Автор: admin

Линолеум — это одно из самых дешевых и практичных напольных покрытий. К тому же стелить линолеум не так тяжело, как класть плитку либо паркет. Поэтому, если у вас мало опыта в строительстве и вы пока еще не умеете качественно класть плитку либо ламинат, то в таком случае однозначно рекомендуется стелить линолеум на пол.

Как правильно стелить линолеум? Вам понадобятся следующие инструменты:

• Нож для резки линолеума. Подойдет обычный обойный нож со сменными лезвиями.
• Маркер;
• Длинная линейка;
• Ударная дрель.

Из материалов вам понадобится:

• Сам линолеум. Рассчитайте таким образом, чтобы у вас оставалось как можно меньше обрезков и с то же время практически не было стыков. Без стыков можно положить только линолеум в комнате небольшого размера, например 3×4. В большом зале либо офисе стыки придется проклеивать.
• Клей для стыков линолеума (при необходимости);
• Малярный скотч (при необходимости). В том случае, если у вас будут стыки;
• Плинтуса. Рассчитываются согласно периметра комнаты;
• Порожки, которые прикручиваются в дверных проемах;
• Дюбеля, саморезы, чтобы прикручивать плинтуса и порожки.

Порядок выполнения работ

Вначале необходимо выполнить подготовку поверхности пола. Она должна быть практически идеально ровной. На кривой пол с ямами и буграми линолеум не кладется. Потому что все эти изъяны будут видны плюс ко всему еще и линолеум прорвать можно. Самый лучший вариант — это сделать цементно-песчаную стяжку и слегка прошпаклевать ее клей-цементом. Либо выровнять пол самовыравнивающим раствором. Об этом можно прочитать в статье «как выровнять пол под ламинат».

После того, как пол выровняли и подождали, пока он высохнет, можно приступать к основному занятию, то есть взять рулон с купленным линолеумом и расстелить его на поверхности пола.

Однако перед этим тщательно подметите пол, не должно быть никаких камушков, песчинок и, тем более, гвоздиков и саморезов.

После необходимо немного подождать. Пока линолеум отлежится и как можно лучше разровнять его.

Далее берем ножик и срезаем все лишнее. Линолеум может где-то наползать на стены, а где-то залезать за порог, поэтому все убираем. Подрезать необходимо таким образом, чтобы полотно линолеума не доходило до стен миллиметров 5. Впритык это делать не нужно, потому что покрытие может пойти волнами.

Некоторые мастера советуют приклеивать линолеум к поверхности пола. Однако делать это совсем не обязательно. Он и так прекрасно лежит и если у вас обычная квартира, а не офис с большой проходимостью, то клеить ничего не нужно.

Если ваше напольное покрытие теперь состоит из нескольких кусков линолеума, то стыки необходимо проклеить. Для этого по краям стыка необходимо наклеить малярный скотч по всей длине, чтобы не запачкать покрытие клеем. После аккуратно вдавливаем в стык клей.

Теперь осталось только прижать линолеум плинтусами и порожками по краям:

Для начала необходима подготовка основания пола, независимо от того, какое напольное покрытие планируется применить. Каждое покрытие, разумеется, обладает своими требованиями к основанию пола, однако абсолютно любому напольному покрытию требуется ровный пол, не имеющий ни впадин ни бугров. Поэтому выравнивание пола является основной подготовительно процедурой.
Выравнивание пола представляет собой весьма трудоемкий процесс, но, к сожалению, вам едва ли удастся качественно уложить напольное покрытие, миную этот ответственный шаг.
Ведь продолжительность службы покрытия напрямую зависит от его грамотного монтажа. Да и вообще, уложить плитку или ламинат гораздо проще на выравненную поверхность.
В данной задаче подход может быть различным. Зависит это главным образом от основания пола и его дефектов. Основания бывают двух видов: деревянные и бетонные. Так же существуют и различные причины, по которым вы нуждаетесь в выравнивании пола. От укладки ламината, до организации пола на балконе. Так что к данному процессу подходят индивидуально, исходя из всех факторов, мы же с вами будем рассматривать наиболее частые случаи.
В старых домах наиболее популярными являются деревянные полы. Они достаточно хороши, являясь дополнительным средством акустической и теплоизоляции, они достаточно ровные и подходят для большинства напольных покрытий. Присутствует и пара значительных недостатков. Трещины и междосочные щели, а также их выпуклая поверхность серьезно усложняют укладку множества покрытий для пола.
В таком случае поступают следующим образом. Настилают фанеру или ДСП поверх досок, если сама поверхность основания пола ровная. Это дает возможность выровнить пол, а также избавиться от скрипа досок. Технология, с помощью которой укладывается фанера или ДСП на пол проста. Подрезаясь на нужную длину, листы укладываются на основание пола. Крепятся к полу посредствам саморезов, которые должны располагаться на расстоянии 15-20 см. Для того, чтобы придать большей жесткости полу , саморезы можно расположить по всему листу квадратами со сторонами = 50см.
Возможно, вы посчитаете такую конструкцию пола неиделаьной, но она хорошо справляется с задачей выравнивания пола из дерева. В результате, на основание, которое у вас получилось, вы можете смело выкладывать ламинат и другое напольное покрытие.
Создание стяжки, которая представляет собой монолитное основание, является вторым способом выравнивания пола. Наиболее распространен данный вид выравнивания пола в новых домах, перекрытия которых состоят из железобетонных плит. У стяжки есть как плюсы, так и минуса, впрочем как и у любого метода выравнивания основания пола. К плюсам относятся долговечность и прочность, а также то, что на нее укладывается любое напольное покрытие. Минус данного решения – высокая трудоемкость процедуры.

Подвесные потолки – это конструкция, имеющая каркас, который прикреплен к поверхности потолка, обшитая материалом (гипсокартоном, специальными металлическими декоративными листами или же пластиковыми панелями). Ассортимент очень велик, поэтому выбирать его приходится долго.

Если хотите сделать быстрый и правильный выбор, используйте гипсокартон, т.к. только он позволит вам создать потолок той формы, которая необходима. Установить подвесной потолок из гипсокартона можно в любом помещении, что является еще одним преимуществом.

Приобретая гипсокартон, не забывайте купить именно потолочный. Он тоньше, чем обычный, легче. Если вы установите такой потолок в помещении с повышенной влажностью (например, в ванной), используйте влагоустойчивый гипсокартон. В ассортименте имеется также огнеупорный гипсокартон. Он является универсальным материалом.

Чем же хороши подвесные гипсокартоновые потолки?

Поскольку подвесные потолки крепятся на каркасе, то отсутствует необходимость в отделочных и подготовительных работах. Изначально гипсокартон обладает шумоизоляцией, имеет ровную поверхность, благодаря этому вы сумеете создать идеально ровный потолок.

Если на вашем потолке есть неровности – гипсокартоновый потолок отличная ему замена. Есть и натяжной потолок, который на сегодняшний день является основным конкурентом гипсокартоновому. Но он имеет свои недостатки перед гипсокартоновым. Поэтому гипсокартоновый потолок остается в лидерах. Механические повреждения – основной враг натяжных потолков, после таких воздействий его практически невозможно восстановить (предать изначальный вид).

Но один минус все же есть и у гипсокартоновых потолков – это «забирание» высоты у помещения.

Как можно самостоятельно установить потолок?

Без определенных навыков и опыта подвесной потолок установить совершенно не тяжело. Но вам придется внимательно познакомиться с технологией установления такого потолка.

1-й шаг. Установка каркаса.

К потолку прикрепите металлический профиль (лучше это делать по заранее составленному плану). Каркас будет обшит гипсокартоном.

2-й шаг. Прикрепление гипсокартоновых листов.

Гипсокартон вырезается по каркасу и крепится саморезами к каркасу. Вам понадобится для потолка несколько листов, укрепленных стык в стык. Вкручивайте слегка шурупы (сильно не закрепляя), т.к. их будет легче зашпаклевывать.

3-1 шаг. Отделка потолка.

Потолок необходимо прогрунтовать по всей его площади. Все это делается для того, чтобы мелкие частички скрепились, образуя при этом односторонний плотный слой (к нему хорошо присоединятся все остальные слои). Процесс отделки нужно начинать со стыкового упрочнения гипсокартоновых листов. Для этого применяется стекловолокно (оно же «паутинка»). Это все делается для избежания в дальнейшем появления трещин.

Стекловолокно прикрепляется к потолку с применением спец. клея (для стеклообоев). После этой процедуры необходимо прошпаклевать всю поверхность. Просохнувший слой зачищаем, используем при этом наждачный лист. Затем снова грунтуем, окрашиваем. Краску лучше наносить последовательно в несколько слоев (2-3 слоя).

Как видите, установить самостоятельно подвесной гипсокартоновый потолок не составляет никакой сложности.

Многие начинают летом делать ремонт, в квартире, на даче, благо погода позволяет. Не забывайте, что квартира или дом будет иметь ухоженный вид, только когда вы поменяете все, а не только обои на стенах.
Сейчас появился богатый выбор межкомнатных и входных дверей, поэтому, когда вы выбираете новый интерьер своего дома, то не забудьте и о такой важной детали, как двери, которые тоже надо сменить.
Межкомнатные двери могут порадовать нас различными материалами, из которых их научились изготавливать, поэтому выбор будет не прост.

Выбираем материал

1. ламинат;

Напоминает по виду дверь, выполненную из массива дерева, но, сама по себе более легкая, прочная и экономичная. Подходит для входной двери, а также дверей в ванную комнату, на кухню. Очень удобна в использовании, так как устойчива к влаге и различным повреждениям

2. панели МДФ бывают трех типов:
а) древесная стружка, покрытая ламинированной пленкой;
Не всегда подходит в квартире и доме, где есть маленькие дети или животные, так как ламинированная пленка требует бережного отношения.

б) панель, покрытая шпоном древесины ценных пород;

в) просто окрашенная краской.
Может порадовать вас низкой стоимостью, разнообразием декора и влагоустойчивостью.

3. натуральный массив;
Натуральный массив, самые дорогие двери, но зато они очень красиво смотрятся в интерьере. Чаще такие двери ставят в спальню или кабинет. Не стоит украшать такую дверь стеклом или узором, дерево, особенно редких пород уже само по себе произведение искусства.

Если вы меняете входную дверь, то тут также огромный выбор от стальных, украшенных винилкожей, и массой других, выше перечисленных.
Самое главное в установке дверей, это профессионализм установщика, поэтому не поленитесь найти настоящего мастера, ведь они даже на эту услугу дают гарантию.
Если дверь установлена неправильно, то она может иметь перекос, а также сломаться раньше времени.

Когда хочется чего-то оригинального

Когда вас не интересуют обычные распашные двери, то можете выбрать раздвижные, сейчас они снова на пике популярности. Такие двери очень красиво смотрятся в интерьере, а также экономят пространство.
Есть двери, которые двигаются на роликах, а бывают двери гармошка. Они изготовлены чаще всего из МДФ и ПВХ, так как массив дерева тяжел, и для таких конструкций не подходит.
Конечно, они не так долговечны и более хрупки, чем обычные двери, но, если в доме нет маленьких детей, а вы любите оригинальный дизайн, то можете попробовать установить такую ширму.
Металлический каркас, который держит всю конструкцию, должен быть невероятно прочным, тогда он сможет выдержать даже витражи.
Дверь может быть и комбинированной, например, дверь в ванную комнату изнутри может быть украшена ламинатом, который, выдержит влагу, а снаружи, она может быть отделана шпоном из натурального дерева.
Однако это единичные случаи, и такие двери делаются обычно на заказ.
Если вы определились, какие двери порадуют вас после ремонта, то не забудьте пригласить плотника для их установки, так как только профессионал качественно выполнит все работы и расскажет об особенностях ухода за ними.
Приятно провести время всей семьей на природе можно если купить коттедж в Золоче по выгодным ценам.

Полы из стекла являются современным дизайнерским решением в строительном мире, которые используются для торговых центров, ресторанов, квартир, домов и других помещений, где хочется стильности и оригинальности в отделке.
Технология производства стеклянных полов предполагает использование закалённого стекла, которое под действием температур наделяется высокими прочными и долговечными качествами.
Такие полы имеют множество неоспоримых преимуществ, благодаря которым потребители всё чаще обращают на них внимание.

Полы из стекла – преимущества

1. Стекло прочное и долговечное, не подвержено повреждениям различного происхождения, будь то механического или физического.

2. Закалённое стекло прекрасно переносит перепады температур, если например, вы решите выложить полы в ванной комнате.

3. Полы из стекла не накапливают плесень и не развивают микробы и грибки, так как стекло проходит высокотехнологичную обработку.

4. Прекрасная защита от шума вам гарантирована, толщина стекла примерно 4-12 миллиметров, что даёт эффект приглушённости звуков в помещении.

5. Богатая дизайнерская палитра всевозможный оригинальных и нестандартных решений оформления стекла поможет вам создать свой неповторимый интерьер дома или офиса.
Например, имитация аквариума или морского дна смогут разнообразить любой, даже самый обычный интерьер.

6. Можно использовать оригинальные подсветки, которые помогут усилить эффект стекла и создадут ту атмосферу, которая вам нужна в данный момент.

7. Полы из стекла могут быть как глянцевыми, так и матовыми, в любом случае, они будут смотреться превосходно.

8. Специальное покрытие позволяет полам не скользить, даже если вы их используете в ванной комнате или, например, в ресторане, где с улицы несут воду и грязь.

9. Полы из стекла моются прекрасно, даже с использованием специальных средств.
Стоит помнить то, что для покрытий с рисунком или орнаментом стоит приобретать химические средства, предназначенные именно для этого вида полов, дабы не нарушить красоту покрытия.

10. Ценовой диапазон колеблется в зависимости от дизайна и стекла, из которого будут выкладываться полы.

Используйте замечательные полы из стекла для интерьеров ваших домов и помещений, тем самым вы имеете прекрасную возможность создать свой неповторимый дизайн, непохожий на другие.

Многие люди считают, что элегантность внешнего вида дома зависит только от пейзажа вокруг здания. На самом деле существует много элементов и факторов, которые способствуют созданию впечатляющего ансамбля радушия и чистоты. Один из таких факторов – внешняя дверь. С ее помощью можно существенно улучшить вид строения и убедиться, в некоторой степени, что ваши гости воспринимают дизайн дома положительно.

Неправильно думать, что единственная задача входной двери только практическая: вход и выход посетителей. Неоспорима ее декоративная эстетическая роль. Правильно подобранная модель двери делает вход гостеприимным, привлекательным, комфортным. На что же нужно обратить внимание при выборе главной двери?

 1. Входная дверь должна быть крепкой и надежной защитой. Существует большое разнообразие видов и типов материалов для входной двери. Наружные двери из качественных пород дерева выглядят безупречно и элегантно. Тем не менее, дерево является материалом, на который неблагоприятно влияют погодные условия. Такая дверь требует больших затрат на уход и ремонт, чтобы она продолжительное время отлично выглядела. Входные двери из нержавеющей стали намного прочнее деревянных дверей. Они успешно прошли испытание временем, но эта модель не подходит для любого типа строительства. Они рекомендуются для современного стиля – модерн. Покупая входную дверь, учитывайте ваши предпочтения, стиль архитектуры дома и обстановки. Это поможет вам создать первое впечатление о том, что скрывается за закрытой дверью.

2. Не забывайте о визуальных возможностях этого входного аксессуара. Красочная, энергичная дверь, полная индивидуальности – наслаждение и для себя и для всех тех, кто переступает порог. Позитивное влияние хорошо подобранной двери не должно заканчиваться моментом входа в помещение. Красивый оттенок, интересный узор, необычный материал дверей усиливают впечатление и от стильной обстановки в доме.

 3. При незначительных изменениях дизайна предлагаем перекрасить дверь. Так как это центральная точка фасада дома, то выбор краски будет соответствовать определенному состоянию экстерьера: яркий желтый цвет способствует радостному настроению, зеленый лайм – передает ощущение свежего чистого воздуха, оранжевый и цвет тыквы раскрывают чувство уверенности, а темно-красные тона – представляют современный классический стиль. При планировании цветовой гаммы всего здания, подбирайте контрастные цвета. Если дом белого или светлого цвета, то дверь может быть темных оттенков. Важно, чтобы вход в жилище выделялся на общем фоне. Окрашенные ставни и рамы окон —  не обязательно идентичны цвету дверей. Иногда сочетание двух взаимодополняющих цветов для этих двух компонентов дают потрясающий эффект украшения дома. Учитывайте сохранение гармонии экстерьера и интерьера. Например, зеленая или красная входная дверь служит отправной точкой для внутреннего оформления, своего рода источником вдохновения при покупке деталей декора (материалы, мебель, шторы, картины и прочее).

Также рекомендуем зайти на сайт http://www.allb.ru/truby/flexalen/, если вас интересуют теплоизолированные трубы.

При строительстве или реконструкции дома неизбежно возникает необходимость выравнивания несущих стен и углов, возведения каркасных перегородок, изготовления подвесных потолков и различных декоративных элементов. Эти задачи можно легко воплотить в жизнь с помощью универсального материала — листов гипсокартона и гипсоволокна. Благодаря своей технологичности, гипсокартон является материалом, широко используемым для внутренней отделки помещений и дизайна.

Характеристики гипсокартона

Лист гипсокартона (ГКЛ) — трехслойная конструкция, в которой сухой гипсовый раствор, является центральным слоем и оклеивается с двух сторон слоями картона, выполняющего армирующую функцию. У гипсоволокнистых листов (ГВЛ) центральный слой изготавливается из смеси гипса и распушенных волокон целлюлозы. Благодаря этому ГВЛ более устойчив к механическим воздействиям, имеет меньший вес и более высокую термоизоляцию. По всем остальным параметрам ГКЛ и ГВЛ похожи: они не токсичны, не имеют запаха, не выделяют вредных веществ, при их использовании отпадает необходимость в «мокрых» процессах.

Разные производители предлагают различные размеры ГКЛ и ГКВ листов прямоугольной формы:

• Толщина 8; 10; 12,5; 14 мм, длина 2500-3000 мм;
• Толщина 16; 18; 20; 24 мм, длина 2500-4800 мм.

Во всех случаях ширина листов составляет 1200мм (но ГКЛ толщиной 24 мм имеет ширину 600мм).

Самыми распространенными являются ГКЛ размером 2500120012,5 мм.

Виды гипсокартона

С точки зрения свойств гипсокартон подразделяется на следующие виды:

• Обычный (ГКЛ) – серый лист с синей маркировкой. Применяют для отделки помещений с нормальной или сухой влажностью.
• Влагостойкий (ГКЛВ) – зеленый лист с синей маркировкой. Применяют для отделки помещений с повышенной важностью. За счет специальной обработки устойчив к проникновению влаги и не допускает образования грибка или плесени.
• Огнестойкий (ГКЛО) – серый лист с красной маркировкой. Применяют для получения повышенной пожарной безопасности. За счет специальной обработки позволяет повысить сопротивляемость огневому воздействию.
• Влаго-огнестойкий (ГКЛВО) – зеленый лист с красной маркировкой. Применяют при необходимости одновременного получения стойкости к повышенной влажности и огнестойкости.

При монтировании межкомнатных перегородок используют пазогребневый гипсокартон. Во время его изготовления внутренний слой гипса подвергают обжигу, вследствие чего достигается высокая прочность листа.

Для удобства работы с гипсокартоном, производители изготавливают различные кромки:

• прямые (обычный гипсокартон);
• утоненные (заделка шва армирующей лентой);
• полукруглые (заделка шва шпаклевкой);
• полукруглые утоненные (заделка шва армирующей лентой и шпаклевкой);
• закругленные (применяется при последующем оштукатуривании).

Технология монтажа гипсокартона

Монтирование ГКЛ на поверхности помещения, не требующей выравнивания, производится с помощью специального монтажного клея. Если поверхность имеет перепады уровня и выпуклости, то монтаж гипсокартона производится на специально подготовленную обрешетку, изготовленную из деревянных реек или специального металлического профиля.

Во внутреннем объёме стен, обшитых гипсокартоном, удобно размещать электрическую проводку, телевизионные и телефонные кабели, трубы водоснабжения и прочие коммуникации. Трубы с холодной водой должны быть обязательно заизолированы, иначе скопившийся конденсат может разрушить стену. Чтобы в будущем, во время проведения монтажных работ, не повредить коммуникации, следует запомнить (а еще лучше отразить на чертеже) места их прокладки.

При необходимости обрешеченную поверхность можно утеплить с помощью теплоизолятора, прокладываемого между брусками. В этом случае, с помощью слоя пароизоляции, настилаемого поверх обрешетки и слоя теплоизолятора, выполняется защита от образования конденсата в зашиваемом пространстве. Далее производится монтаж гипсокартона.

Крепление гипсокартона к обрешетке производится с помощью специальных саморезов. Следует учитывать, что для металлических и деревянных каркасов используются саморезы, отличающиеся шагом резьбы и глубиной насечки. Саморезы для ГКЛ имеют уменьшенную шляпку, что позволяет при ввинчивании с помощью шуруповерта заглублять его на миллиметр-полтора в лист. Получившиеся отверстия, стыки между ГКЛ и сами листы шпатлюются до получения ровной монолитной поверхности. Для придания большей прочности и недопущения в будущем появления трещин, необходимо места стыков проклеить специальной армирующей лентой. Далее можно выполнить любой вид окончательной отделки: покрасить поверхности, нанести декоративную штукатурку, оклеить обоями или плиткой.

Выбрав ГКЛ в качестве материала для отделки помещений, вы сможете быстро и легко реализовать все ваши дизайнерские идеи. А его высокая экологическая чистота и способность поддерживать оптимальный микроклимат создадут в вашем доме комфортную атмосферу.

Если сделали натяжной потолок и интересует как повесить люстру на натяжной потолок, то смотрите рекомендации на сайте okpotolok.com. Здесь представлены дельные советы по обустройству натяжного потолка, уходу за ним и не только.

Руками пробурить артезианскую скважину вряд ли вы сможете, а обыкновенную скважину или абиссинский колодец глубиной около 20 метров, реально сможете. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо владеть иметь подъёмник, а также бурильную штангу.

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

Давайте обсудим ручное бурение скважин на воду. Первое, что нужно выкопать шурф. После всего этого, как шурф вырыт, устанавливаем над ним вышку, а также сбором бурильной штанги. Далее нам потребуется особый подъёмник. С его поддержкою нужно будет в шурф спустить штангу. Штангу лучше крутить вдвоём. При кружении будет исполняться процесс бурения скважины. На штанге заранее нужно делать пометку в 600 мм. При достижении данной отметки, штангу нужно вытянуть и почистить.

2

Ручное бурение скважин может выполняться минимум 2 людьми. Если вы желаете заняться бурением двадцатиметровой скважины, то треногу вам не придётся ставить. Плавучий песок можно вытянуть из скважины ударным методом с помощью желонки. Бурение чрез породу можно реализовывать желонкой, змеевиком и буром-ложкой. Помните, при бурении скважины руками, через любые пятьсот – максимум семьсот мм, инструмент нужно доставать и очищать.

3

После того, как прошли  водоносный слоя, и достигли водоупорного, бурение можно заканчивать. Дальше занимаемся подготовкой скважины к работе.
Нужно желонкой качественно очистить скважину. Опускаем на дно скважины фильтр, а место, какое осталось меж фильтром и стенами, нужно уписать большим песком. Фильтр непременно нужно ставить в скважину. Фильтр – это стальная сеточка, которая упирается в основу скважины.

4

После того, как установили фильтр и водоподъёмные трубы, необходимо убрать деревянную обшивку и засыпать шуфр. Последним шагом является установка электрического или ручного насоса. Для придания красивого вида скважине, наверху занимаются возведением навеса из дерева или метала. Тут нет ни каких ограничений. Как видно, пробурить скважины или еще как её называть абиссинский колодец  можно и собственными силами к тому же стоимость абиссинского колодца не высока его себе может позволить практически любой дачник.. Основное верить, что у вас все получиться и знать главные технологические процессы бурения.

Демонтаж старых строительных материалов — это всегда трудная работа, хотя, вроде бы и не сложная. Казалось бы, что здесь такого: взял зубило и молоток и стучи себе, а нет, не все так просто. Демонтаж старой кафельной плитки работа еще и опасная, потому что во время сколов крупинки глазури разлетаются по всей комнате и могут попасть в глаза либо поранить руки.

Как сбить старую плитку. Из инструментов вам понадобится:

• Молоток;
• Острое небольшое зубильце либо стамеска;
• Перфоратор. Данного устройства, конечно, может и не оказаться у вас. Ничего страшного, можно обойтись и без него. Демонтировать старую кафельную плитку при помощи перфоратора это всего лишь один из способов и использует его далеко не каждый.
• Топор;
• Защитные очки;
• Перчатки;
• Кувалда.

Порядок выполнения работ

Первое что нужно сделать — это подготовить помещение, в котором необходимо сбить старую плитку. Куски плитки будут разлетаться по всему помещению. Поэтому, если есть в комнате что-то, что очень жалко, то закройте его ветошью, чтобы не повредить. Это может быть ванная либо умывальник, либо стиральная машина, которую вообще лучше отсоединить и вынести куда-нибудь.

Оденьте защитные очки и перчатки. Лучше, если на вас будет какая-нибудь роба с длинным рукавом.

Откуда начинать сбивать плитку?

Многие советуют начинать то сбоку, то сверху, хотя лучше всего начинать именно оттуда, где плитка держится хуже всего, а потом уже идти в стороны.

Чем сбивать плитку?

Чем удобно, тем и сбивайте, лишь бы у вас это начало получаться. Не все могут справиться с перфоратором, а кто-то устает постоянно работать молотком и зубилом.

Зубило либо стамеску необходимо держать под углом 30 градусов к плитке, можно меньше. То есть вы как бы поддеваете плитку.

Раствор сбивать или не сбивать?

В идеале, конечно же раствор, на который была положена плитка, лучше сбить. Однако бывают случаи, когда раствор сидит настолько крепко, что сбивать его — одно мучение. Поэтому такой раствор лучше оставить и положить на него новую плитку либо заштукатурить его, смотря что вы там собираетесь делать.

Сбивается раствор также зубилом либо перфоратором, однако лучше всего для этого дела подходит топор.

Существует еще один вариант, когда нужно сбить не полностью всю плитку, а одну или несколько повредившихся. В этом случае при помощи ножика либо острого маленького зубильца очистить всю затирку вокруг данных плиток и слабыми ударами, потихоньку, по кусочку сбить ее.