Автор: admin

Абиссинская  скважина (известная  еще как абиссинский колодец) – это водозаборная скважина создается при помощи бурения , или с  помощью забивания трубы маленького диаметра. Для бурения абиссинского колодца используют буровую вышку и  применяют трубы диаметром от четверти  до 2 дюймов. Трубы соединяют с колонной с помощью резьбы, сама колонна скважины называется шипом, по этой причине абиссинские скважины называют еще иглообразными.

Структура абиссинской скважины

Игла абиссинского колодца обладает наконечник, какой накручивается на первую (нижнюю) трубу. Наконечник имеет вид конуса, что бы иглу было легче заколачивать в почву, диаметр наконечника чуть более диаметра трубы. Это нужно затем, чтобы дырка в земле была больше диаметра труб, и трубы вольно передвигались в полости скважины. Если стены иглы станут туго соприкасаться со стенами скважины, то это приведёт к дополнительным  трудностям в забиванию иглы. В низу иглы трубы есть прорезь, через нее  поступает вода, в данной прорези ставится фильтр – тонкая сеточка из нержавейки, которая предотвратит попаданию внутрь колодца песка.

Абиссинский колодец очень компактный, его можно установить в любом месте, даже в подвале дома. Что бы сделать такой  колодец не надо использовать тяжелую строй технику, процесс забивания иглы довольно прост и возможно выполнен в тесных помещениях.

Диаметр труб абиссинского колодца очень маленький для того, чтобы в их можно было установить погружной насос, поэтому для подачи воды используется неглубокий насос. Он ставится на поверхности и качает воду из колодца. Подобной принцип подачи воды создает главное ограничение – степень воды в абиссинской скважине должен быть не ниже 8-ми метров, или же насос не сможет ее качать. Как обычно абиссинские колодцы забивают на глубину возле 10 м, иглу  теоретически можно забить на глубину до 20-ти м.

Абиссинский колодец – это одно из наиболее несложных решений для добычи воды, однако оно еще и наиболее опасных: на той глубине, на которую забили иглу, воды может не очутиться, либо её будет весьма мало для выкачки, уровень воды может быть ниже восьми метров от поверхности и насос не будет справляться с её подачей.

Цветы в саду – настоящее украшения придомового участка. Их разведение позволяет проявить индивидуальный вкус и создать хорошее настроение хозяевам частого дома. Как правило, цветы высаживаются грядками или в клумбах, что придает посадкам организованность и позволяет реализовать идея ландшафтного дизайна. Но как обустроить саму клумбу, чтобы она смотрелась аккуратно и нарядно?

 

Декоративные заборы для клумб: виды и диапазон цен

Для оформления цветочных посадок можно использовать несколько разных материалов, в том числе, некоторые подручные. Для начала стоит рассказать о тех, которые изготавливаются фабричным способом и на заказ. Заборы могут быть:

• из дерева, различных конфигураций: резные, сквозные, даже остекленные;
• из металлов;
• из пластика, очень яркие и жизнерадостные легкие по весу ограждения;
• каменные, кирпичные и бетонные заборы.

Деревянные заборы имеют неоспоримое преимущество: они органично вписываются в природный ландшафт, не оставляя ощущения чужеродности, как с искусственными материалами. Как правило, используется дерево, не очень склонное к гниению и разрушению, например, сосна. Возможность проморить или окрасить такой забор предоставляет широкое поле для творчества. У таких ограждений обычно приемлемая цена: от 1300 российских рублей за пролет размером 50х1500.

Металлические заборы довольно часто представляют собой плетение из железных прутьев или выкованную оградку с окраской. Очень оригинально и легко смотрятся ажурные заборчики белого или серебристого цвета с маленькой калиткой. Цена на фабричные изделия колеблется от 800 до 1500 рублей за пролет. Индивидуальная ковка, конечно, обойдется дороже.

Пластиковый забор для клумб – недорогой и удобный вариант оформления цветника, потому что возможность фигурного литья из цветных пластмасс с рисунком позволяет воплотить любые идеи, а также сочетать заборчики с другими элементами садового декора, вписать его в стилистику участка и дома. Цены на такой вид ограждения начинают от 200-300 рублей.

Камень и кирпич – традиционные для оформления классических и английских садов материалы. Красивый камень и красный или желтый формовой кирпич можно приобрести от 20 рублей за один элемент. Бетон можно делать с принтами, стоит такое удовольствие от 500 рублей. Интересуют пиломатериалы с доставкой? Заходите на сайт http://lecckazka.ru/brus-150-150/.

Декоративный заборчик для клумб своими руками

Некоторые хозяева хотят проявить собственную фантазию и решают использовать следующие материалы для оформления цветника:

• ивняк и березовые поленья;
• пластиковые и стеклянные бутылки;
• деревянные конструкции (это могут сделать те, кто имеет столярные и плотницкие навыки).

Ивняк или камыш с соседнего пруда можно фигурно переплести, а затем «посадить» на колья для поддержки. Для поленьев достаточно вырыть ямки в земле. Так же будет нужно поступить с бутылками, если делаете заборы для клумбы своими руками. А работа с деревянными конструкциями подобна работе мастеров с фабричными ограждениями.

Здравствуйте! Сегодня будем рассматривать монтаж реечного потолка своими руками. Такой вид подвесных потолков отлично подойдет для тех помещений, которые имеют высокие требования по гигиене и обладают повышенной влажностью. Не думайте, что такие потолки подойдут, только к тем помещения, которые нуждаются в тех условиях, которые были сказаны ранее, это не так, реечный потолок будет смотреться в любом помещение, ведь данная конструкция отличается своей определенной изящностью.

Кроме того, что такие потолки впишутся в интерьер любого помещения, подвесные реечные потолки не боятся солнечных лучей, устойчивы к негативному воздействию влаги, не подвергаются воздействию грибков, легко моются, не портятся от сырости. Но не все так гладко, порой найти реечный потолок в продаже не так уж и легко,  но кто ищет, тот найдет всегда. Плюс к этому всему сделать реечный потолок своими руками не слишком сложно.

Кроме реечных существуют и другие виды подвесных потолков, к примеру недавно я писал статью: подвесной потолок из гипсокартона своими руками, возможно вас заинтересует такой потолок.

Итак, первым делом нужно посетить магазин в поисках реечного потолка, предварительно сделав внимательно замеры помещения, очень внимательно.

Придя в магазин, сначала спросите имеется ли в наличии готовый комплект, если такой имеется и он подходит под ваши замеры, то такой комплект значительно облегчит процесс вашей работы.

Инструменты, которые понадобятся при монтаже реечного потолка:

— Карандаш;
— дрель, перфоратор;
— ножницы по металлу;
— шуруповерт;
— канцелярский нож;
— дюбель-гвозди, да саморезы.

Пора переходить к монтажу потолка, поэтому работа начнется с разметки.

Нанесение разметки

Этот этап работы требует значительной точности и аккуратности, ведь от него зависит состояние дальнейшей конструкции. Это уяснили , теперь нужно выяснить: на сколько потолок будет опускаться, и будут ли монтироваться светильники.

Если над вашим реечным потолком не будут находится каких-либо коммуникации, плюс к тому, что реечный потолок в дальнейшем будет без светильников, то можно максимально поднять декоративный потолок, оставив зазор, примерно в 5 см. Если будут предполагаться светильники или имеются коммуникации, то между декоративным и настоящим потолком нужно оставить значительно больше места.

После того, как выяснили на сколько потолок будет опущен, по всему периметру проводим ровную, ровную линию. Эта линия будет являться границей будущего потолка. Наверно понятно, что этот этап очень важен, по этой линий затем нужно будет закреплять торцевые профили, ну а если разметка будет неправильной, то и неправильно будут закреплены профили.

Монтаж профилей и несущих шин

Первым делом нужно закрепить профили, тут вам помогут саморезы и дюбели. После того, как установили профили — сначала делаются разметки под места, а после устанавливаются несущие шина. Если купленная шина оказалась длиннее намеченных размеров, то при помощи ножниц по металлу укоротите ее.

После того, как сделали шины нужных размеров, необходимо примерить к профилям,  а после в профилях делаются прорези, но делаются так, чтобы затем можно было легко закрепить шины.

Важно: шины нужно монтировать в отдаление от стены, примерно на 30 см. Если этому пренебречь, то установка панелей станет намного сложней.

Финал — вырезаем и монтируем панели

Перед тем, как устанавливать реечный потолок необходимо нарезать панели необходимой длинны. Для это сначала измерим необходимую длину: расстояние от края одной стены до торцевого профиля, который располагается на противоположной стене.

После того, как отрезали несколько панелей, переходим к установке. Чтобы установить панели, нужно аккуратно вставить панель в паз торцевого профиля, при этом вы должны услышать щелчок, свидетельствующий о том, что края реек хорошо зафиксированы. Затем берется другая панель и закрепляется по той же технологии.

По идее последняя панель не должна помещаться, ну а если она хорошо подходит, то вам повезло , ну а так как последняя панель чаще всего длиннее необходимых размеров, то ее нужно обрезать, но для удобства обрезают не последнюю, а предпоследнюю панель.

Делаем отверстия под светильники

Большинство реечных потолков подразумевают светильники, ведь не будет же, например реечный полок в ванной без света. Для того, чтобы установить светильники необходимо сделать отверстие для него. Для этого берем светильник, прикладываемым его к панели и обводим, ну а затем вырезаем.

Когда будете вырезать отверстие, лучше всего воспользуйтесь маленькими ножницами. Начать вырезать лучше с центра, постепенно увеличивая проем отверстия.

Ну вот, уложив последнею панель, тем самым мы закончили монтаж реечного потолка своими руками. Особое внимание обратите на первый шаг, когда нужно сделать замеры для будущих профилей, ну а дальше будет уже намного легче.

Успехов и удачного ремонта  !

Видео по установке реечного потолка — надеюсь не пожалеете, если просмотрите:

[youtube]fGureh6fisI[/youtube]

Для того чтобы положить плитку самостоятельно, потребуются следующие инструменты:

• строительный миксер;
•  уровень (в идеале их нужно два: короткий и длинный);
• шпатель;
• плиткорез или стеклорез;
• болгарка;
• балеринка.

Так же необходимо будет приобрести материалы:

• затирку для швов;
• плиточный клей;
• плиточные клинья и крестики.

Неважно, где кладете плитку, но поверхность необходимо хорошо зачистить. После чего выравнивается поверхность посредствам грунтовки. Лучше всего будет, если грунтовка окажется глубоко проникающей.
Затем необходимо приступать к укладке плитки. Если плиткой будете укладывать все помещение, то необходимо начинать со стен. В противном случае плитку, положенную на пол, испортит строительный мусор, полученный в процессе укладки плитки на стены.
Ход работы определяется в следующем:
1. Миксером замешивается клей до пластичной консистенции, но не жидкой.
2. Берем плитку (на тыльной стороне плитки производители указывают стрелками направление укладки, все стрелки должны быть направлены в одну сторону на всех плитках).
3. Наносим клей (излишки снимаем шпателем) на плитку и прикладываем плитку к стене на необходимое место.
4. Аналогично поступают с другими плитками, при этом контролируя ровность кладки при помощи уровня.
5. Между плитками устанавливают дистанционные крестики или клинышки (необходима эта процедура для предотвращения смещения швов).
6. Затем производится прирезка (если необходима ровная часть, то прирезка производится плиткорезом или стеклорезом; если необходимо вырезать отверстие в плитки или сделать край плитки закругленным, то тут прибегают к помощи болгарки).
7. Места, где была использована прирезка, лучше всего прикрывать всевозможной фурнитурой.
8. После того, как плитка была уложена, необходимо ждать 2-е суток, чтобы поверхность затвердела и не претерпевала деформации.
9. Затирка швов (сначала протирают от пыли и грязи; затем разводится затирка и резиновым шпателем втирается в швы; дается время подсохнуть и влажной губкой удаляются остатки затирки).
Помните! Если плитка кладется на пол (плитка обычная), то начинать необходимо с дальнего правого угла. Если плитка с рисунком то от середины пола, соблюдая симметрию. Плитка на стену кладется с угла противоположного входу. Настенную плитку лучше класть не от пола, а от профиля, закрепленного где-то на высоте 1,5 м, установленного по уровню.

Также хотим рассказать Вам про такое устройство, как пескоструй, который предназначен для обработки различных поверхностей.

Вода в натяжном потолке скапливается в одном или нескольких местах, образуя провисание. Соседи или крыша могут быть тому причиной. Но как ни странно такой вид потолка лучший для данных случаев, так как он задерживает воду в одном месте, не давая ей растекаться по стенам, аппаратуре, коврам…. Его прочность позволяет выдерживать до 10 ведер жидкости, при этом после правильного слива и сушки, выглядеть он будет как новый. Потолок из любого другого материала при таком количестве воды придётся реставрировать и затратить кучу денег, при этом вода повредит не только его. Давайте рассмотрим сам процесс.

Как слить воду с натяжного потолка.  Существует 2 способа выполнения данной процедуры.

Рассмотри список инструментов:

• Стремянка;
• Отвертки;
• Ведро, тазик;
• Строительный фен.

Порядок выполнения работ:

Самое важное, с чего необходимо начать, так это обесточить комнату, выключить электричество в квартире. Далее самым простым способом будет снять люстру или светильник, даже если гуля с водой далеко. Если светильников на потолке просто нет, то нужно аккуратно отклеить или снять один угол.

Разбираем светильник полностью, откручиваем декоративную панель, отсоединяем от проводов, так чтобы осталось отверстие. Выполнять работу необходимо не одному. Не забываем технику безопасности на стремянки, один придерживает, второй работает.

После снятие люстры берем большое ведро и подставляем под отверстие.

Второй человек медленно перекатывает гулю к отверстию обеими руками, второй на готове стоит с посудой.

Аккуратно и медленно подходим к отверстию и начинаем выливать воду. Не забываем остановиться, чтобы не перелилось ведро.

После того, как вся вода выйдет, образуется некрасивый провис и складки потолка в месте, где была гуля с водой. Со временем он может выпрямиться, но не факт.

Берем строительный фен или любой другой обогреватель, способный высушить потолок и начинаем дуть в место со складками. Дуем на расстоянии, чтобы не пропалить полотно. Прямо на глазах будет видно, как он выравнивается.

После всего устанавливаем обратно люстру.

Как слить воду с натяжного потолка, если нет светильника? В данном случае уже лучше вызвать бригаду, они снимут один угол или краешек, засунут туда шланг и выкачают воду, после чего высушат феном.

Натяжной потолок обычно имеет года 3 гарантии, в случае установки фирмой. Вес, который он должен выдерживать порядка 100 литров воды. Очень в редких случаях затопление соседями может превысить эту цифру. Так что если у вас оборвется гарантийный потолок, обратитесь в фирму или суд о бесплатном ремонте, а возможно и возмещении ущерба.

Если самим не охота сливать воду с натяжного потолка, обратитесь в жек, чтобы соседи, которые затопили, оплатили выезд бригады.

Для обеспечения безопасности своего жилища и неприкосновенности частной собственности необходимо не только установить крепкую и надежную входную дверь, но и со всей ответственностью подойти к выбору дверного замка. Общеизвестно, что установка замков низкого качества нередко является основной причиной квартирных краж.

В данной статье рассматриваются существующие виды входных замков и приводятся рекомендации, которые помогут Вам выбрать дверной замок, максимально соответствующий Вашим требованиям.

 Сувальдный замок

В замковых механизмах данного типа секретная часть выполнена в виде пластин, имеющих фигурные вырезы. При повороте ключа в замочной скважине все пластины приводятся в определенное положение, необходимое для открывания замка. Обычно сувальдные замки имеют три круглых в поперечнике ригеля. Данный тип замков весьма часто устанавливается не только в квартирах, но и в гаражах, офисах и других помещениях. Такой замок имеет хорошие показатели надежности при условии использования материалов высокого качества.

 Дверной замок, имеющий трехштифтовый цилиндровый механизм

Использование трех рядов штифтов служит для увеличения секретности этого типа замков.

Замковый механизм данного типа включает в себя подпружиненные штифты, количество которых в различных замках может варьироваться. Чем больше штифтов имеет замок, тем выше его надежность. Основной минус

Схема сувального замка

 

Трехштифтовый цилиндровый механизм

такого замка состоит в том, что цилиндр может быть высверлен злоумышленниками, поэтому в качественных замках штифты выполнены из каленой стали. Ключ к замку с трехштифтовым цилиндровым механизмом имеет «зубья» — вырезы с одной или двух сторон плоской поверхности ключа. При отпирании замка штифты занимают место между зубьями ключа. Если положение зубьев и штифтов не совпадает, замок не откроется.

Реечный замок

Цилиндровый дверной замок с поперечными

пластинами

Такие замки легко узнать по особой форме ключей в виде цилиндра, срезанного по вертикали. В поперечнике ключ представляет собой разрезанный на половины круг. За время использования замки этого типа показали себя с не очень хорошей стороны. Их очень просто вскрыть стальной отмычкой, которую с силой проворачивают в замочной скважине.

Дверной замок, оснащенный цилиндровым механизмом и штифтами в цилиндре

Данные замки используются уже на протяжении долгого времени и не отличаются высокой степенью надежности. Однако при условии, что замок изготовлен из качественных материалов, вскрыть его не так уж и просто. Использование замка этого типа может быть обусловлено необходимостью обеспечения базовой защиты по невысокой цене.

Реечный дверной замомок

Ключ замка этого типа представляет из себя металлическую пластину продолговатой формы с канавками по обеим сторонам. На ригелях замка находятся такие же канавки, совпадающие с зубьями ключа. При входе ключа в замочную скважину ригели получают толчок, что приводит к отпиранию замка. Для открывания замка с внутренней стороны помещения используются небольшие ручки, которые прикрепляются к ригелям. Принцип работы реечного замка позволяет злоумышленникам легко его открывать, например, с помощью лезвия ножа, просунутого между косяком и дверью, поэтому поэтому такой замок является самым ненадежным вариантом.

На сегодняшний день на рынке представлено множество видов замков, постоянно появляются более новые и совершенные модели.

Среди новинок отдельно стоит отметить электронные замки. Для таких замков не требуются механические ключи, для их открывания используется код или пульт управления. Эти замки получают электроэнергию от электросети, а также имеют аккумулятор, который используется в случаях отключения света. Некоторые электронные замки могут работать без использования внешних источников энергии на протяжении нескольких месяцев. Такие замки весьма надежны, однако имеют высокую стоимость.

При выборе замка стоит уделить существенное внимание качеству материалов, из которых он изготовлен. Экономия на замке может повлечь за собой проблемы не только с возможным взломом, но и с ремонтом замка. Если Вы ограничены в средствах, помните, что лучше установить один хороший замок, чем два плохих.

Главная цель любого ремонта это создание комфортной и уютной обстановки в помещении. Что касается подбора материалов, то тут большое значение имеет то, насколько долго этот комфорт и уют просуществуют в первоначальном виде.
Поговорим о выборе обоев не с точки зрения дизайнеров, но с практической стороны. При выборе обоев в первую очередь нужно обращать внимание на климатические факторы и износостойкость.
Подумайте, где вы собираетесь использовать те или иные обои. Так, бумажные обои можно применять на кухне только в том случае, если вы нечасто готовите здесь. В противном случае бумажные обои будут впитывать жир, на них возникнут пятна, а это не может не огорчать. Иначе говоря, обои, которые не могут быть подвержены достаточно жесткой уборке, быстро теряют свой привлекательный внешний вид и в скором времени придется снова делать ремонт.
Как правило, спальня – это чистое и спокойное место. В ней не проводят шумных праздников с многочисленными гостями. Обои в спальне не подвергаются сильному загрязнению, поэтому вы можете выбрать любые обои для нее. Если руководствоваться стоимостью обоев, то, конечно, оптимальным вариантом станут бумажные обои.
Куда сильнее загрязнению подвергаются коридор и кухня. Во-первых, там чаще всего бывают люди, а во-вторых, характер их использования имеет некоторые особенности. Поэтому целесообразно выбирать такие обои, которые можно убирать при помощи влажной тряпки. Не обойдите вниманием и декоративный слой обоев. Более гладкие и плотные обои в меньшей степени подвержены задирам и царапинам. Вывод очевиден: флизелиновые обои – лучший выбор для стен коридора и кухни.
Также следует учитывать ровность стен. Как правило, она оставляет желать лучшего. В особенности это касается стен в старых квартирах. Здесь важно учитывать особенности обоев разного вида. Так, плотные обои (с рельефом в особенности) скрывают неровности лучше прочих. Для этой цели отлично подходят и пробковые обои. Важно иметь в виду, что скрыть дефекты стен должным образом можно лишь используя определенный тип обоев вкупе с дизайном.
Важную роль играет освещенность помещения. Комната находится на солнечной стороне? Что же, обои будут выгорать, теряя первоначальный цвет. Разница между изначальным и существующим цветом будет лишь увеличиваться со временем. Разница в цвете не позволит, скажем, передвинуть шкаф.
Обращать внимание необходимо и на ширину рулона, а также на метод наклеивания. Это особенно важно, если вы планируете клеить обои собственноручно. По способу нанесения обои можно разделить на два вида: клей наносится на обои и на стену или клей наносится исключительно на стену. Обычно к такому виду принадлежат флизелиновые обои.
Что касается ширины рулонов, то важно иметь в виду, что их клеить значительно сложнее. С другой стороны, значительно меньше будет стыков. Причем, при помощи таких обоев можно сэкономить, ведь широких обоих нужно меньше.
И, наконец, при выборе подходящих обоев, внимательно смотрите на маркировку. В ней вы найдете подробную информацию относительно поклейки обоев, а также их износоустойчивости. Помимо этого, имеется информация о подгонке рисунка. Эти сведения понадобятся при расчете количества рулонов.

Пробковое покрытие для стен, пластины и обои, относятся к группе современных экологически чистых отделочных материалов. Оно является одной из разновидностей деревянных покрытий для стен. Для их производства используют кору пробкового дуба, произрастающего в Южной Европе и Северной Африке. Около 35 % площади всех пробковых лесов находится на территории Португалии. Теплый, в меру влажный климат этой страны наиболее благоприятен для роста уникального дерева.

Пробковые изделия используются человеком с древнейших времен. Их ассортимент весьма широк. Начиная с всем известных винных пробок и посудных изделий, заканчивая элементами одежды, сумками и корзинками. Дубовая кора очень легкая, свободно пропускает воздух, но надежно задерживает влагу и запахи. Пробковые изделия не подвержены гниению и разрушению вредными насекомыми.

Леса и искусственные посадки пробкового дуба в Португалии находятся под контролем государства, начиная с 17-го века, и являются национальным достоянием. Продолжительность жизни каждого дерева варьирует от 160 до 200 лет. При бережном обращении за этот период удается собрать до 450 кг коры. Для производственных целей бережно срезают самые поверхностные пласты без повреждения регенерационного слоя. На восстановление снятых участков у дерева уходит от 5 до 7 лет и не сказывается на его общем «здоровье».

Процесс подготовки срезанной коры к запуску в производство может длиться от 12 до 15 месяцев. Несколько раз ее кипятят в огромных чанах и высушивают пока ее консистенция не достигнет нужных параметров. Полностью подготовленная кора измельчается на миллиметровые гранулы, массу которых пускают под пресс. В процессе сдавливания происходит склеивание гранул между собой посредством внутренней древесной смолы. Уплотненная, таким образом, корковая масса поступает в производство.

До недавнего времени пробковые покрытия оставались для российского рынка отделочных материалов совершенно экзотическими изделиями. В последнее десятилетие их ассортимент неуклонно расширяется, завоевывая себе все новых и новых поклонников. Нельзя не отметить, что стоимость натуральных пробковых материалов может существенно превышать таковую из синтетических аналогов. Однако не остается сомнений, что дополнительные финансовые затраты с лихвой оправдывают уникальные экологические свойства материала.

В первую очередь, экологические качества пробкового покрытия для стен оценят люди, склонные к аллергическим реакциям. Многие современные синтетические покрытия и клеевые составы, к сожалению, такими качествами не обладают. Другим важным качеством пробковых покрытий является их выраженный антистатический эффект. Поверхность таких изделий не электризуется, а значит не притягивает мелкие частицы пыли и грязи из воздуха. Легкая влажная уборка с использованием пылесоса окажется вполне достаточной и не причинит эстетического вреда. Есть еще одно важное обстоятельство. Настенное пробковое покрытие является естественным регулятором влажности воздуха. Микроячейки, которые материал содержит в большом количестве, заполнены газом и служат уникальным обменником для внешней среды. Воздушные пары и газы из комнаты впитываются микропорами пробкового покрытия с последующим их растворением. По этой же причине впитывается излишняя влага, которая возвращается в помещение при повышении сухости воздуха.

Пробковые покрытия требуют достаточно бережного к себе отношения и аккуратности в эксплуатации. Будучи упругими и эластичными, они плохо переносят прямые механические воздействия острых углов мебели, использование металлических крепежных изделий, хотя легко выдерживают значительные перегрузки, принимая прежнюю форму после их прекращения. Современный комнатный дизайн нередко предлагает сочетание сразу нескольких разных стилей внутри одного помещения. Части комнаты или зала могут разделяться перегородочками, внутри которых стены покрывают различными материалами. Уютный уголок, отделанный натуральной пробкой, внутри просторного рабочего кабинета может служить прекрасным примером такого сочетания.

Отделка каждого помещения требует индивидуального подхода и творческого решения. Любой материал всегда имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Если отделочные изделия подбираются с учетом воплощения поставленной дизайнерской идеи, то выполненная работа всегда будет радовать глаз и создавать хорошее настроение.

Увидев плесень на стенах, как бороться с ней задумывается каждый человек. Какое средство наиболее эффективное? Сколько уйдёт времени? Что лучше: антисептик из магазина или бабушкины советы?

Чтобы добиться хороших результатов, нужно больше узнать о биокоррозии и профилактике её возникновения.

Почему появляются плесневые грибы

Основная причина возникновения плесени – повышенная влажность. Споры грибов активно размножаются в теплом и влажном помещении.

Некачественная изоляция швов между панелями, использование сырой древесины, затекание стен во время дождя, недостаточная гидроизоляция между полом и фундаментом, плохая вентиляция помещения, неправильное устройств водостоков и крыши со временем приведут к разрушению материала.

Как определить вид плесневого грибка

Чтобы борьба с плесенью дала положительные результаты, необходимо знать, какие грибки живут в доме. Их можно поделить на три вида:

• Грибки синевы.

Имеют серовато-синий цвет. Поражают деревянные поверхности.

• Сухая и влажная гниль.

Очень быстро размножается и разрушает деревянные поверхности. Древесина раскалывается на части. Влажная гниль – это полосы желтого, коричневого и чёрного цвета. Сухая гниль имеет бурую окраску. Для борьбы с этими «подарками» природы необходимы разные химикаты.

• Плесневые грибки.

Плесень в виде пятен бурого, серого, чёрного, зелёного цветов поселяется на бетоне, камнях, плитке. Со временем может полностью разрушить материал.

Как избавить жильё от плесени

Предупреждать возникновение плесени нужно во время строительства или ремонта. Для межплиточных швов применяются силиконовые герметики и противогрибковые затирки.

Но если этого сделано не было, и образовалась плесень на стенах. Как бороться с таким опасным разрушителем?

В последнее время производится много средств, которые помогают изгнать из дома этого коварного врага. Но прежде чем с ним вести борьбу, нужно устранить причины, способствующие его появлению.

Самое главное – это хорошая вентиляции и теплоизоляция здания.

Если в сырой квартире установить вытяжной вентилятор, то влажность значительно снизится.

Хорошо помогает бороться с сыростью, сохраняет свежий воздух и строительные материалы вентиляционная система «Рекуператор Прана».

Дверь в ванную комнату должна иметь зазор между полом или отверстия.

Желательно устанавливать окна с автоматическими приточными клапанами.

Только создав для грибка неблагоприятные условия, можно будет полностью от него избавиться.

Как уничтожить плесень на стенах, как бороться с грибком при помощи антисептиков и народных средств

Щеткой необходимо удалить поражённую шпаклёвку и штукатурку. Влажные участки желательно высушить строительным феном.

Стены и потолки можно обработать антисептической грунтовкой. Она также препятствует повторному появлению грибков.

Антисептик наносится на всю поверхность на несколько часов, затем смывается. После высыхания, стена обрабатывается повторно. Спустя сутки можно приступать к штукатурке.

Высокой эффективностью обладают универсальные антисептики: Profline, Dali, и Картоцид-компаунд Б1.

Для защиты от биологического разрушения деревянных стен и подоконников подойдут: ЭК-Гранит 7%, Заритекс, Фобос-6.

Хорошо избавляет от плесени фунгицид Фонгифлюид.

Средство AllerMold предохранит от биокоррозии плитку, штукатурку, дерево. Его можно применять раз в три месяца для профилактики.

Как убрать плесень на стенах, как бороться с грибком без мощных препаратов знали наши бабушки.

• Медный купорос.
• Концентрированный раствор мыла.
• Сода и уксус.

На поверхность рассыпается сода, потом наносится уксус.

• Хлорка.

На сильно поражённых поверхностях такие средства мене эффективны, чем антисептики.

У каждого есть свои интересные методы борьбы. Поделитесь опытом, как Вам удалось уничтожить плесень на стенах, как бороться с этим неприятным явлением.