Автор: admin

Несмотря на простоту установки пластиковых панелей, вагонка имеет ряд преимуществ перед ней. Во первых, это утеплитель, а для балкона это важно, во вторых на панелях со временем будет собирается грибок и гниль. Так что выбор по обшивки деревом, это правильный выбор. Нужно только запастить нужными материалами, инструментами и временем.

Как обшить балкон вагонкой. Первое, что необходимо это понять, сколько нужно материалов для помещения. Вагонка крепиться на направляющие, которые представляют из себя длинные рейки, у которых прямоугольное сечение. Как вариант подходит 25×50мм.

Рассмотрим список материалов для работы:a

• Направляющие для каркаса;
• Дюбель гвозди или саморезы;
• Вагонка;
• Кляймеры;
• Дюбель-гвозди;
• Саморезы по дереву;
• Гвозди, 30мм.

А также список инструментов:

• Ножовка по дереву;
• Рулетка, уровень и карандаш;
• Стремянка;
• Шуруповерт, перфоратор;
• Молоток, плоскогубци.

Порядок выполнения работ:

Чтобы рассчитать  количество материала, меряем периметр помещения и умножаем на количество направляющих, из которых будет делаться каркас, к этому всему прибавляем периметр окон, дверей, и к общей сумме еще + 15−20% про запас. Рейки крепятся на расстоянии 40−60 см. параллельно друг другу. Закрепляются дюбель-гвоздями, закупаем их с расчетом, что шаг будет 60−80 см. Возможен вариант с обычными дюбелями и шурупами, а также саморезами в зависимости от материала стены.

Как вагонка так и каркас должны быть обработаны, чтобы со временем она не рассохлась. В строй — магазинах обычно продаются уже подготовленные материалы, но лучше уточнить у продавцов.

Приступаем к монтажу каркаса.

Отпиливаем рейку необходимой длины, размечаем на ней отверстия для дюбель гвоздей с шагом в 60−80 см. Сверлом по дереву (6 мм) делаем отверстия. Прикладываем к стене, на расстояние 10 см, от потолка и намечаем отверстия на стене.

Сверлим стену на глубину 6 см, сверлом 6 мм. Приставляем рейку и забиваем дюбель гвоздь молотком.

В конце можно довернуть шуруповертом. Следующую рейку ставим на расстоянии 40−60 см. параллельно первой. Если стена не ровная, подкладываем кусок фанеры под рейку.

Направляющая снизу крепиться на расстоянии 1 см. от пола.

Также ставим обрешетку по углам и вокруг оконных и дверных проемов.

Монтаж вагонки:

Начинаем с угла, который не удобный, так как последнюю планку придётся  распиливать и подгонять.  Выпиливаем необходимую длину вагонки.

Прикладываем к углу. Крепить можно с помощью саморезов или гвоздей, в зависимости от толщины вагонки. Прибить первую планку нужно ко всем направляющим каркаса. В случае саморезов, перед тем как вкручивать их, просверлите отверстия в местах крепления.

Первую рейку забиваем и в паз и в гребень. Делаем это молотком или монтажным степлером. Тут используем кляймеры, вставляемые в паз вагонки, и прибиваемые к каркасу.

 Следующую и все остальные планки вставляем  в паз, и прибиваем кляймерами к рейкам.

Возможно, в паз входить будет туго, так что нужно будет забить молотком. Бейте не напрямую, а подложите кусок фанеры.

После монтажа планок, для закрытия стыка в углу применяем плинтус. Крепим его маленькими гвоздями.

Как обшить балкон вагонкой мы разобрались, далее возможен вариант обработки ее специальным составом, для защиты стен от растрескивания, но как я уже писал ранее, часто продаются уже обработанные планки.

В случае особо влажного помещения, используйте металлический каркас, это усложнит процедуру, но такой ремонт прослужит гораздо дольше.

С давних времен люди старались оградить себя от воздействия природных факторов и научились строить дома. Но не надо забывать, что стены нашего жилища, на которые крайне негативно влияют высокая агрессивность окружающей среды и изменение климатических условий, тоже нуждаются в защите. К тому же ни для кого не секрет, что цоколь является одним из наиболее уязвимых мест на фасаде дома.  Цоколь не только непрерывно подвергается влиянию дождя,снега и ветра, но и имеет постоянный контакт с осадками, которые стекают в ливневую канализацию или постоянно скапливаются у основания здания. Для цоколя особую опасность представляет снег, оседающий в зимнее время на его поверхности. Чтобы предотвратить или хотя бы уменьшить влияние негативных факторов, необходимо защитить наши стены.
Цоколь является той частью здания, которая в наибольшей степени подвержена воздействиям внешних факторов. Поэтому, для её облицовки следует применять только прочные материалы, которым не страшны механические и химические повреждения. Например, такие дорогостоящие материалы, как дикий камень или гранит.  Существует ли более выгодный по стоимости и при этом прочный и практичный материал для отделки цоколя? Ведь одной штукатуркой стены не обойтись – такое покрытие прослужит не более пяти лет, а затем начнет постепенно разрушаться под воздействием влаги.
Конечно, имеется! Сегодня многие производители предлагают огромный выбор самых различных материалов для наружной отделки. Встает вопрос – что выбрать? Наибольшую популярность у покупателей и строителей набирают так называемые фасадные (или цокольные) панели из полимерных материалов. И это не случайно. Основные их преимущества – широкая цветовая гамма и доступная цена, помогающая выгодно выделить дом на фоне остальных зданий. Однако есть множество и других плюсов:
• Отличный дизайн. Внешне отделочный материал для цоколя идеально имитирует натуральные материалы и визуально похож на кирпич, камень или фасадную плитку.
• Долговечность и прочность при значительных температурных перепадах, что особенно важно для тех, кто проживает на юге. Также они успешно противостоят агрессивной среде – например, кислотным дождям или сильным ветрам.
• Широкий ассортимент различных коллекций фасадных панелей и их декоративные свойства позволят выполнить облицовку здания с учетом всех оригинальных дизайнерских задумок.
• Нетоксичное сырье с добавлением адцитивов дают фасадным панелям высокую устойчивость к коррозии.
• Пластичный материал изготовления препятствует растрескиванию и расслаиванию панелей даже при повышенной влажности.

Опалубка возводится для заполнения различных конструкций: фундаментов и стен зданий, лестниц, подвалов и т.д. В зависимости от типа здания строительство опалубки меняется, и меняются требования к ней.  Нам часто приходится сталкиваться с опалубкой для фундамента,  с изготовления которой начинается большинство строительных работ. Опалубка для фундамента может быть сделана по-разному, но есть общие требования, которые должны быть удовлетворены.

[stextbox id=»info»]Вам нужно будет:[/stextbox]

Набор инструментов плотника, леса, балки, рубероид, гвозди.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

Выбор опалубки и определение её параметров.

Наиболее практичной и экономично выгодной является съемная опалубка в виде деревянных досок, которые могут быть использованы повторно, переезжая с места на место.

Длина доски выбирается так, чтобы можно было легко транспортировать и установить её в траншеи. На практике используют щиты шириной 3-4 м (высота) щитов должна быть 100-120 мм больше глубины фундамента.

Глубина фундамента определяется уровнем грунтовых вод, типом почвы и глубиной  точки ее замерзания. Последний параметр зависит от местности,  где расположено строительство. На строительных веб-сайтах, вы можете найти предполагаемое промерзания грунта для каждого региона России.

Глубина фундамента является продуктом удельного коэффициента (в зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод) на расчетную глубину замерзания. Конкретные значения коэффициентов можно найти, посетив строительные площадки.

При строительстве опалубки должна быть определена ширина основания фундамента — внутреннее расстояние между досками опалубки. Этот параметр обычно берется на 100 мм больше ширины стены здания. Таким образом, он не должна быть менее 350 мм.

2

Изготовление деревянных панелей для опалубки.

Нарежьте доски и балки для изготовления панелей. Длина доски должна быть как длина панели, длина балки — немного больше, чем ширина (высота) части панелей. Потяните панели, прибивая доски к балкам. Расстояние между балками зависит от толщины доски, в среднем составляет обычно около 1-1,5 м.

Доски могут быть располагаться в опалубке и по вертикали. Это делается в тех случаях, когда толщина доски не одинакова. Это помогает предотвратить образование на стене подвала продольные в местах стыка  доски, цепляясь за которые почва может выдвинуть фундамент в зимний период.

3

Рытье траншеи для фундамента

Выройте траншею для основания дома нужной глубины. Широта траншеи обязана быть не меньше, чем на 150-200 мм более ширины фундамента.

4

Установка опалубки.

Установите щиты в траншею дощечками внутрь. Расстояние между нижними кромками панелей должна быть немного больше, нежели ширина конструкции основания.

Закрепите низ щитов кирпичами, камнями либо бревенчатыми кольями, разместив их между брусьями и стенкой траншеи. Данный упоры не позволит нижним кромкам щитов расползаться под нажимом бетонированного раствора.

Расположенный между верхними краям доски на расстоянии, равном ширине основания. Зафиксируйте в этом положении планки прибиты к краям щита. Число фиксирующих планок должно быть довольным, чтобы выдержать давление раствора на щитки.

5

Покрытие стен опалубки внутри рубероидом.

Покройте внутреннюю поверхность опалубки рубероидом или толем. Это необходимо для обеспечения ровности стен фундамент и для предотвращения утечки бетонного раствора в щели между досками.

Если ваша прихожая большая, то лучше разделить ее на несколько зон, сам вход, и шкафы, где можно хранить одежду или обувь, а также зонты и различные предметы.
Когда прихожая маленькая или очень узкая, то ее удобнее соединить с комнатой, чтобы получилось больше свободного места.
Тогда необходимо строго разграничить пространство, где вы раздеваетесь от жилой зоны. Лучше всего это сделать с помощью плитки на полу. Темный цвет подойдет для зоны, где надо оставить обувь, а светлый предполагает чистую зону, ведущую в комнату.
В непогоду очень сложно держать дом в постоянной чистоте, поэтому необходимо положить несколько ковриков, чтобы песок и грязь не попали в дом. Первый у входной двери, который соберет основную грязь и воду, второй собственно внутри, и третьим может быть основа из ковролина, который будет находиться на зоне темной плитки.
Не стоит стелить ковролин на всю поверхность прихожей, он должен быть небольшим, чтобы вы могли его поднять, пропылесосить, вымыть под ним пол. Если у вас есть возможность разуться до прихожей, и перед квартирой есть тамбур, то грязную обувь можно оставить и там.

Стены

Оформление стен для прихожей также очень важно, так как в ней должно быть достаточно светло, и если вы не хотите постоянно зажигать свет, то лучше окрасить стены в светлые тона, обычно теплой гаммы, но можно взять и светло-серый цвет.
Можно разделить стену таким образом, что нижняя треть стены будет иметь темный цвет, а остальная часть светлый, такое разделение поможет вам уберечь поверхность от брызг с обуви и одежды, капелек воды с зонта.
В любом случае, стены в прихожей должны быть выполнены из легко моющегося материала, чтобы она имела достойный вид.
Вы можете выбрать жидкую штукатурку, панели под пластик или дерево, просто моющиеся обои, все это необходимо для придания прихожей красивого облика и чистоты.

Обстановка

Обязательно наличие зеркала, так как вы и ваши гости, обязательно захотите посмотреться в него перед уходом. Если нет возможности повесить зеркало в полный рост, или поставить шкаф с зеркальной поверхностью, то подойдет и круглое, повешенное на уровне лица.
Также продумайте освещение, ведь прихожая, это замкнутое пространство, тут нет окон, и для комфорта, возможно, будет мало светильников на подвесном потолке, поэтому вы можете повесить небольшие бра по обе стороны от зеркала. Стальные двери должны подходить под интерьер коридора.

Мелочи, и не только

Если есть место в прихожей, поставьте кресло или пуфик, чтобы можно было положить сумочку, присесть на него, если вам сложно надеть обувь, нагибаясь. Такие небольшие элементы интерьера всегда создают уют, и вашим гостям будет приятно сюда вернуться.
Обязательно поставьте вешалку, шкаф, повесьте полку с крючками для одежды. В любом случае, в прихожей должна быть вешалка, чтобы раздеться. Даже если вы привыкли убирать одежду в шкаф, необходимо место, где она должна немного высохнуть, прежде чем убирать ее.
Также оригинальным и необходимым дополнением может оказаться подставка под зонты, если конечно вам позволяет место.
Рядом с зеркалом прекрасно впишется полочка для ключей или даже небольшой комод, где можно держать принадлежности для чистки обуви.
Вот таков внешний вид правильно организованной прихожей с обычным интерьером, но если вы хотите чего – то оригинального, запоминающегося, то можете это решить с помощью различных цветовых акцентов мебели и стен, а также освещения и аксессуаров.
Главное, не забудьте, что это прихожая, поэтому в первую очередь вам должно быть комфортно в ней раздеться, а уже потом любоваться на изыски творчества.

Монтаж кровельных материалов обязательно должен проводиться по заданной технологии с соблюдением всех правил. Чаще всего для кровли жилых домов, коттеджей и некоторых производственных зданий применяют черепицу. Ее разновидностей очень много и для каждой из них применяется своя инструкция по укладке черепицы. Хотя некоторые правила одинаковы для всех. Для начала нужно оградить территорию, на которой проводятся работы, специальной лентой или заграждениями. Затем подбирается страховочное оборудование, подходящее для конкретного случая.

Поскольку кровля держится на опорных балках или стропилах, их монтируют заранее. Стандартный материал для их изготовления – дерево, пропитанное особым составом для придания высокой износостойкости и сопротивлению гниению. В зависимости от размеров крыши, типа применяемой черепицы и климатических условий местности, разнятся и размеры опорных сооружений (поперечное сечение балок, количество перекрытий и т.д.). Стоит учитывать, что крыша дома должна располагаться под углом не менее 30˚ относительно горизонтальной плоскости. Это необходимо для эффективного стока воды во время осадков.

Укладку кровельных материалов производят только после усадки дома, поскольку смещение фундамента даже на 1-2 см может негативно отразиться на состоянии черепицы. Важно предусмотреть, как черепица будет закреплена на крыше. Прочные керамические изделия удобно крепить при помощи дюбелей или специальных саморезов. Мягкую битумную черепицу крепят при помощи медной, стальной или алюминиевой проволоки с сечением от 1 до 3 мм, в зависимости от протяженности каждого ряда.

Инструкция по укладке черепицы предписывает строгое соблюдение технологии и применение специального оборудования. Например, не нужно пытаться пробить отверстие для крепежа при помощи гвоздя и молотка – кроме поломки черепицы, это ничего другого не даст. Обычно эти отверстия пробиваются еще на заводе изготовителе до обжига изделия, когда оно имеет пластичную структуру. Если же их нет, допускается применение электродрели и специального кондуктора для сверления, обеспечивающего правильное перпендикулярное положение сверла. Чтобы крыша выглядела более эстетично, по краям обычно монтируют отвесы, коньки или карнизы. Они придают кровле более законченный вид и защищают от попадания дождя или снега под черепицу при сильных порывах ветра.

Каждый мужчина мечтает построить дом для своей семьи, так проекты брусовых домов Вы можете найти на сайте domstroi44.ru

Большинство владельцев загородных домов рано или поздно принимают решение построить баню. Каждый реализует эту идею по-своему: кто-то начинает масштабное строительство двухэтажной постройки со сложной планировкой, чтобы в бане можно было не только париться, но и поболтать с друзьями и даже приютить на ночлег нескольких гостей.

Другие предпочитают решать эту задачу по-простому и обустраивают небольшой пристрой или комнату с парилкой,стараясь сэкономить бюджет абсолютно на всем. Третьи стремятся организовать баню так, что основным местом в ней становится парилка, оснащенная по последнему слову техники или с соблюдением древнейших банных традиций. То есть, для некоторых людей имеет значение не респектабельность постройки, а её функциональные возможности и способность давать «правильный пар».

Виды печей для бани:

В традиционных русских банях всегда устанавливали кирпичные печи-каменки. Они очень долго топятся, однако при этом создают неповторимую атмосферу, ради которой люди и ходят в баню. Кирпичные печи максимально прогревают баню даже в сильный мороз, что позволяет наслаждаться процедурами, не обращая внимания на время. Такая печь хорошо высушивает парилку во время паузы между заходами. Именно это особенно ценится приверженцами традиционных бань.

Металлические каменки незначительно уступают кирпичным, зато занимают не так много места. Баня с такой печью строится гораздо быстрее. Хорошая каменка, отапливаемая дровами, сможет не только прогреть парную, но и создать комфортную температуру в других помещениях. Однако при сильных морозах металлическая печь может лишь обеспечить жар в парилке.

Мода на сауны способствовала стремительной популяризации маленьких электрических печей. Они являются выгодным вариантом, если необходимо быстро согреть воздух. Как только электрическая печь выключается, становится холодно.Поэтому для поддержания тепла печь должна постоянно работать от сети.

 Особенности утепления бани:

Знающие люди рекомендуют не экономить на теплоизоляции бани. В этом деле нужно применить комплексный подход.

Баня принципиально отличается от жилого дома. Если при её утеплении допущены ошибки, теплопотери становятся очень заметными. Неправильно уложенный утеплитель увлажняется и теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому потолок, стены, двери и окна бани должны быть утеплены более качественно, чем те же конструкции коттеджа или дачного дома.

Чаще всего владельцы загородных участков самостоятельно возводят баню или нанимают гастарбайтеров. При этом они не подозревают, что без должной квалификации и знаний нельзя сделать постройку качественной и комфортной.

Прежде чем возводить баню, можно зайти в интернет и ознакомиться с её основными конструктивными характеристиками. Но как объяснить рабочему из ближнего зарубежья, для чего вообще нужна русская баня? Если он не захочет вкладывать душу, то и постройка получится так себе.

 Утепление парилки:

Это помещение следует утеплить в первую очередь. Принцип теплоизоляции парилки сводится к созданию своеобразного термоса. В идеале это должно выглядеть так: на стенах парилки устанавливается обрешетка из тонких брусьев, в промежутках между которыми укладывают утеплитель. Материал должен максимально плотно прилегать к холодной стене, чтобы не было условий для образования конденсата. Поверх теплоизоляции устанавливают пароизоляционный фольгированный материал. Фольга должна представлять собой сплошной слой, поэтому все стыки дополнительно заклеиваются фольгированным скотчем. Максимально тщательно нужно заделать углы между стенами и потолком.

Утепление потолка – одна из сложнейших задач. Именно под потолком бани присутствует наиболее горячий и влажный воздух. Для предотвращения теплопотерь следует хорошо утеплить перекрытие между парилкой и чердаком. Если через потолок будет улетучиваться много тепла, это неизбежно приведет к образованию конденсата на перекрытии. А при наличии крохотных щелей в пароизоляции эта влага просочится внутрь утеплителя, сделав его бесполезным.

Добившись полной герметичности парилки, можно приступать к её отделке вагонкой. Между вагонкой и пароизоляцией непременно следует оставить вентиляционный зазор.

 Утепление наружных стен:

Если вы собираетесь использовать баню зимой, нужно будет утеплять наружные стены. Для этого можно воспользоваться одним из следующих вариантов. Например, выполнить теплоизоляцию фасада и обшить его фальшбрусом или блок-хаусом. Также возможна облицовка кирпичом.

Для облицовки деревянной бани кирпичом нужно применить особую технологию. Между наружной стеной и кирпичной облицовкой оставляют вентиляционный зазор. Он не мешает древесине нормально «дышать» и устраняет возможность появления плесени и грибков.

Наверное, нет такого человека, который хоть раз в своей жизни не побывал в бане. Подобные сооружения есть у каждого народа. Это и знаменитые финские сауны, и оригинальные японские офуро, и непредсказуемые турецкие хамамы. Но независимо от места её происхождения и названия при обустройстве и строительстве бани всегда преследуется одна цель — повысить сопротивляемость организма к заболеваниям и поддержание его в хорошей физической и душевной форме. В России издревле строились традиционные русские бани, в которых можно было бы с удовольствием попарить косточки и выгнать любую хворь берёзовыми, дубовыми или другими веничками.

Началом любого строительства является, конечно же, проектирование возводимой конструкции. Вначале необходимо определиться с размером самой бани. Стандартной считается баня площадью 24 кв.м. (6х4м). Если садовый участок не позволяет соорудить конструкцию подобного размера, то можно довольствоваться и небольшой — около 12 кв.м.(3.5х3.5м). Существуют варианты, когда баня примыкает к жилому дому, но в этом случае необходимо тщательно продумать гидроизоляцию, канализацию и вентиляцию, чтобы исключить сырость и неприятные запахи, которые могут проникнуть в жилое помещение.

Определившись с размерами, стоит подумать о внутренней планировке бани. В идеале она должна состоять из предбанника и непосредственно парной. По своему усмотрению можно добавлять другие функциональные помещения такие, как моечная, душевая, туалет и т.д. Многие устраивают террасу перед входом для летних посиделок.

Обязательно, следует хорошо продумать, в каком месте будет располагаться баня. Если недалеко есть речка или озеро,то замечательно было бы построить вашу парную за 15 м от неё, но не ближе, чтобы исключить подтопление. Не стоит строить баню рядом с дорогой — лучше её расположить в глубине участка.

Теперь можно приступить к возведению фундамента. Существует несколько видов фундаментов, применяемых при строительстве бани. Самый простой — это использование плоских камней, на которые впоследствии лягут деревянные брусья. Но более основательными и надёжными будут столбчатый, свайный или ленточный фундаменты.

Естественно, что для возведения стен бани нет лучшего материала, чем деревянные брусья или брёвна. Если нет возможности приобрести этот дорогостоящий материал, то можно обойтись и такими современными материалами, как арболит (деревобетон), газобетон или кирпич. Брёвна лучше заготавливать зимой, так как в это время в них нет сока. В этом случае служить они будут в несколько раз дольше и будут меньше подвергаться гниению. Перед строительством брёвна необходимо обработать специальными антисептическими средствами. Между брёвнами и фундаментом обязательно нужно уложить слой гидроизоляции, а пространство между рядами обработать гидроизоляционной мастикой и заполнить специальным прокладочным утеплителем или по старинке забить паклей.

Полы лучше делать деревянными: по ним приятно ходить и они очень тёплые. Лучше использовать влагостойкие породы деревьев. Если же полы бетонные, срок эксплуатации которых намного дольше, сверху следует положить деревянные решётки.

Обустройство бани зависит от предпочтения хозяина. Предбанник служит для защиты от ветра, холодного воздуха, кроме того, в нём можно хранить дрова, воду и другие подручные средства. Необходимо продумать количество скамеек, полок для хранения, вешалок для одежды, чтобы всё было максимально удобным.

В моечной следует обустроить комфортный душ, установить ёмкости для горячей и холодной воды, можно также поставить мини-бассейн для охлаждения после парилки. Всё зависит от имеющейся площади комнаты.
И, конечно же, самое главное, ради чего строилась баня, — это парная. Минимальный размер парной должен быть таким,чтобы были созданы комфортные условия для пребывания двух человек одновременно. Для нагрева используют различные приборы: электрические печи, либо трубы с горячей водой, но самым идеальным вариантом будет печь-каменка. Чаще всего устанавливают металлическую печь, которую обкладывают декоративным камнем или кирпичом. В качестве топлива лучше всего использовать дрова.

Полок или лежанка может быть маленьким (но не менее 40 см), на котором можно только сидеть, или длинным, чтобы можно было удобно расположиться лёжа. Изготавливают его из хорошо оструганных досок, между которыми оставляют пространство для движения воздуха. Полок должен быть надёжно прикреплён к стене.

Издавна баня считалась источником, восстанавливающим здоровье человека. Однако полезные свойства бани раскрыты далеко не всем современным людям. А ведь многих заболеваний и других негативных процессов в организме можно было бы избежать, периодически посещая баню. Итак, рассмотрим, в чём состоит основная польза бани. Эффект бани – это, прежде всего, высокотемпературное воздействие на организм человека при максимально возможной влажности окружающего воздуха. В первую очередь, полезные свойства бани проявляются в очищении организма от продуктов жизнедеятельности, не выводящихся при помощи выделительной системы и накапливающихся в тканях и органах.

Так, например, под воздействием пара внешние слои кожи очищаются намного быстрее, чем в обычном случае. То же характерно и для слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Однако эффект бани на этом не заканчивается с точки зрения метода очистки организма. В этом случае польза бани состоит ещё и в том, что под воздействием внешних условий организм усиленно выводит через потовые железы все ненужные вещества, которые накапливались в течение длительного времени под кожей и в мышцах. Кроме того, активизируются процессы в потовых и сальных железах, что приводит и к их очищению. Здесь польза бани заключается в профилактике и, возможно, излечении некоторых заболеваний кожных покровов.

Доказано, что регулярные посещения бани способствуют улучшению кровообращения. Таким образом, эффект бани в данном случае состоит в повышении функциональности сердечно сосудистой системы. Для мышечной системы человека полезные свойства бани заключаются в активизации процессов вывода различных продуктов распада. Например, в ходе активной физической работы происходит образование молочной кислоты, которая приводит к повышению кислотности крови и тканей, что, естественно, является одним из факторов, плохо влияющих на организм (повышается утомление, возникает так называемая «забитость» мышц и др.). Можно сказать, что в данном случае польза бани актуальна для людей, ведущих и активный, и малоподвижный образ жизни.

Итак, эффект бани – это очищение организма от шлаков и токсинов, регуляция работы кожи, а также тренировка сердечно сосудистой системы. Кроме того, мышечная система получает не меньшую пользу, чем все остальные структуры. Баня – полезное народное средство, приводящее к омоложению организма. Однако, как и любое другое средство, улучающее здоровье, требует соблюдения правил посещения. Нельзя забывать о том, что к процедурам в бане нужно привыкать постепенно, кроме того, нельзя перед приёмом бани принимать пищу и алкоголь.

Абиссинский колодец или скважину для получения питьевой воды пробуривают в местах, где нельзя подключится к основному водоснабжению. Получение воды с абиссинского колодца при подключении насосной станции ни как не отличается от использования центрального водопровода. Вода вдобавок идет чрез кран, есть возможность подключить стиральные и посудомоечные машинки, титаны и умывальные кабины. Однако, имеется одно отличие. Скважина абиссинский колодец с течением времени засоряется илом, и поток воды убавляется либо останавливается вовсе. Первоначальными признаками загрязнения есть уменьшение напора в кране и вывод воды с воздухом. Со временем вода прекращает поступать  совсем и абиссинский колодец приходится чистить, ремонтировать или  разбирать и делать новую.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

Самый удачный ремонт и прочистка скважины это вызов  профессионалов для прочистки, продувки и прокачки. У них имеется особое оснащение для ремонта таких  вариантов  поломок, и сделают все быстро  на высшем уровне, мастерски и качественно. Домашние способы довольно часто не приносят ни каких результатов или приносят не те, на которые рассчитывали. Некоторыми способами прочистки можно порвать или оборвать трубы и фильтр и остаться совсем в без воды. Но ежели вы все же осмелились заняться прочисткой скважины самостоятельно, то чтобы достичь желаемого результата можно использовать несколько способов.

2

Первый. Возьмите в аренду мощный воздушный компрессор. Сделайте на трубе абиссинского колодца вакуумную пробку. Примкните к ней компрессор и продуйте скважину под огромным давлением  воздуха пару раз. Данный метод помогает не во всех ситуациях. Если абиссинский колодец затянут не только илом, а также известочными или металлическими отложениями, то от продувки будет слабый или совсем ни какой результат, а лишь ухудшит состояние.

3

Второй. Возьмите в аренду водяной компрессор. Помойте скважину под мощным давлением воды. Способ дает результаты только при заиливании или при забитии скважины песком. Если фильтр покрыт  известковыми или железными отложениями, то, как и при первом способе, не принесет никаких результатов.

4

Третий метод совсем варварский. Продуйте  трубу от абиссинского колодца компрессором, что бы не оставалась вода, наденьте респиратор, очки, перчатки и быстро залейте в абиссинский колодец кислоту. Кислоту вот так просто абы, где приобрести невозможно. Ее продают только предприятиям  или лабораториям при наличии определенных бумаг и по безденежному расчету. По этой причине, люди льют кислоту, которая продается в авто мастерских для аккумуляторов. Плотно закройте абиссинский колодец и оставьте на 2 дня. Потом, вновь примите меры индивидуальной защиты , снимите заглушку на скважине, установите  насос, полошите шланг на на улицу и прокачивайте 7-8 часов.
Метод весьма эффективен при всех вариантах засоров, но очень опасный и выводит из строя  фильтр и трубы. Пить  водичку после подобной прочистки нельзя как минимум  месяц, а затем пить только через очистной фильтр.

5

Ни в коем случаи не применяйте методы разрывов, в скважине, какие вам смогут порекомендовать товарищи или знакомые. Данным способом вы сорвете фильтр и трубы, и скважину необходимо будет менять.

6

Лучший, безопасный и эффективный метод, как выше уже писалось, пригласить специалистов по ремонту скважин.

Крыша дома является его неотъемлемым элементом. Ведь, благодаря крыше, дом из бруса сохраняет большую часть тепла и защищен от атмосферных осадков. При строительстве домов из бруса используют скатные крыши. И только от предпочтений заказчика, не идущих в разрез со строительными технологическими процессами, зависит форма и конструкция крыши дома в целом. Строительство крыши состоит из ряда определенных этапов. Кстати, тут можно использовать холстопрошивное полотно. Благодаря своей рыхлой структуре холстопрошивное полотно хорошо теплоизолирует. Рекомендуем зайти на сайт tkanitex.ru, где можно приобрести его по самым доступным ценам.

Устройство стропил

Началу строительства крыши сруба дома предшествует формирование стропильной конструкции из брусьев. Стропила нижним концом упирают в компенсационный брус (мауэрлат), который располагают в верхней части стен. Верхние концы стропил упирают в прогон (центральный брус). При этом гвозди и скобы являются соединительными элементами.

Затем, принимая во внимание то, какой кровельный материал будет использоваться, делают обрешетку крыши сруба дома — решетчатую или же сплошную. Её в дальнейшем и будут накрывать слоями кровельного материала. В обоих случаях допустимо применение сухих досок средней ширины.

Разница будет заключаться в плане частоты укладки. Для решётчатой обрешетки набивка досок производится параллельно и перпендикулярно стропилам, а при сплошной обрешетке – вплотную. Фанерные листы также можно использовать для сплошной обрешётки.

Утепление кровельных конструкций

Утепление крыши дома из бруса однозначно необходимо. Качественная, на высоком уровне выполненная теплоизоляция дома из бруса в значительной мере позволит как обеспечить сохранность тепла в холодную пору, так и снизить температуру в жаркие дни. А дом из бруса с мансардой на крыше, это – нечто. В таком случае, тем более следует должным образом позаботиться об утеплении крыши дома.

Внутри, сруб дома можно утеплять и в процессе строительства и после его завершения. К примеру, если после окончания строительства вы решили переоборудовать чердак вашего дома из бруса в жилую комнату, то ее утепление, с технологической точки зрения не вызовет никаких проблем. Хотя, для достижения более высокого теплоизоляционного эффекта, невзирая на дополнительные сложности и первоначальные затраты труда, рекомендуется еще во время строительства дома из бруса произвести теплоизоляцию между кровлей сруба и его обрешёткой.

В основном, дом из бруса утепляют минераловатным утеплителем, обладающий такими качествами, как высокая устойчивость к пару, влаге и огню, способностью к сохранению изначальных размеров. На «тёплую» сторону изоляционного материала обязательно укладывают пергамент или же плёнку из полиэтилена. Они позволят избежать появления влаги на внешней стороне дома из бруса.

Кровельные работы. Виды кровли

Заключительный этап работ завершается, собственно, кровельными работами. Благо, рынок кровельных материалов разнообразен, и подобрать соответствующий вашему вкусу и цене материал для крыши дома из бруса не составит труда.

Рассмотрим основные виды материалов, наиболее часто используемых при строительстве деревянных домов.

• Сталь (оцинкованная). Её листы производят как с гофрированной, так и с прямой поверхностью. Срок эксплуатации «оцинковки» достигает сорока лет. Данный материал требует частой покраски. Но, низкая цена с лихвой обеспечивает популярность листовой стали в качестве кровельного материала для дома из бруса.
• Черепица (битумная) и рулонные материалы представляют собой вид мягкой кровли. Но, преимущественно, на практике, именно битумной черепицей чаще всего и накрывают сруб дома. Её огнестойкость, лёгкость монтажа, разнообразие цветовых решений и доступная цена с успехом нивелируют относительно краткий (до 30 лет) срок эксплуатации. Популярность этого вида кровельного материала в настоящее время налицо.
• Металлочерепица – выверенный симбиоз визуальной привлекательности, долговечности, прочности. Данный кровельный материал не выставляет существенных требований к уходу за собой. Из чего и вытекает его немалая стоимость. Самостоятельное проведение кровельных работ металлочерепицей нежелательно. Это – дело рук специалистов.
• Глиняная черепица примечательна своей натуральностью и экологичностью. В меру того, что данный материал обладает большим весом, то стропильная конструкция сруба дома в этом случае должна отличаться высокой прочностью. К сожалению, высокая цена и хрупкость данного материала играют против его популярности.

Если хотите купить высокоточное оборудование для поверки электросчетчиков, смотрите ассортимент на сайте volt-amper.com. Оборудование для поверки электросчетчиков МТ3000 обеспечивает возможность тестирования всех типов электросчетчиков на месте их эксплуатации.