Автор: admin

Сделать красивую арку из гипсокартона, совсем не сложно. Для работы нам потребуется лист ГКЛ размером 1,2м-2.5м итолщиной12мм, арочный лист  толщиной 6.5мм, направляющий профиль(27х28mm), один стоечный профиль(60×27мм) и еще два армированных арочных уголка. Для начала, замеряем  размер проема, отрезаем ГКЛ нужного размера. Теперь нужно определиться с радиусом нашей арки, вообще идеально подходит радиус, это половина ширины проема, но если получится слишком крутой изгиб, то могут возникнуть проблемы с установкой арочного ГКЛ. Для разметки можно применить рейку, на одном конце которой, вкручен саморез. Теперь, берем подготовленный нами лист ГКЛ, определяем центр листа и проводим ось. На осевой линии немного выше от края листа (на2см) вкручиваем саморез с рейкой, к другому концу рейки приставляем карандаш и рисуем дугу арки. Передвигая карандаш, по рейке или смещая саморез по осевой линии можно оптимально выбрать радиус арки.  С радиусом определились теперь необходимо отрезать лишнее. Отрезать можно электрическим лобзиком, узкой ножовкой с мелким зубом и на крайний случай канцелярским ножом. Чтобы разметить и отрезать второй лист нужно сложить два листа тыльной стороной друг к другу, выравниваем по верхней и боковым сторонам и отмечаем карандашом отрезанную часть. Все у нас получилось два одинаковых листа, приступаем к установке металлического каркаса.

Снимаем размеры с листов, отрезаем и монтируем направляющие профиля к стене по периметру. Профиля крепятся к стене через 15х20см. Чтобы ГКЛ не выступал или наоборот не был утоплен по отношению к плоскости стены нужно, учитывать толщину ГКЛ плюс 1х2мм. К закрепленным профилям саморезами прикручиваем листы ГКЛ. Замеряем длину изгиба и отрезаем два направляющих профиля, через каждые 5х6см на гранях профилей ножницами по металлу делаем надрезы и прикручиваем их к листам с внутренней стороны по изгибу. Теперь нам необходимо нарезать перемычки равные толщине арки и закрепить их  к прикрученному профилю, через 10х15см. Места крепления перемычек отмечаем на ГКЛ карандашом.

Для установки арочного ГКЛ необходимо замерить длину и ширину изгиба и отрезаем нужный нам размер. Далее лист нужно намочить водой и положить его в такое место,  чтобы он через некоторое время изогнулся. Сильно лист мочить нельзя, может сломаться. Аккуратно прикручиваем лист к арке саморезами

Continue reading Бурение скважин для воды в помещениях

Дизайнеры часто используют элементы такого стиля для создания уюта в доме. Разнообразные аксессуары и мебель в стиле кантри представлены в большом количестве, поэтому вам не составит труда воссоздать его у себя дома. Используют различные натуральные материалы, а также мебель и вещи в стиле hand made.
Этот стиль имеет своих поклонником по всему миру, потому что символизирует семейный уклад и незыблемость традиций, передаваемых из поколения в поколение. В нем все просто и недорого, поэтому вам не придется тратить невероятные суммы, чтобы воссоздать этот стиль. Светлые обои в мелкий цветочек, каменные или украшенные деревом стены, а также фактурная штукатурка отлично подойдут для оформления интерьера. Все должно быть из натуральных материалов. Пол обычно оформляют паркетом или досками, а также можно использовать напольную плитку.

Различная цветовая гамма

Интерьер чаще выдержан в теплых тонах, бежевой и коричневой гаммы. Мебель из натурального дерева и постельное белье, выдержанное в такой же цветовой гамме позволит вам придать тепло и уют вашей спальне.
Старинный комод, шкафчик, все выполнено из натурального дерева и выглядит, как будто их создали в прошлом столетии, хотя это не так. Даже настольная лампа не выбивается из общего стиля и прекрасно вписывается в интерьер. Здесь нет пластика, металла и стекла, все очень красиво и просто. Иногда стиль кантри может быть представлен в сине голубых тонах, это и шторки в клеточку и даже обои и мебель. Мебель остается прежней и напоминает нам об уюте и удобстве, как будто она досталась вам от бабушки. Красивый старинный белый комод и старинная лампа словно зовут нас в прежнюю эпоху

Уют и комфорт

Стиль кантри можно решить и в белом цвете, и это необычайно красиво и изящно. Такое уютное гнездышко так и манит остаться навсегда, не правда ли, красиво? Как дополнение к стилю кантри выступят различные аксессуары в виде игрушек, старинных статуэток и картин, а также красивые лампы, стоящие на комоде напоминают сказку.
Выполненная из натурального дерева кровать а также тканый половичок на полу не противоречат канонам красоты, а большие окна выполненные в стиле веранды дают комнате достаточно света.
В таком же стиле решена и межкомнатная дверь, и создается впечатление, что вы находитесь летом на даче, где море солнца, неги и тепла. За это и любят стиль кантри, что он возвращает нас в далекое детство, где были простые вещи и безыскусные отношения. Если вам нравится такой стиль, то вы легко можете выбрать именно тот стиль и цветовое решение, которое вам нравится. Кто-то больше любит аляповатый стиль и лоскутные одеяла, а кому-то нравится детская чистота и невинность белого цвета, выбор за вами, но в одном, мысль остается единственно верной, этот стиль всегда будет востребован людьми, так впитан нами с молоком матери, и приносит в дом невероятное тепло и любовь.

Многие из нас сегодня ютятся в тесных коммуналках, мечтая о собственном жилье, однако, как показывает практика, эта мечта более чем реальна. Благодаря технологии каркасного строительства, построить себе жилье может буквально любой человек, даже если он не имеет навыков в этом деле и далек от строительства. Кроме того, каркасное строение возводится в кратчайшие сроки, причем для работы достаточно 2-3 человека. Затраты на такое строение минимальны, а качество выше всяких похвал. Итак, если мы решили быстро построить качественное и недорогое жилье, нам понадобятся целеустремленность и минимум затрат.

Проект такого дома закажем профессионалам, а уже по чертежам сами воплотим нашу мечту. Можно воспользоваться уже имеющимися готовыми проектами и, если нас все устраивает, приступить к делу. Собравшись с силами, начнем создание шедевра.

Готовим материалы и инструмент

Чтобы не отвлекаться во время работы по всяким пустякам, заранее подготовим все необходимое. Для самостоятельной постройки каркасного жилья подготовим следующие инструменты:

• пара молотков: маленький и большой;
• стамески различных размеров;
• электрический рубанок;
• средний и большой гвоздодеры;
• электрический лобзик;
• пила дисковая;
• дрель с набором сверл;
• отвес и уровень для контроля вертикали;
• кисточки различных размеров;
• отвертки крестовая и плоская;
• лестница и строительные леса
• карандаш, маркер или мел для черчения.

Далее запасемся необходимым строительным материалом:

• бетон для заливки фундамента. Его можно купить готовый, либо изготовить самостоятельно;
• арматура различного сечения;
• рубероид для гидроизоляции;
• доска для каркаса перекрытий сосновая, сечением 5 на 20 на 400 мм;
• доска несущих стен сечением 5 на 15 на 400 мм;
• доска внутренних перегородок сечением 5 на 10 на 400 мм;
• OSB плиты толщиной 22 мм;
• минеральная вата или пенопласт для утепления;
• защитная пленка;
• гипсокартон для внутренней отделки комнат;
• сайдинг или вагонка для отделки здания снаружи;
• кровельное покрытие – металлочерепица или профиль;
• материалы для коммуникаций: провода, трубы и т.д. Необходимо заранее рассчитать планировку и по ней приобретать материалы.

Также нам понадобятся антисептические и лакокрасочные материалы, различные выравнивающие составы. Впрочем, данные мелочи можно приобрести уже в ходе строительных работ. После того, как мы запаслись всем необходимым, приступим к заливке фундамента – основания любого объекта.

Строим фундамент

Для постройки качественного жилья необходим хороший фундамент, мало отличающийся от фундамента для «обычного дома». Долговечность ему придаст качественная гидроизоляция. Поскольку вес нашей постройки незначителен, мы не будем делать литое основание, а соорудим фундамент из асбестовых труб. Для этого размечаем по периметру расположение точек опор через каждые 70-100 см, можно и чаще. Главное, это равномерное расположение стоек по периметру. По разметке копаем метровой глубины ямы диаметром 200 мм, что соответствует диаметру труб. Вставив трубу в яму и выставив ее строго вертикально, тщательно утрамбуем грунт, после чего зальем нашу стойку бетоном. Такую процедуру проведем с каждым столбом. Обычно для этого хватает одного кубического метра бетона. Для его изготовления нам понадобится песок, щебень и цемент, непременно отечественный марки 500. На одну часть цемента возьмем три части песка и четыре части щебня. Также можно использовать и ГПС. В любом случае после заливки дадим столбам пару дней, чтобы они достаточно окрепли.

Сооружаем пол

Начнем с раскладывания досок, которые обозначат расположение комнат и стен будущего дома. Используем брус сечением 50 на 200 мм. Под доски подкладываем рубероид, а саму древесину тщательно пропитаем антисептиком и высушим. Такая обработка обезопасит конструкцию от гниения, а рубероид спасет жилье от сырости. Вообще, любая древесина, находящаяся даже в косвенном контакте с землей, должна быть непременно защищена рубероидом. Доски раскладываются как можно точнее, со строгим контролем уровня. В случае перекоса одной доски геометрия здания будет безвозвратно нарушена. Максимальное отклонение по углам не должно превышать 10-15 мм. Только после очередной проверки крепим брусья к фундаментным столбам. Используем длинные анкерные болты для крепления. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия, куда заколачиваем болты. Фиксируем соединение гаечным ключом, избегая срыва резьбы.

Далее сооружаем базовый пол, причем из древесины того же сорта, что и материал для стен. Это основа будущего строения, скрытая от глаз, поэтому здесь сгодится необрезанная доска. Далее укладываем лаги, к которым после прикрепим чистовой пол. Между ними разложим минеральную вату или другой утеплитель. Вата хороша своей негорючестью, поэтому, исходя из пожарной безопасности, можно утеплять только ею. Если же она вызывает раздражение, используем пенопласт. Любой утеплитель должен как можно полнее заполнить пустоты.

Чистовой пол соорудим из досок сечением 50 на 150 мм. Для этого уплотним их скобами и приколотим к лагам. Материал должен быть тщательно высушен и оструган, иначе впоследствии неизбежно появление щелей. Готовый пол тщательно пропитаем олифой. После высыхания его можно покрасить, а затем покрыть лаком. Также можно постелить линолеум или ковролин: здесь властна только Ваша фантазия. Если полы ничем не будут застилаться, перед покраской пройдемся рубанком, после чего заполируем поверхность шкуркой. После этого поверхность можно покрасить и покрыть лаком. А пока все это высыхает, займемся стенами.

Возводим стены

Перед тем, как начать строить стены, готовый пол тщательно проверим на наличие перекосов. Любой перепад высоты может вызвать необратимый перекос здания. Если все в порядке, начнем собирать каркас.

Начинается процесс с сооружения нижней обвязки, которую мы изготовим из брусьев со специальными пазами. Пазы вырезаются стамеской в соответствии с шириной вертикальных стоек. Расстояние между пазами не должно быть менее полуметра. Здесь мы будем фиксировать вертикальные стойки, поэтому важно соблюдать все размеры в точности. Для соединения брусьев между собой также сделаем прямые или со скосом пазы.

Далее заготовим вертикальные доски. Длина их примерно равна желаемой высоте нашего потолка. Средняя высота – 270 см. Напомним, что излишне высокий потолок вызовет трудности с отоплением, поскольку все тепло будет скапливаться под потолком. А при высоте менее 240 см возможно проявление дискомфорта, да и летом в таком доме будет излишне душно. Идеальным вариантом является потолок в три метра высотой.

Установим нагели в местах расположения вертикальных досок. Для этого в каждой точке крепления нижней обвязки закрепим металлические штыри. В торце каждой стойки просверлим отверстие под нагели. Диаметр отверстий должен быть чуть меньше диаметра штырей. Сборку начнем с установки угловых стоек. Для этого насаживаем стойки на нагели и обухом топора уплотняем соединение. Выставив брус строго вертикально, фиксируем узел временной распоркой. Аналогичную операцию проводим со всеми стойками. После укрепления последнего бруса приступаем к верхней обвязке каркаса. Чтобы стойки находились в строго вертикальном положении, временно зафиксируем их косынками.

Брусья верхней обвязки должны иметь пазы, полностью идентичные нижней обвязке. Для этого пользуемся рулеткой, поскольку даже малейшее несовпадение пазов вызовет необратимый перекос геометрии. В идеале все углы в полученной конструкции должны быть равны 90 градусам. Верхняя обвязка фиксируется длинными гвоздями, при этом они должны входить в вертикальные стойки минимум на 100 мм. Дополнительно узлы фиксируем временными укосами, которые обеспечат необходимую прочность каркаса. После сборки все временные рейки, использовавшиеся для фиксации вертикалей, необходимо заменить более прочными постоянными.

Далее крепим потолочные балки из бруса сечением 50 на 150 мм. Они должны строго совпадать с вертикальными стойками и располагаться на расстоянии полуметра друг от друга. Дополнительные опорные брусья располагаются внутри дома на месте расположения межкомнатных перегородок. Они подпирают потолочные балки, исключая провисание и дополняя каркас необходимой прочностью. Узла крепления также можно дополнить косынками. На этом каркас дома готов. Приступим к сооружению крыши.

Крыша – дело нехитрое

Начнем изготовление крыши с подготовки стропил, для чего выберем брусья сечением 50 на 150 мм. Края брусьев стесываются, чтобы получилось торцевое соединение под углом 50-55 градусов. Стропила сбиваем гвоздями и фиксируем поперечиной, внешне это похоже на букву «А». Для удобства конструкцию можно собрать на земле, а после прикрепить к каркасу гвоздями и укосами. Для этого используем гвозди длиной 200 мм. Каждую такую «букву» фиксируем двумя косынками. После фиксации всех стропил формируем обрешетку. Для этого прибиваем доски на расстоянии 100 мм и выпускаем за торцы 250 мм. Для обрешетки годятся доски сечением 25 на 150 мм. Поверх обрешетки закрепим рубероид или другую синтетическую прочную пленку. Это покрытие препятствует накапливанию влаги и порче кровельного материала. Пленку фиксируем степлером или обычными кнопками. Поверх рубероида прикручивается металлочерепица, профлист или обыкновенный шифер. Начинать кровлю надо с нижних рядов и заканчивать коньком. Листы кладем внахлест, ряд за рядом, пока не дойдем до конька. Торчащую за кровлю обрешетку отпиливаем. Заканчиваем процедуру креплением коньковой полосы. В качестве фиксирующего материала используем кровельные саморезы нужного цвета.

Далее сооружаем водосточную систему. Можно сделать как один слив, так и два. Для экономии воду можно собирать в емкость и использовать для хозяйственных нужд. Кровля каркасного дома ничем не отличается от иных кровельных работ.

Отделка – процесс творческий

Каркас обрабатывается антисептиком, сушится, после чего обшивается плитами OSB. Далее снаружи отделываем строение вагонкой или сайдингом, ставим двери и окна. Для такого строения пойдут как обычные, так и металлопластиковые окна. То же касается и дверей. Нам остается только соорудить крыльцо и сотворить удобные ступеньки. Здесь властна только наша фантазия.

Изнутри все стены зашиваем пенопластом или минеральной ватой. Как фиксирующий материал идеально подойдет монтажная пена. Одновременно проводим все электрические коммуникации. Следует помнить, что провода лучше укладывать в гофрошланге, а розетки должны быть в каждой комнате. При современной необходимости в электроприборах сразу ставим спаренные розетки, используя провода соответствующего сечения. То же касается и приборов освещения. После раскладки коммуникаций и утепления зашиваем стены гипсокартоном. Его можно побелить, покрасить или оклеить обоями на свой вкус.

Потолок можно заштукатурить. Для этого обиваем его дранкой и наносим слой штукатурки. Выравниваем правилом и впоследствии белим. Также потолок можно сделать и из гипсокартона. Современный вариант – оклейка потолка плиткой. Как говорится, дешево и сердито.

Что касается удобств, здесь у нас не возникнет вопросов. При наличии уличного туалета все стоки можно вывести в одну яму и раз в год вызывать машину для опорожнения. Только все коммуникации желательно проводить до формирования чистового пола. То же касается и водопровода. В любом случае строительство дома лучше начинать весной, ведь бывают и ситуации, когда стройка может затянуться. Поэтому начнем стройку в апреле-мае, когда уже достаточно тепло, но и еще не сильно жарко. В общем, решать хозяину, что в его силах и что важнее.

Как мы увидели, простота каркасного дома позволяет сегодня обзавестись недорогим жильем каждому из нас. Имея желание и время, можно уже через два месяца иметь первоклассный дом. Удачной стройки!

Онлайн-видео о том, как построить каркасный дом своими руками

[youtube]Ny0JtTlL5KY[/youtube]

Когда интересуют качественные дымовые трубы, можно найти отличные варианты на nestizd.ru. Здесь представлены дымовые трубы по разумной цене, любого диаметра и размера.

Качество питьевой воды отражается на нашем здоровье. Поступая по системе трубопроводов, многие из которых прослужили один десяток лет, остается только догадываться, сколько вредных, опасных элементов и веществ оказывается в воде, употребляемой нами для питья, приготовления пищи, мытья посуды. Все большее применение находят бытовые фильтры, используемые для дополнительной очистки водопроводной воды. На сегодняшний день их ассортимент довольно разнообразен,  чтоб выбрать наиболее подходящий для вас.

Фильтр для очистки воды

Устройство очистки позволяет очищать воду, поступающую по водопроводным трубам, от всякого рода примесей; остаточного хлора, жестких солей, механических примесей, тяжелых минералов. А также от неприятного запаха, привкуса и многого другого. Что становится залогом здоровья для вас, ваших близких. Качество очистки воды зависит от фильтрующего элемента, представляющего собой картридж, который наполнен специальным сорбентом. В основном это активированный уголь. Некоторые производители добавляют вещества дополнительной очистки, к примеру – серебро, которое очищает воду от вредных для здоровья микроорганизмов.

Конечно, встает вопрос, какой лучше купить фильтр для воды? Ведь необходимо исходить как от места, куда вы собираетесь установить аппарат, так от его размера, способа применения. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке и проконсультируйтесь со специалистом.

Фильтр-кувшин: Очень удобны для дачи или рабочего места тем, что его не нужно подключать к водопроводу его можно свободно переносить в любое место. Заливаете воду в воронку, из которой она, проходя через картридж очистки, попадает в приемник.

Фильтры-насадки: Устанавливается, непосредственно на водопроводный кран.

Настольные фильтры: Такой аппарат устанавливают на стол около крана или раковину что позволяет пользоваться как обычной, так и очищенной водой.

Так же, есть установки, очищающие воду методом обратноосмотического действия и фильтры тройной очистки – колбовые фильтры.

Установка фильтра воды

Для установки и монтажа нужно правильно подобрать место. Как показывает  практика, наиболее подходящее для этого место, шкаф под кухонной мойкой.

Важно: Устанавливая агрегат, нужно учитывать необходимость иметь свободный доступ для ремонта или текущей замены, например, для замены картриджа. Доступа к водопроводным трубам, электрическим кабелям, к трубам канализации. Эти условия важны  для большинства видов. Для монтажа, подключения, текущего ремонта подобных установок, лучше обращаться к специалистам, имеющим опыт в данной области.

Рассмотрим один из распространенных вариантов монтажа и установки.

[youtube]ysmPXwzWOPI[/youtube]

Общая схема подключения

Гибкие трубки на входе и выходе холодной воды устанавливаются по схеме на рис.
Стрелки на корпусе показывают вход — выход воды:
IN — вход для воды из трубы.
OUT – выход фильтрованной воды.

Подключение крана водоснабжения к водопроводу

1. В трубу с холодной водой врезаем адаптер (1), вкручиваем шаровой кран (2) предварительно обмотав резьбу  фум-лентой или паклей.
2. Вставьте одну из трубок для воды (3) в гайку (4) и закрепите ее на штуцере. Затем закрутите гайку до упора.

Соединение трубы с колбой фильтра

Подсоединяем водяную трубку к колбе с помощью специального фитингового соединения (2), как показано на рисунке.

1. Вставляете трубку (1) в фитинг со стопорным кольцом (2) до упора.
2. Чтобы снять при необходимости трубки, не сильно надавите на стопорное кольцо, выньте трубку, как показано на левой части схемы. Такое соединение позволяет использовать фитинговые соединения многократно.
3. Просверлите дрелью отверстие в мойке ø 12 мм.
4. Вставляете кран и подсоединяете, как показано на схеме сборки.
5. По порядку на картинке идут: кран, резиновые прокладки, металлическая пластина, мойка, пластмассовая шайба, металлическая шайба, гайка, вставка, пластиковое кольцо, гайка со вставленной полиэтиленовой трубкой.
6. Затягиваете гайку , разводным ключом с небольшим усилием.

Установка крана и подключение

Замена фильтрующих элементов

1. Перекройте воду и откройте кран для сброса давления в системе.
2. Снимите фильтр с кронштейнов, с помощью ключа отвинтите колбы. Помойте их в теплой проточной воде с моющими средствами, затем хорошенько прополощите и протрите чистой мягкой тканью, после установите новые фильтрующие элементы.
3. Резиновый уплотнитель смажьте вазелином или силиконовой смазкой (не путайте с герметиком).
4. Вставив обратно колбы, затяните их ключом.

Закончив с установкой, открываем кран чистой проточную воду, промываем систему и фильтры. Вначале вода может быть мутной, так как она течет вперемешку с не вытесненным воздухом и пылью из системы. После недолгой промывки, ее состояние нормализуется. Так же возможно, что поначалу вода будет горьковатой на вкус. Это связано с работой картриджей. Через некоторое время привкус горечи исчезнет.
Устройство для очистки воды готово к работе.  Пейте на здоровье.

Установка стиральной машины

Наверно невозможно представить себе сейчас домашний быт, без стиральной машины. Уже давно прошли те дни, когда приходилось перестирывать горы белья вручную весь выходной день напролет.

В наши дни, пожалуй, у каждой хозяйки есть такая помощница, которая служит  верой и правдой, освобождая вас от рутинной работы, давая возможность отдохнуть от дел. С чего начать? Конечно же, с выбора машины по цвету, габариту, функциям и характеристикам, присущим каждой модели в отдельности, т.е. выбирайте на свой вкус.

А если вы только приобрели это чудо домашней техники, то наша статья, надеемся, поможет вам правильно установить, теперь уже вашу, стиральную машину своими руками у себя дома.

В комплект входят все необходимые принадлежности для сборки, подключения к электросети, канализации и конечно воды.

Подключение к водопроводу

У машины есть заборный шланг, который надо присоединить к водопроводной трубе. Рекомендуем установить шланг с краном, чтобы в случае протекания шланга или узла соединения отключить поступление воды. Если у вас уже есть отвод с краном, то можно подсоединиться к нему. Необходимо будет приобрести «тройник» в магазине сантехники, изготовленный специально для подсоединения стиральной машины. Установите тройник на отвод, к которому присоединен шланг от смесителя. Такой тройник уже дополнен краном, имеет штуцер с размером соответствующим размеру гайки на заборном шланге. Открутите шланг от смесителя, навинтите тройник на отвод, затем снова подсоедините заборный шланг на соответствующий штуцер на тройнике.  Если длинна заборного шланга недостает, до места подключения, то вы можете его удлинить с помощью дополнительного шланга и соединительной муфты.

Подключение к канализации

Здесь вам нужно подключить стиральную машину к канализации. Для этого в комплекте есть сливной шланг, который сливает отработанную воду в канализацию. Тут, вам понадобится «редукция». Редукция – это резиновая муфта, предназначенная для соединения между собой труб разных диаметров. Надеваете редукцию на пластиковую трубку на конце наливного шланга, который подсоединяете к толстому раструбу канализационной трубы. Наружный раструб редукции соответствует диаметру раструба в канализации. Редукция не дает вытечь отработанной воде, избавляет от неприятных запахов канализационной трубы.

Подключение к электросети

Стиральная машина еще имеет в комплекте шнур с вилкой для подключения к электросети. Вам нужно просто подключить машину к питанию. Очень важный момент;  розетка обязательно должна иметь контакт заземления.

Чтобы домашняя помощница не издавала шума и вибрации при работе, была устойчивой, ее нужно, ровно установить на полу. Для этого у машины есть четыре подножки в виде болтов с пластиковым основанием. Поворачивая болты в разные стороны, выставляете уровень горизонтали для стиральной машины. Выставив машину в нужном положении, закрепите ножки контргайками, которые имеются тут же на ножках.

Ваша стиральная машина готова к работе. Теперь вы можете наслаждаться как, своим свободным временем, так и от использования домашней техники, которая в разы облегчает Ваш повседневный труд.

Здесь вы можете ознакомиться с ещё более подробной инструкцией по установке и подключению стиральной машины:

[youtube]CkG6Y4gfSSI[/youtube]

Практически каждому обладателю недвижимости хочется, чтобы красота ее радовала и функциональность была на уровне. Современные строительные материалы позволяют добиться и того, и другого практически без труда. Использовать можно как традиционные материалы, так и новые технологии, поскольку сегодня результат будет в любом случае отличным.

К новым материалам можно отнести практически все панельные покрытия для стен, производят которые как из натурального сырья, так и с применением полимеров. Традиционной можно назвать штукатурку, но сегодня возможности ее в части декоративного применения просто невероятны. Многих интересует вопрос, как делается декоративная штукатурка и можно ли добиться красоты самостоятельно, без привлечения специалистов.

Промышленность выпускает готовые смеси, которые применять легко и просто, а эффект тот их использования может превзойти все ожидания. Разумеется, для этого придется овладеть некоторыми навыками, но университетское образование для того, чтобы узнать, как делается декоративная штукатурка, совсем не потребуется. Нередко инструкции, причем довольно подробные, есть на упаковках с готовыми смесями.

Для нанесения декоративного слоя сначала необходимо подготовить поверхность, поэтому начинать изучение и практику самостоятельного применения декоративной штукатурки необходимо «с яблока», т.е. с основ применения обычной штукатурки. Декоративный слой, как правило, очень тонкий и используется только в качестве украшения. Но стоит отметить, что он обладает завидной прочностью, так что применять его вполне возможно в качестве финишной обработки стен. Так что даже если не получится с первого раза «шедевр зодчества», можно сказать, что внутренние слои вашей штукатурки будут защищены надежно.

Какие материалы использовать для внутренней отделки – это решение только владельца. Многое зависит от конструктивных особенностей, в том числе и материала, применявшегося для формирования стер. Например, использовать штукатурку для деревянной стены несколько затруднительно, и требует применения специальных средств, в то время как на каменные поверхности она наносится без труда. В то же время применять панели удобнее для деревянной стены, поскольку для этого не потребуется никаких дополнительных приспособлений. Все решает личный выбор и, разумеется, проект будущего дизайна.

Чтобы дело оказалось выполнено успешно, нужно провести предварительную подготовку. Это правило работает для занятий всякого рода, в том числе и для поклейки обоев. Один из самых важных этапов поклейки обоев – это подготовка стен, на которую они и будут клеиться. Разумеется, что в первую очередь нужно очистить стену от старых обоев.
Как правило, это происходит следующим образом. В первую очередь необходимо пропитать водой старые обои – можно их, например, ей обрызгать. Далее нужно отслоить их от поверхности стены при помощи шпателя. Важно удалять обои целиком и не оставлять при этом кусочков. Иначе это обернется значительными проблемами, когда вы станете клеить новые обои.
После того, как старые обои будут удалены, осмотрите внимательно основание стены. Существует несколько требований, которым оно должно удовлетворять. Так, стена должна быть ровной, на ней не должно быть бугров и выступов, она должна быть сухой и чистой, не должна осыпаться. Обычно, некоторые из перечисленных недостатков все же имеются. Как же с ними бороться?
Рассмотрим самый безобидный дефект – осыпающуюся основу. Как правило, этот недостаток достаточно легко устраняется – нужно лишь скрепить верхний слой стены при помощи грунтовки. Желательно использовать грунтовку глубокого проникновения. Она работает примерно как клей: склеивает между собой частицы поверхности. Благодаря предварительной обработке поверхности вы не только уменьшите расход клея, но также сможете избежать отслоения обоев, которое, как правило, случается спустя некоторое время.
Следующий по сложности дефект – наличие разнообразных бугров и выступов. Суть проблемы не зависит от их происхождения. Основной метод борьбы с этим недостатком – шпаклевать и счищать. Для этого необходимо воспользоваться обыкновенным шпателем и с его помощью зачистить всю поверхность. Если в процессе сформировались впадины, то их нужно зашпаклевать. Если вы нанесли на стену финишную шпаклевку (ветонит, к примеру), то выступы можно попросту зашкурить.
Самым сложной проблемой являются неровные стены. К этой проблеме стоит подойти ответственностью, потому как вы рискуете потратить множество денег и времени на выравнивание стен. Многие обои благодаря своей текстуре и рельефу отлично скрывают стенные неровности, поэтому нужно обязательно воспользоваться этим обстоятельством. Таким образом, становится очевидным, что если стены не совсем идеальны в отношении ровности, то не нужно фанатично с ними бороться. Однако если неровность стен значительная, одними «маскирующими» обоями не обойдешься.
Рассмотрим самый частый случай – неровные стены, что вызвано дефектами штукатурки. Решение этой проблемы – финишная шпаклевка. Наносить ее нужно тонким ровным слоем на поверхность стены. Когда она высохнет, заштукатурьте неровные места. Количество слоев определяется величиной неровностей. Лучше всего использовать виброшлифмашину, которая позволяет уменьшить трудоемкость и существенно увеличить качество работы. Кроме того, не пренебрегайте наждачной бумагой, зернистость которой составляет 120-150. Если виброшлифмашина отсутствует, воспользуйтесь деревянным бруском или пенопластом, обернутым наждачной бумагой.
Имейте в виду, что зашкуривание – очень пыльный процесс, поэтому заранее позаботьтесь о маске и пылесосе.
Таким образом, порядок работ выглядит следующим образом: целиком избавляемся от старых обоев, выявляем дефекты на поверхности стены, убираем обнаруженные недостатки.
Не забываете, что предварительная подготовка поверхности стены – это залог отличного ремонта!

Если интересует как провести ремонт лоджии своими руками, смотрите информацию на balkonmechty.ru. Здесь можно получить практические советы и рекомендации от профессионалов, какой лучше использовать материал и как его монтировать.

Сегодня любое напольное покрытие стелиться на ровный пол. Соблюдая это простое правило можно продлить срок службы покрытия в разы. Предположим, вы купили линолеум и ламинат и положили на неровный пол. Через некоторое время появятся трещины или вовсе разрывы и покрытие прийдется менять. Это очень неразумно, так как напольные материалы, обычно, ложатся на 10 и более лет.

 

Так что перед укладкой рекомендуем вам убрать все трещины и сгладить все неровности поверхности. Дальше использовать маяки для выравнивания пола и специальные смеси. Тогда поверхность будет ровной, и покрытия прослужат долго.

Для выравнивания используют несколько видов стяжек, а именно:

• Сухую;
• Полусухую;
• Мокрую (бетонную или цементно — песчаную).

Так же используют самовыравнивающиеся смеси. Они имеют высокий показатель текучести, который позволяет им самостоятельно заполнять все неровности, делая поверхность ровной. При данном виде стяжки так же лучше использовать маяки. Они позволят вам контролировать высоту стяжки и не допустить различные ее отклонения. В данной статье мы и рассмотрим все что связано с маяками для выравнивания пола.

Способы установки маяков

Для получения качественной стяжки необходимо правильно установить маяки. Для этого используя уровень (обычный или лазерный) по всему периметру комнаты делаются отметки, и далее соединяются. Для наглядности обратите свое внимание на рисунок ниже. Там линия соединения обозначена символами АВ.

После этого нам необходимо определить нулевой уровень. Это наивысшая поверхность пола, которая будет служить точкой отсчета при выравнивании. Для этого необходимо линейкой, от линии АВ отмерить расстояние к полу. Таким образом мы найдем самую высокую поверхность.

Используя лазерный уровень – вы сделаете это гораздо быстрее. Вам понадобится всего лишь установить уровень на некоторую возвышенность и направить его на стену. После этого поставить отметки и соединить их линией.

Маяки для выравнивания пола устанавливают на расстоянии 20 – 30 см от стен, для этого отмеряют расстояние от стен и проводят по нему мелом.

Еще один способ установки предусматривает закручивание в пол шурупов и натяжении между ними нитки. Дальше рядом с этой конструкцией выкладываются горки раствора и на них ложить направляющий профиль, который выравнивается в соответствии с ниткой.

Для выравнивания смеси используется правило – длинная ровная рейка. Расстояние между маяками должно быть на 10 – 15 см меньше длины правила. Это позволит скользить ему по направляющим. Для выравнивания маяков, вместо раствора, так же можно использовать деревянные и металлические подкладки. Материалы маяков зависят от вида стяжки.

Направляющие при сухой стяжке пола

Сухая стяжка подразумевает засыпание поверхности сухим материалом, с последующим выравниванием. Для этого можно использовать «Керамзит». В данной ситуации маяки не извлекаются, а остаются лежать с «Керамзитом», значит, нам нужны крепкие профили, которые не боятся деформации. Для этого можно использовать П – образный профиль с высотой 2,7 – 3,0 см.

В данной ситуации фиксировать профиль саморезами не рекомендуется, так как это может повредить гидроизоляционный слой, поэтому маяки для выравнивания пола должны быть предельно устойчивыми и не прогибаться.

Маяки для полусухой и мокрой стяжки

В данных случаях используется большое многообразие направляющих поверхностей, перечислять которые не хватит и дня. Мы же разберем самые распространенные из них.

Профиль на саморезах

Здесь все очень просто. В пол, через 20 – 30 сантиметров вбиваются дюпеля, а в них вкручиваются саморезы, которые фиксируют профиль. Для стяжки по грунту по площади поверхности забиваются деревянные бруски, а в них ввинчиваются саморезы. Брусочки должны быть, примерно 1,5х1,5 см, а саморезы длиной 91 мм.

Профиль на растворе

Чаще всего применяется профиль для гипсокартона размером 27Х28мм. Его переворачивают и устанавливают на деревянную или цементную основу. Для усиления прочности такой конструкции обычно берут два профиля и вкладывают их друг в друга.

Закрепляется профиль на подставках из алебастра или гипса. Можно использовать цементно – известковые растворы. Использовать цементно – песчаные растворы не рекомендуется, так как он слишком долго сохнет.

Комбинированные направляющие

Данный вид заключается в следующем: на полу, примерно через 1 метр просверливаются отверстия. В них вставляются дюпеля и ввинчиваются саморезы. После этого между саморезами налаживаются горки из цемента, высотой более высоты саморезов. После этого вся наша конструкция сверху придавливается правилом и раствор становится вровень со шляпками дюпелей. Таким способом маяки для выравнивания пола можно делать очень быстро.