Автор: admin

Напольная плитка — это одно из самых красивых и в то же время дорогих напольных покрытий. Если правильно положить плитку на поверхность пола, то такой пол будет смотреться очень красиво и богато. Однако если класть плитку на пол криво (швы разных размеров, плитки не на одном уровне и т.д.), то в этом случае вы просто испортите весь вид и просто на просто выбросите деньги. Поэтому к укладке напольной плитки нужно подходить достаточно ответственно и с умом, заранее все продумав. Работа данная довольно сложная, это не линолеум стелить на пол.

Как класть плитку на пол. Из инструментов вам понадобится:

• Зубчатый шпатель с размером зуба 8мм, можно 10мм, если пол достаточно кривой;
• Обычный маленький шпатель-лопатка, чтобы накладывать раствор;
• Спиртовой уровень;
• Плиткорез, чтобы резать плитку;
• Дрель плюс миксер (насадка на дрель);
• Емкость для раствора;
• Губка;
• Ветошь.

Из материалов вам понадобится:

• Клей-цемент для плитки. В принципе, сколько мешков уйдет сказать точно нельзя, но приблизительно 1 мешок клея уходит на 5−6 квадратов напольной плитки;
• Крестики пластиковые для швов плитки. Стоят они недорого, так что смело можно взять пару упаковок, если площадь пола больше 8 кв.м;
• Ну и сама напольная плитка.

Порядок выполнения работ

Первое, что нужно сделать — это проверить уровнем поверхность пола и выяснить, насколько он кривой. Если на полу имеются большие перепады, ямы и бугры, то лучше его выровнять. При чем ровнять пол под плитку лучше при помощи цементно-песчаной стяжки. О том, как это сделать я уже писал в статье «Как сделать стяжку пола».

Если перепады пола менее одного сантиметра, то стяжку можно не делать, в принципе, а просто сравнять все за счет клей-цемента в процессе укладки плитки. Но справится с этим далеко не каждый, новичкам будет гораздо проще класть плитку на идеально ровный пол.

И так, после того, как подготовили поверхность для работы, то есть удалили старое напольное покрытие, подмели и выровняли, можно приступать непосредственно к самому процессу укладки плитки.

Вначале разведем клей-цемент, который находится у нас в виде сухой смеси, водой. Вначале в емкость наливаем воду, только после этого засыпаем клей и размешиваем при помощи дрели со специальной насадкой-миксером.

После того, как размешали раствор, дайте ему минут 5 настоятся и приступайте непосредственно к самому процессу.

Клеить плитку я бы посоветовал начинать с самого видного угла и именно оттуда начинать с целой плитки. Если хотите, чтобы все было симметрично, то можно начинать с центра комнаты. Для того чтобы найти центр, необходимо соединить середины параллельных стен двумя взаимоперпендикулярными линиями.

Намазывать нужно либо поверхность пола либо поверхность плитки, если пол ровный, то намазывайте его, начинайте намазывать небольшую площадь, достаточную для поклейки всего нескольких плиток.

азравнивайте раствор зубчатым шпателем, держа его под углом 90 градусов к поверхности.

Приложите первую плитку к намазанной поверхности и слегка прижмите ее, чтобы она приклеилась к раствору:

Проверьте горизонтальность приклеенной вами плитки при помощи спиртового уровня:

Аналогичным образом кладем следующую плитку и проверяем горизонтальность уже обеих плиток. Смотрите, чтобы они лежали в одной плоскости.

Чтобы швы были одинаковые, воспользуйтесь пластиковыми крестиками, вставляйте их после каждой положенной плитки. По возможности сразу протирайте плитку от остатков клея, чтобы потом не отмывать уже засохший раствор.

Как только закончите клеить целую плитку, можно приступать к поклейке кусочков, я обычно делаю это уже на следующий день. Тщательно вымеряйте каждый кусочек плитки. Читаем «Резка керамической плитки»

Через сутки можно уже ходить по поклеенному полу, поэтому выдерните крестики и ножиком прочистите швы от клея, также желательно хорошенько протереть пол влажной тряпкой.

Керамическая плитка для облицовки стен используется уже давно и выходить из моды не собирается, поэтому если вы облицуете стены в вашей ванной комнате, на кухне либо в туалете, то при правильной облицовке такие стены прослужат вам долгие годы, ведь керамическая плитка не выгорает и особо не пачкается. А если и запачкалась, то ее достаточно легко протереть влажной тряпкой.

Как класть плитку на стену. Из инструментов вам понадобится:

• Шпатель зубчатый. Размер зуба 6мм либо 8мм, в зависимости от кривизны стены;
• Шпатель-лопатка для накладывания клей-цемента;
• Емкость, в которой будет разводится клей;
• Дрель с насадкой-миксером;
• Спиртовой уровень;
• Плиткорез;
• Клещи, чтобы подкусывать плитку, если плиткорез не справится;
• Если плитку необходимо положить не с самого пола, то в таком случае вам необходима будет подпорка в виде ровного длинного бруска либо профиля для гипсокартона либо правила.
• Губка;
• Ветошь.

Из материалов вам понадобится:

• Клей-цемент, который продается в мешках по 25 кг. Одного мешка хватает квадратов на 6 настенной плитки;
• Крестики для плитки. Если у вас ванная комната, то берите две упаковки. Толщина крестиков бывает разная, сами решайте, какую хотите толщину швов. Я обычно придерживаюсь толщины в 2 миллиметра.
• Грунт глубокого проникновения;
• Сама настенная плитка.

Порядок выполнения работ

Прежде чем начинать клеить что-то новое, необходимо избавиться от старого. Здесь я имею в виду то, что краску со стен необходимо счистить либо достаточно хорошо насечь ее, старую плитку необходимо сбить. Как сбить плитку.

Если стены достаточно кривые, то лучше сбить старую штукатурку и заново заштукатурить стены.

Если стена бетонная и гладкая, то лучше также сделать достаточное количество насечек и загрунтовать стену грунтом глубокого проникновения.

Если плитку собираетесь класть не с самого низу, то в таком случае необходимо выставить подпорку на том месте, откуда будет клеится плитка. Подпоркой может служить ровный деревянный брус, металлический профиль для гипсокартона либо правило. Подпорку необходимо выставить четко горизонтально при помощи спиртового уровня и надежно закрепить на стене.

Далее можно приступать к размешиванию раствора. Для этого в пустую емкость наливается вода, после засыпается сухая смесь и только после этого разводится все механическим способом при помощи электродрели с насадкой-миксером.

Дайте раствору настоятся несколько минут и приступайте к укладке. Намажьте зубчатым шпателем стену, захватите площадь где-то на пару плиток.

Приклейте первую плитку, слегка прижмите ее к стене, но не сильно, чтобы плитка не лопнула.

При помощи уровня проверьте вертикальность приклеенной плитки:

Мажьте стену дальше:

Приклейте еще несколько плиток, проверьте при помощи уровня, чтобы они находились в одной плоскости и вставьте крестики между швами.

Когда дело доходит до углов, то можно использовать пластиковые уголки, которые продаются отдельно как для наружных, так и для внутренних. Уголки также выравниваются при помощи спиртового уровня.

Поклеить всю площадь целой плиткой у вас вряд ли получится, поэтому читаем статью «Резка керамической плитки».

Не забывайте влажной губкой либо тряпкой убирать остатки раствора, чтобы он потом не засох окончательно, и вам не пришлось долго его отмывать.

Крестики с плитки вытаскивать можно через сутки, заодно сразу же и прочистить швы, чтобы подготовить плитку к затирке.

                     

Гипсокартон: характеристики и область применения.

Область применения определяется характеристиками гипсокартона. Характеристики этого материала затрагивают десятки его свойств, но самыми важными из них являются:

• плотность;

• механическая прочность;

• теплопроводность;

• паропроницаемость;

• толщина листа;

• тип кромки;

• стойкость к влаге;

• влагопоглощение;

• угол и диаметр гиба;

• пожароопасность.

Внутренняя отделка помещений является основной областью применения для гипсокартона. Характеристики его таковы, что для наружной отделки он слишком восприимчив к негативным факторам среды. А вот для помещений с нормальной температурой и влажностью гипсокартон просто идеален. Впрочем, влажность может быть и повышенной – сегодня существуют разновидности гипсокартона, предназначенные специально для ванных комнат.

Особенно хочется подчеркнуть, что гипсокартон абсолютно экологически безопасен. Именно поэтому ему нет альтернативы в плане квартирных ремонтов. Используя этот полностью натуральный материал, вы сможете быть всецело уверены, что стены вашего дома не выделяют никаких токсичных веществ, так часто входящих в состав полимеров.

                                  Технология производства гипсокартона.

Производство гипсокартона осуществляется в шесть последовательно выполняющихся этапов:

• на конвейер подается картонная оболочка (нижний и верхний непрерывные листы);
• на нижний лист укладывается заранее подготовленная гипсовая смесь;
• сверху настилается верхний лист картона, края которого смазаны клеем;
• края нижнего картонного листа заворачиваются и приклеиваются к краям верхнего;
• практически готовое полотно гипсокартона прикатывается специальными вальцами, приобретая расчетную плотность;
• готовый гипсокартон рубится на листы необходимой длины.

Эксплуатационные свойства определяются еще на стадии подготовки сырья для гипсокартона. Характеристики готового гипсокартона во многом зависят от химического состава гипсовой массы, которая только внешне кажется одинаковой. Чтобы получить сырье для гипсокартона, в строительный гипс добавляются модифицирующие компоненты, придающие ему те или иные характеристики.

Чтобы купить гипсокартон, характеристики которого окажутся максимально высокими, вам стоит отдать предпочтение известным маркам. Крупные производители используют самое современное оборудование и материалы, поэтому и качество их продукции оказывается столь безупречным.

Прежде всего, необходимо освободить помещение от всей мебели и лишних приборов. В случае, если какая-то мебель слишком большая или выносить ее некуда, то обязательно нужно сгруппировать ее в центре комнаты и накрыть пленкой, для того чтобы избежать попадания краски и различных веществ. К стенам же должен быть обеспечен свободный проход и никто не должно мешать в работе с ними. То же самое должно быть проведено и в отношении потолка.
Если замены напольного покрытия не предусматривается, то его также необходимо защитить от всевозможных загрязнений и механических повреждений. Любое покрытие следует защитить посредством упаковочного картона, сверху которого необходимо расстелить полиэтилен, и на местах стыков разных слоев, соединяться они должны не меньше чем на 10 см. В идеальном случае, стыки каждого из слоев должны быть проклеены липкой лентой, или скотчем. Еще важно помнить о том, что по периметру работ будет образовываться грязь, и для того, чтобы избежать попадания грязи на поверхность пола, необходимо приклеить защиту по периметру всех плинтусов.

Демонтировать плинтусы необходимо только в том случае, если запланирована их замена, или замена покрытия пола. Во всех остальных случаях, необходимо покрывать плинтусы малярной лентой. Малярная лента – это специальное липкое покрытие, похожее с виду на скотч, но в отличии от него, малярная лента с легкостью удаляется с поверхности. Рамки розеток должны быт разобраны, а все электрические цепи обесточены. Затем декоративная часть снимается, а разъемы заклеены все той же малярной лентой.

Каким образом должен быть проведен демонтаж устаревших покрытий?

Вся подготовка начинается с того, что со стен и потолка удаляются все покрытия. Самым распространенным покрытием для потолка сегодня является водно-дисперсионная краска, а в домах старого построения потолки красили известковой побелкой. Реже могут встречаться потолки, окрашенные масляными красками или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска, сама по себе, не растворяется водой, а снимается покрытие посредством шпателя, углом которого наносятся трещины, и затем отслаивающиеся участки снимаются. Эмаль должна быть обработана наждачной бумагой, для того чтобы посредством образованных шероховатостей новое покрытие держалось крепче. Известковую же побелку, необходимо смыть до основного слоя, на который будет накладываться новое покрытие. Процедура несложная, но очень трудоемкая, от качества выполнения которой зависит дальнейшее качество нанесения нового покрытия. Помимо того, плохо удаленные старые слои способствуют появлению пузырей. Иногда процедура снятия побелки не завершается одним разом, и действия приходится повторять многократно. Остатки, как правило, смываются мокрой губкой.

Что касательно технологии демонтажа старых обоев, то принципиальных различий в процессе не существует. Разве что, отклеившиеся слои обоев снимаются в сухом виде, а прочно приклеенные участки размачиваются водой и затем снимаются посредство шпателя. Также, если ремонт проводится в старых домах, то зачастую встречаются случаи, где стены под обоями старательно выравнены посредством наклеенных газет. Для того, чтобы их удалить и успешно завершить процесс, нужно запастись огромным терпением, и размачивать последовательно слой за слоем.

Современные же обои поддаются демонтажу гораздо проще, оставляя после себя тонкий слой изнаночной бумаги. Некоторые рекомендуют не удалять слой, так как он не создает проблем, но все же, лучше этого не делать.

Возвести качественный свайно-винтовой фундамент помогут профессионалы своего дела с сайта gauda-ltd.ru

На дачном участке не всегда встретишь естественный родник чистой воды, и обладателям участка ни чего не остается, как бурить скважину на воду или абиссинский колодец, которая и будет предоставлять им постоянный источник качественной питьевой воды. Чтобы пробурить абиссинский колодец, вы можете вызвать на место команду специалистов бурильщики, или вы можете пробурить скважину самостоятельно, конечно если знаете технологию ручного бурения. Про то, как правильно надо  бурить скважину, вы узнаете  из данной статьи.

 

[stextbox id=»info»]Практическое руководство[/stextbox]

1

Начинайте бурение с выкапывания шурфа 2-х метровой глубины, 1,5х1,5 метра в длину и ширину. Стены откопанного шурфа обшейте дощечками, чтобы предотвратить обвал грунта. Для ручного бурение скважин на воду вам требуется бурильная башня, при помощи которой над необходимой точкой подвешивают бурильную колонку с головкой.

2

Вышку сделайте сами из досок диаметром 15-20 см, и меж ними фиксируете лебедку. Бурильная колонка состоит из объединенных между собой бурильных штанг длиною в 3 м. Применяйте различные типы буровых головок для разных  типов грунта.

3

В мало осыпающемся грунте применяйте бур-ложку. В жестком грунте надо использовать бур-долото, а в глиняном грунте – спиральный бур. Вручную у вас есть возможность пробурить скважину глубиной до двадцати метров.

4

Установите над шурфом вышку и начинаете собирать буровую штангу, потом спустите её в шурф с помощью лебедки. Для верчения штанги нужна сила 2-ух человек.

5

Нужно нанести на штангу отметку на высоте в  шестьдесят см, и, достигнув этой отметки, вытягивать штангу из земли для очистки. Если вам нужна не очень глубокая скважина, вы можете пробурить ее  и без треноги, применяя лишь желонку для бурения ударным способом.

6

Пробурив скважину до водоносного слоя, перестаньте бурить  и начинайте готовить скважину к использованию. Почистите ее и спустите на дно фильтр из стальной сетки, наполнив место между фильтром и стенками песком.

7

Поставив в скважину фильтр и подъемные трубы для воды, уберите обшивку из шурфа и засыпайте его землей. Сверху на скважину поставьте электрический или ручной насос.

Плитки на стенах можно расположить тремя способами: по диагонали , шов и шов и вразбежку. В свою очередь, при способе шов в шов плитки могут располагаться как несимметрично, так и симметрично.

При несимметричном методе в нижнем углу укладывают первую плитку. А от нее продолжают выкладывать ряд по горизонтали. В этом случае обрезать нужно будет только те плитки, которые прилегают к одному углу. Соответственно будет меньше отходов.

Угол, облицованный разрезанными плитками, смотрится хуже, чем выложенный целыми. Поэтому заранее выберите тот угол, который будет на виду, и начинайте облицовку с него.

Самый кропотливый способ — по диагонали, к тому же он самый долгий, поэтому придется запастись терпением. Первое, что вам придется сделать, — это обрезать вес плитки, которые прилегают к обоим углам стены, а также занимающие нижний и верхний ряды.

Если захотите, тогда можно облицовку по диагонали обрамить кафелем , выложенным шов в шов. Чтобы подогнать его под размер стены, кафель тоже необходимо обрезать. Следует также отметить, что выравнивание плиток, уложенных на цементный раствор, потребует от вас большего мастерства, тщательности и займет больше времени, чем при облицовке всем остальными способами.

Последний, третий способ, самый простой из всех известных: ваш лишь придется обрезать плитку, прилегающую к углам стены.

Если в стене есть дверь или окно работу нужно начинать  от проема. При настилке кафельных плиток на пол используются те же способы.

Для приготовления цементного раствора для стен необходимо взять 1 часть цемента и 4 части песка. Кроме цементного раствора используются мастика и специальные клеи: бустилат, клей-герметик, гумилакс и т. п. Этими средствами можно приклеивать плитки на оштукатуренные и бетонные поверхности, а также и на деревянные окрашенные масляными красками.

Еще один способ соединения поверхностей: плитки сажают на густую масляную краску, чуть разбавленную хорошей олифой до консистенции сметаны. Но учтите, в этом случае поверхности должны быть ровными.

Бывает так, что плитка очень тонкая и просвечивает. Тогда желательно подобрать для нее краску в тон. При отсутствии таковой на тыльную сторону плитки можно нанести белила.

Ручки для ванны и душа не только повышают комфорт водных процедур, но безопасность в ванной комнате. Ванная комната с их скользких поверхностей, керамической оборудования и острых углов может быть довольно опасным местом, и ручки расположены в нужных местах, чтобы помочь сгладить опасные зоны и свести к минимуму риск падения.

Ручки могут быть установлены непосредственно в ванной или на стене рядом с нею. Эти ручки помогают и обеспечивают заход-выход из ванны и оказывать необходимую поддержку после расслабляющих водных процедур. Кроме того,  рекомендуется установить и возле душа или внутри душевой кабины, так как очень часто, выходя из кабины после горячего душа, появляется слабость и желание ухватиться за что ни будь. При отсутствии ручки, носитель может быть крючок для халата или полотенца, которые не могут выдержать вес человека и не предназначены для этой цели, что приведет к падению. Кроме того, если использует ванную человек  с ограниченными физическими возможностями, стоит оборудовать поручнем,  также стену возле туалета. Перед установкой ручки на стене, она обязательно должно быть усилена. Ручки на стены ванной обычно прикрепляется на высоте 83-93 см от пола, в строго горизонтально. В душах также рекомендуется установить ручку горизонтально, примерно такой же высоты. Перед окончательной установкой ручку не забудьте проверить, что бы, она не создавала помехи при приеме водных процедур и изменить расположение поручней, если это необходимо.

При выборе ручки для ванны их форма не имеет значения, поэтому выбирайте по вашему вкусу и общему стилю обстановки. Наиболее важным требованием к поручню для ванны, он должен быть надежно прикреплен к стене, и выдерживать вес человека. Выбирая поручень для ванны обратите внимание на тот факт, что ручки могут иметь универсальную конструкцию и быть рассчитаны для левой или правой установки.

Современные поручни для ванны и душевые кабины изготовлены из полиуретана или нержавеющей стали с отделкой хромом. Менее износостойкого полиуретана ручки, производители обычно дают им гарантию около 2 лет, а гарантия на сталь хром ручки до 10 лет. Преимуществом полиуретановых перил является то, что более приятной и теплой на ощупь, в отличие от холодного метала. При выборе ручки, всегда обратите внимание на качество покрытия продукта (при необходимости), покрытие должно быть равномерным, прочный, без сколов и неровностей. Поручни могут быть изготовлены в классическом варианте хром, а также белого, зеленого, серого и других цветов, который позволяет гармонично вписываться объект в интерьер ванной комнаты.

Наши соотечественники еще на этапах планирования ремонтных работ не собираются ограничиваться только лишь оклейкой обоями стен или их окраской. Многие задаются вопросом, как зашить гипсокартоном проем, а заодно и перепланировать некоторые комнаты. Для выполнения таких работ можно пригласить профессионала, однако можно справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Необходимые материалы и инструмент

Для выполнения работы домашний мастер должен заблаговременно позаботиться о приобретении или заготовке таких материалов или инструментов:

• Молоток и гвоздодер;
• Гипсокартон в достаточном количестве;
• Саморезы и металлический профиль;
• Шуруповерт и дрель со сверлом;
• Звукоизоляционные материалы;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Как зашить дверной проем гипсокартоном: этапы работы

• Сначала демонтируется старая дверь, для чего полотно аккуратно снимается с петель. Для выполнения такой работы потребуется задействовать молоток и гвоздодер, чтобы демонтировать наличники.
• Далее следует снять дверную коробку.
• Металлический профиль крепится при использовании шурупов и дюбелей к обрабатываемому проему. Подробно рассказывая, как зашить гипсокартоном проем, нужно, что при такой работе нужно будет собрать дополнительный каркас на дверь, который будет установлен с другой стороны двери для прочности. Эта конструкция получила название двойной. Чаще всего используется в помещениях с повышенными требованиями по звуковой изоляции.
• Гипсокартоном начинают обшивать металлический каркас после того, как будет набран металлический каркас. Подогнанные по размеру листы гипсокартона закрепляют саморезами.
• В полости металлического пространства помещается материал со звукоизоляционными качествами. Оптимальным и по качеству, и по стоимости признаны звукоизолирующие маты на основе минеральной базальтовой ваты.
• Далее гипсокартон используется для обшивки второй стороны каркаса металлического. После этого используется шпаклевка для заделывания щелей перегородки и использованных саморезов.
• После полного высыхания шпатлевки можно приступать к отделке перегородки. Причем делать это нужно только при использовании того же материала, которым обшита стена.

Не рекомендуется использовать для обшивки дверной коробки тонкие одинарные гипсокартонные перегородки. В такой конструкции неважные звукоизоляционные характеристики, а монтируется и отделывается она таким же образом, как и двойная конструкция.