают все узлы сопряжения дома. После идёт подбор подходящих инженерных систем и назначение места для начала прокладки различных коммуникаций. И уже в самом конце производят всю увязку строительных конструкций и сооружений. Таким проектированием должен заниматься только квалифицированный человек. Он ведёт разработку всего проекта и всей необходимой документации. Ему следует поручить дизайн сооружения и его описание. Даже самая малая деталь должна быть указана в чертеже. Составление архитектурного проектирования является довольно тяжёлой и вместе с тем ответственной работой. Для неё нужно специальное образование.

Архитектор начинает работу с того, что встречается с заказчиком. Он просто должен получить все требования и желания клиента. В случае, если клиент чего- то не знает, архитектор может подсказать лучший вариант. После этого делается архитектурная концепция, после которой клиент даёт своё согласие. И вот уже на этой основе начинают производить эскизный проект. На этом этапе клиент делает все поправки. Потом начинается выполнение рабочего проекта. В ходе постройки дома очень часто бывает произведён так называемый авторский контроль. Делается это с целью соблюдения проекта.

цена пластиковых окон

Вы решили купить линолеум, однако растерялись от его разнообразия? Возможно, пара советов поможет вам определиться с тем, как подобрать наилучшую настилку с учетом специфики того или иного помещения.

Например, для кухни хорошим выбором может стать линолеум ПВХ, безосновный, однослойный или многослойный. При этом он непременно должен иметь защитное полиуретановое покрытие с не выделяющимся  рисунком. Для жилых помещений необходим линолеум многослойный, на спененной основе, с тепло- и шумоизоляцией. Рисунок можно выбрать на любой вкус.

При покупке важно обратить внимание также на ширину рулона. Это может быть рулон шириной от полтора до четырёх метров с шагом в пол метра (впрочем, рулон шириной два с половиной метра приобрести непросто).

Именно от ширины рулона будет зависеть и необходимое количество самого линолеума, и сложность его разреза, и количество швов, которые необходимо будет заделывать.

Длина линолеума в рулоне тоже может быть разной, однако чаще всего она составляет как минимум 3 м. Диапазон толщины линолеума тоже немаленький (1,5 – 5 мм), однако средняя толщина линолеума, который используется в быту, – 2,5 мм.

Потребительские качества линолеума зависят от связующего материала. Например, алкидный линолеум очень стойкий к стиранию и владеет самыми лучшими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, однако при этом он не любит контакта с влагой, от которой на нем образуются пузыри и некрасивые вздутости. Значит, для кухни он вряд ли подойдет, а вот для спальни будет в самый раз.

Линолеум из ПВХ влаги абсолютно не боится. Надо сказать, именно такой линолеум чаще всего встречается в торговой сети. О качестве линолеума можно судить по его цене – из расчета на один квадратный метр. И зависимость здесь, как правило, прямо пропорциональная. Если вы купите линолеум дороже, будет больше вероятности, что он будет прочным, долговечным, с хорошим рисунком.

Кстати, если вы предпочтете простой орнаментальный рисунок («квадраты», «паркет»), его будет намного легче раскраивать. Впрочем, на дорогой импортный линолеум рисунок наносится так, что на противоположных части рулона он представляет собой естественное продолжение изображения.

Выбирая рисунок, стоит помнить о таком правиле: чем больше изображение, тем большую площадь должно иметь помещение, где будет данный линолеум располагаться. Понятно, что по цвету он должен превосходно гармонировать с обоями.

Покупая линолеум, надо учитывать, что его количество должно быть чуть больше необходимого.

Приобретая линолеум, стоить спросить у реализатора гигиенический сертификат и документ на безопасность использования. Важно, чтобы материал, из которого был сделан линолеум, был качественным. Проверить это можно, согнув уголок  линолеума в руках. Если его качество высокое, ни трещин, ни заломов, ни отслоений не появится.

Однослойный тонкий линолеум быстро стирается с обратной стороны. Поэтому по возможности стоит выбирать линолеум на основе из спененного ПВХ. Она не позволит линолеуму быстро стереться при соприкосновении с бетонным полом.

По деревянным балкам перекрытия бывают различных видов. Различие в использовании материалов и технологиях. Все опорные балки устанавливаются в заранее подготовленные гнезда в стенах. Балки должны заходить в стены не меньше чем на 18 см. Снизу на балки крепится каркас из брусьев. При этом в самих балках, снизу делаются гребни, чтобы брусья входили заподлицо с балками. За тем на этот каркас крепятся планки, из которых выходит щит. Этот щит является потолком нижнего этажа. После на этот щит, сверху можно положить клеенку.

После полной установки щита, необходимо заполнить внутреннюю часть перекрытия. Это можно сделать насыпью из песка или же каких-то отходов от строительных материалов. Но лучше заполнить это пространство минеральной ватой или пенопластом. Это делается для лучшей звукоизоляции и теплоизоляции. Теперь на толь необходимо класть лаги, на который кладется чистый пол.

Это был первый вариант межэтажного перекрытия. Есть так же и более дешевый вариант межэтажного перекрытия. Он так же начинается с установки щита. Потом на толь кладется чистый пол.

Не забудьте обработать антисептическими средствами древесину. А так же все дерево должно быть как можно лучше высушенное. От этого зависит количество щелей после усыхания древесины через год, или их отсутствие.

Производители пластиковых окон, рекламируя свою продукцию, стараются нас всячески убедить в том, что деревянные окна – это не модно, неудобно и, однако, в ненадежно, отличие от пластика, дерево, во-первых – экологичный материал, во-вторых – оно хорошо хранит тепло, в-третьих, — не боится резких перепадов температур.
Сегодняшние окна из дерева несколько отличаются по виду и конструкции от своих прародителей. Главное отличие: возможность открытия створок в любом положении. Благодаря тому, что фирмы, изготовляющие деревянные окна беспокоятся об их качестве, — окна делаются из ценных пород дерева: сосны, дуба, бука, каштана, — можно быть уверенным в том, что такое окно выстоит под любыми ударами погоды. Если фирма, или магазин, в которых вы покупаете деревянное окно, может вам предоставить срез окна в миниатюре или – «уголок», тогда вы можете надеятся на успешную покупку. Стеклопакет, который заменил обычное стекло, — это конструкция, как, кстати, следует из названия, которая представляет собой несколько стекол соединенных между собой особым образом. Как правило, в стеклопакете, который используется в деревянных окнах, имеется три стекла. Между ними находится осушенный воздух, или инертный газ, что значительно улучшает тепло- и звукоизоляцию. Периметр стеклопакета герметизирован с помощью органической замазки, что защищает его от проникновения сырости. Для тех, кто беспокоится о своей безопасности (имеется в виду защита от посягательств на здоровье и имущество), интересен будет тот факт, что внешнее стекло, то есть – то, что находится ближе всех к улице, можно сделать противоударным или пуленепробиваемым.
Еще одно существенное преимущество современных деревянных окон над их предшественниками – специальные краски, которые защищают окно от гниения, и, в то же время, позволяют ему пропускать воздух. Кроме того, бывают краски, которые могут полностью скрыть фактуру дерева, и бывают такие, которые – наоборот, подчеркивают ее. Оконная фурнитура, в основном, производится в Европе. Вся продукция такого рода достойна уважения за качество и элегантность, так как отличия между разными ее марками, для неспециалиста практически не заметны.

Надеюсь, что данная статья помогла вам понять, в чем преимущества деревянных окон над пластиковыми, и вы, при выборе новых или ремонте своих старых окон отдадите предпочтение естественному материалу, который по ряду параметров не только не уступает пластиковым окнам, но и превосходит их.

[stextbox id=»info»]

На что  нужно обратить внимание при выборе специалистов по отделке и ремонту в первую очередь:

[/stextbox]
1.Крайне низкий уровень цен и отсутствие договора говорит о том, что:

• А. Работы выполняются не по договору, и соответственно нет никакой гарантии качества выполняемых работ, а так же отсутствие ответственности со стороны бригады не гарантирует, что ремонт будет завершён в сроки и полностью.
• В. Первые впечатления после завершения ремонта оставляют желать лучшего.
• С. Как правило такие мастера в первую очередь делают акцент на крайне низкие цены, тем самым стараясь не упустить возможности заинтересовать заказчика, в дальнейшем в ходе ремонта цены, поднимаются  до 2 раза.

2. Обратите внимание, что любой ремонт, будь то косметика или люкс, стоит не малых денежных затрат, и потому доверять нужно в первую очередь тем, кто правильно подходит к этому вопросу. Всегда оговаривайте с организацией все пункты сметы, финансирование, и дальнейшие приёмы отдельных частей работы.

3. Если вы намерены осуществить комплексный ремонт квартиры, то никогда не доверяйте тем, кто просит аванс в размере более 40% от общей стоимости комплексных работ. Каждый этап работ стоит по-разному. Обычно если это комплексный ремонт, то всю сумму разбивают на несколько этапов. Обычно это 3-5 этапов, которые в свою очередь по сумме эквивалентны выполняемым работам.

К примеру:
1 этап – Работы по демонтажу;
2 этап – Подготовительные работы (вынос мусора и т.д.);
3 этап – Монтажно-штукатурные работы;
4 этап – чистовые работы (покраска, поклейка обоев, ламинат, установка межкомнатных дверей).
4. Средне статистическая цена комплексных отделочных работ (на уровне Евроремонта) на данный период остановилась на 4000 руб. за метр квадратный по полу, в эквиваленте 150 долларов США. Некоторые организации предлагают большую сумму, некоторые – меньшую. Всё это связано с рисками, ответственностью, подходу, качеством. Именно поэтому даже не стоит связываться с теми, кто предлагает меньше 100 долларов США за метр квадратный по полу из расчёта качества по евро-стандарту.

В общем, всё зависит только от Вас самих. Готовы ли вы осуществить перемены в своей жизни или нет, если да — будьте готовы к «финансовому» шоку, поскольку любой ремонт, нынче, стоит не малых денежных затрат.