Автор: admin

Начиная стройку дома, мы сначала тщательно избираем материал, который будем применять в строительстве, изучаем его характеристики, свойства, а уже только потом, останавливаем свой выбор на том или ином материале. Сегодня для малоэтажного строительства нередко используются пеносиликатные блоки.

Почему этот строительный материал так популярен, что такое пеносиликатные блоки?

Пеносиликат – это вид бетона ячеистого, который имеет близкие структурные свойства с пенобетоном, для изготовления которого применяют элементы для вязки — известь и песок молотый. Для производства используют песок кварцевый с добавлением извести, иногда еще к составу добавляют песок. Также могут использовать дополнительно заполнители, содержание кремнезем, такие как зала, шлак, трепел. Одно наиболее немаловажное различие блоков пеносиликатных то, что они обрабатываются в автоклаве.

Известь, также как и все заполнители, обычно измельчают. Процесс измельчения может быть раздельный или же все составляющие измельчаются вместе, после чего этот раствор перемешивают с пеной технической, так осуществляется процесс изготовления смеси ячеистой.

Пеносиликатные блоки обычно обладает массовым объемом до 1200 кг/м3 и предельной прочностью при осуществлении сжатия до двухсот кг/см3. Обычно к теплоизолирующим материалам, относят те изделия, масса объемная, которых составляет не более 600 кг/м3, а массой до 900 кг/м3 относят к теплоизоляционно-конструктивным и наконец, конструктивные — массой до тысячи кг/м3.

Структура этих блоков мелкопористая, ячейки замкнуты, что служит для придания данному строительному материалу следующих свойств – это низкая тепло- и звукопроводимость, совсем незначительная воздухопроницаемость паронепроницаемость. А также пеносиликатные блоки легко обрабатываются обычными инструментами, которые используют в строительстве – он долбится, да распилить его не представляет особого труда. На поставленный вопрос, что такое пеносиликатные блоки мы ответили.

Применяются эти блоки обычно при возведении стен домов малоэтажных, а также при строительстве перегородок внутри задания. Нашел применение этот материал также при осуществлении работ по теплоизоляции зданий. Это крупноформатный материал, что значительно увеличивает скорость кладки стен, а благодаря своему свойству великолепно отдавать влагу, полное высыхание кладки осуществляется достаточно за короткое время, что немаловажно.

Канализацию для дачи иногда надо чистить, она напомнит вам неприятным запахом, перебои в работе и иные проблемы с туалетом. Если чистить канализационную яму крайне редко, вслед за тем может накопиться осадок, какой после забьет фильтр. Лучше не ждать появления данных проблем и почистить септик в нужное время.

[stextbox id=»info»]
Практическое руководство[/stextbox]

1

Сначала, подберите верно, время для чистки. Очистку нужно делать не реже 1 – 2 раз в год, конечно, лучше делать её  в летний период, потому что  зимой септик может замерзнуть. Но если форс-мажорные обстоятельства заставят вас очистить септик зимой,  не отходите от проблемы, возможно, что бактерии, выделяющие тепло, не дали отходам до конца замерзнуть.

2

Разрешите, станете ли вы самостоятельно откачивать осадок и сточные воды от септического отстойника. Если вы не опасаетесь проблем, и у вас имеется хороший водяной или фекальный насос, пробуйте сделать это самостоятельно. Примите во внимание, что осадок довольно густой и, вероятно, обыкновенные насосы станут довольно, частенько забиваться и требовать прочистки. Будьте готовы предоставить емкость для откачанной воды, предпочтительно с плотной крышкой.

3

Откачанную жидкость увозите и утилизируйте в специально отведенном месте (для токсичных жидких отходов). Если вы решили сэкономить деньги и вылейте его в кустах у дороги, помните, что это не только нарушение закона, но и загрязнение природы региона.

4

Гораздо легче заказать машину для перекачки сточных вод из септика. Выберите соответствующие фирмы, занимающиеся подобной работой, и договоритесь об обслуживании. В этом случае, вам не придется беспокоиться о транспортировке и утилизации после работ.

5

После всего этого как вы почистили септик, нужно его помыть. Чтобы достичь желаемого результата применяйте иной насос, при помощи какого возможно давать воду под давлением. Запомните, что лишь отлично промытый септик будет защищен от создания камне образных наростов на стенах. Кроме всего этого, почистите от загрязнений канализационные трубы.

6

После тщательной промывки не забудьте заполнить септик бактериями, для более, лучшей переработки отходов. Покупайте подходящую партию микробов в магазине(в виде порошка), разведите горячей водой, дайте чуть-чуть настояться и залейте в емкость канализационной ямы.

Более подробную информацию вы найдете на сайте септик чисток, локальные очистные установки септик чисток это современная автономная канализация.

На старый пол уже страшно смотреть, а менять очень дорого остается циклевать. Можно пригласить мастера, хотите сэкономить и сделать самостоятельно возьмите циклёвочную машину на строительном рынке аренду. Учтите это работа эта пыльная лучше сразу надеть  респиратор. При циклёвки половой доски,  следуют машину вести вдоль волокон, ни в коем случае не поперек, потому что иначе древесные Волокно будет топорщиться и придется проводить большую работу по его дальнейшему зашкуриванию.

Верхний слой нужно снимать крупный шкуркой зерном 80, главное правило машина должна быть всегда в движении, остановитесь получиться дыра. Близко к стене шлифовочна машина не подойдет, поэтому углы придется обработать вручную. Внимание всю древесной пыли после работы нужно сразу же вынести их на улицу. Если пол уже был покрыт лаком а мы его отциклевали, то старая пыль, которая была на парке войдет взаимодействие с новой и мешок может воспламениться. Ни в коем случае нельзя оставлять на ночь.

Теперь отшлифуем пол мелкой шкуркой, поверхность станет идеально гладкой. Очень важно тщательно прополис пол, если на нем останутся соринки, лак не ляжет ровно. Кстати есть 2 вида лака первый акриловой он на  основе воды по этом почти не пахнет легко наносится их быстро сохнет. Лак для первого слоя следует разбавить водой, потому что если его не разбавить водой он будет слишком густой, работать с ним будет неудобно. Лак для следующих слоев разводить не надо  просто покрываем 3-4 раза, каждый слой должен сохнуть  6-8 часов. Второй вариант алкидный лак  пахнет он конечно неприятно, зато прослужит дольше. Лак для первого слоя тоже нужно развести, но  не водой, а Уайт спиритом. Сушить его нужно дольше 1 сутки.

Также можно посмотреть видео инструкцию

[youtube]1D-xDcjQXSk[/youtube]

При ремонте коттеджа нельзя уходить от такой важной темы, как отделка жилища. Ведь по качеству отделки будут оценивать ваш дом соседи или друзья. От качества выполненных работ будет зависеть, насколько комфортно вам будет в вашем доме. Чтобы дом выглядел красиво, как внутри, так и снаружи, нужна хорошая  отделка коттеджа . Но перед этим нужно сначала сделать пол стены потолки и т.д. В этой статье мы поговорим об утеплении пола.

Частенько возникает необходимость в утеплении пола в котетдже. Как известно ранее полы чаще оборудуют с холодной или вентилируемой полом, а как теплоизоляция использовали опилки, торф, стружку и т.д. Эти материалы впоследствии засыхали и теряли свои теплоизолирующие свойства. По тому  для пола необходимо сверху или снизу сделать теплоизоляцию.

При низком подпольном помещении утеплят надо сверху, заключая изоляционный материал на старый пол. Однако, в этом случае произойдет повышение уровня пола, а это может помешать открытию двери. Другой способ — это утеплить снизу, т.е. сорвать старый пол и сделать слой теплоизоляции вместе с новым полом. Ну а если помещение достаточно большое, то пол надо утеплят снизу. Это лучший вариант, так как не нужно срывать старый пол.

Порядок работ утепление пола снизу:

1. Внизу демонтируется черный пол и выбрасываются остатки старой теплоизоляции
2. Снизу помещается и укрепляется паро-барьер.
3. Между балками укладывается теплоизоляционный материал, как правило, это плиты минеральной ваты. Их ширина должна быть на 10-12 мм шире, чем расстояние между балками.
4. После того как разместили первый слой перпендикулярно балкам крепятся рейки, высота которых равна толщине второго слоя
5. Между рельсами помещаются дополнительная изоляция.
6. Снизу плиты еще фиксируют проволокой или рейками.
7. Что бы защитить теплоизоляционный материал от влаги почвы снизу на него можно положить гидроизоляцию, например, пленку или другой аналогичный материал. Причем вдоль всего фундамента вокруг подпольного пространства конце пленки шириной около 50 см подгибается вверх.
8. ВНИМАНИЕ! Очень важно не закрывать теплоизоляционным материалом вентиляционные проход пола.

Немного из наиболее часто, встречаются ошибок:

1. Неправильный подбор материалов Желательно все расчеты и выбор материала доверитьмастерам.
2. Ни пароизоляции.Неправильно приминяют пароизоляционную пленку или ее не делают вообще.
3. Закрытие отверстий фундамента, вентилируют подвал, дома.
4. Элементы теплоизоляции вкыраивают слишком широкими или узкими.
В итоге толщина пространства по полу не заполняется на нужную толщину

Сделать своими руками артезианскую скважину на даче, конечно, вы не сможете, но вы будете вполне способны пробурить обычной скважину на глубину  к примеру 20 метров. Есть пару способов сделать это. Рассмотрим скважины ручного бурения подробно.

 

[stextbox id=»info»]Инструкция[/stextbox]

1

После того как выровняли шурф над ним необходимо поставить вышку и собрать бурильную штангу. При помощи специального лифта нужно спустить штангу, и вы можете начать бурения скважины вдвоем. На штанге пред данным нужно сделать метку на высоте примерно 600 мм. Когда достигается эта отметка её вытягивают и чистят.

2

Как видно  бурение скважины на воду собственноручно требуется присутствие, по меньшей мере двух человек. Но если вам нужно пробурить скважину на глубин до 20 метров, то треногу ставить не нужно. Плавучие пески из скважины выбираются ударным методам, с помощью применения желонки. Через вязкую почву скважину можно бурить змеевиком,  желонкой или бур – ложкой. Хотя на протяжении бурения скважины инструмент надо вытягивать и чистить каждые 500-700 мм.

3

Пройдя водоносный слой и достигнув водоупорного слоя, прервите процесс бурения. Теперь вы можете начать готовить скважину  к работе. Для начала ее нужно почистить при помощи желонки.

4

Дальше на дно скважины спускается фильтр, а сохранившееся место промеж ним и стенами засыпается большим песком. Фильтр — это очень важная часть любой хорошей скважины. Его главная задача — защитить воду от песка. Фильтр представляет собой металлическую сетку, которая прижата к раме скважины.

5

Установив фильтр и водопроводные трубы, можно снять деревянную обшивку и засыпать шурф. Потом ставится ручной либо электрический насос. Что бы придать скважине более эстетичный вид, вы можете построить на вершине деревянный навес либо ставить сруб с привлекательной окрашенной крышкой.

6

Далее обустраивать и украшать скважину вы сможете так, как вам будет угодно. Вы можете подключить всю свою фантазию. Как видно, бурить скважину можно даже вручную, основное – знать технику бурения.

Красить стены, как клеить обои, совершенно несложно. Достаточно только изучить процесс правильной покраски и приступить непосредственно к делу.
Подготовка. Прежде всего со стен должны быть удалены старые покрытия, будь то обои, краска или известка. Затем поверхность должна быть полностью осмотрена на предмет всякого выявления пятен ржавчины или каких-то признаков плесени. Весь этот процесс происходит механическим или, непосредственно, химическим способом. Вся поверхность для покрытия должна быть идеально чистой и ровной.
Затем можно смело переходить к следующему этапу к, так называемой, грунтовке. Она наносится обычно в один слой, но это должно проводиться очень тщательно. После полного высыхания грунтовки, начинают наносить выравнивающую шпаклевку. Если физические отклонения у стен чувствительные, то сначала должна быть применена штукатурку, а затем шпаклевку наносят уже поверх нее. После полного высыхания шпаклевки, поверхность должна тщательно затереться абразивной сеткой и после загрунтована.

Список инструментов, используемых для покраски стен, совсем невелик, понадобится только небольшой комплект стандартных малярных инструментов – это всем известные валик и кисти. В зависимости от размеров поверхностей помещения, используются разные размеры инструментов, так для больших поверхностей широкие валики, и для небольших помещений валики поуже. Добиться однородного и гладкого слоя краски можно при помощи использования валика с короткой или средней длинной ворса. Длинный же ворс попросту придает всей поверхности неоднородный рисунок. Маленький совет: такой ворс используется в специальных условиях, и новичкам с ним работать крайне не рекомендуется.

Ассортимент кистей также разнообразен. Они бывают как жесткие, так и мягкие, и даже средние, а еще с короткой и длинной щетиной, из различных материалов, где самые дорогие из натуральных, а те что подешевле – из искусственных. Также натуральная щетина прекрасно подходит для работы с масляными и алкидными красками. А для водорастворимых, лучше всего подходит искусственная щетина. При большом желании можно обзавестись еще и универсальной кистью, которая состоит из комбинации натуральных и искусственных материалов. Такая кисть прекрасно подойдет для нанесения всех типов красок.

Как красить стены такими кистями. Если покраска стен будет проводится на малой поверхности, то кисть, в данном случае, оптимально подходит для этого. Также кистью следует пользоваться при покраске труднодоступных мест, это к примеру, поверхность за батареями, или мебелью и так далее. Несложно догадаться, что для работы с большими поверхностями это займет очень много времени и в результате получится совсем некачественно, так как из-за медленной скорости нанесения, краска станет неравномерно подсыхать, и это приведет к пятнам и разнице в покрытии. Процесс должен протекать следующим образом: наносятся вертикальные линии, а затем горизонтальными линиями они соединяются так, чтобы закрасить образовавшийся прямоугольник. После этого действия еще раз проводятся вертикальные движения, которые тщательно распределяют краску. Таки прямоугольников будет много, и все они должны быть закрашены в одинаковых направлениях. Также, очень важно ни в коем случае не допускать высыхания отдельно взятых прямоугольников, а именно потому покраска должна проводиться быстро и без долгосрочных остановок, иначе могут быть видны стыки между участками.
Покраска стен валиками, в данном случае, процесс куда более легкий: валик опускается в краску, а затем вертикальными и горизонтальными движениями наносятся прямоугольники. Главное не делать больших пауз в процессе.

Получить качественный дом из бруса недорого для всей семьи помогут опытные Костромские мастера имеющую положительную репутацию на рынке.

Утепление (теплоизоляция) является важной составляющей ремонта, которая не только оптимизирует и поддерживает на должном уровне параметры микроклимата в помещениях, то есть способствует повышению комфортности проживания, но также она позволяет сэкономить средства на отопление. Последний момент особенно актуален для северных регионов России, для которых характерны суровые зимы и достаточно холодные переходные периоды.
Необходимо отметить, что утеплять можно различные конструктивные элементы здания, в том числе стены, крышу, пол, потолок, фундамент и пр. Основной целью утеплителя, как строительного материала, является препятствие прохождению холодных потоков воздушных масс в помещения и наоборот – теплого воздуха наружу. Теплоизоляционные свойства утеплитель проявляет за счет своей низкой плотности, то есть повышенной концентрацией воздуха, который в свою очередь является плохим проводником тепла. В данной статье мы рассмотрим утепление стен, через которые потери тепла достигают 30 %.
На практике применяют два способа утепления стен, в частности утепление стен снаружи и утепление стен изнутри.
Что касается внутреннего утепления стен, то оно на сегодняшний день является менее распространенным способом. К такому способу утепления следует прибегать лишь тогда, когда отсутствует возможность наружного утепления. Пользуясь таким способом утепления стен, необходимо помнить, что незащищенная стена с наружной стороны может стать причиной разрушения материалов, входящих в состав стен. Исключением является газосиликатный блок. Этот строительный материал сам обладает достаточно хорошими теплоизоляционными свойствами.
Также следует помнить, что внутреннее утепление ведет к значительному смещению такого показателя, как точка росы. Этот показатель обозначает локацию встречи теплого и холодного воздуха. В данном месте появляется влага (конденсат). При неверном монтаже утеплителя конденсат может стать причиной появления грибка, плесени и т. д. Акцентируем внимание на том, что точка росы это не конкретная точка, а плоскость распределения влаги по всей площади стены.
Исключить смещение точки росы возможно. Для этого нужно руководствоваться следующей схемой при монтаже утеплителя:

1. Первоначально на внутреннюю поверхность внешней стены нужно прикрепить утеплитель.
2. Поверху утеплителя уложить пароизоляционный слой. Напомним, что пароизоляция представляет собой специальную пленку, одна сторона которой способна пропускать воздух, а вторая – нет. В связи с этим пароизоляцию устанавливают так, чтобы внешний воздух не поступал снаружи. Этот материал фактически полностью исключает наличие конденсата.
3.  После укладки пароизоляционного слоя необходимо сделать небольшую воздушную прослойку. Для этих целей, как правило, применяют металлический каркас, который обшивают гипсокартонными листами. Для помещений, в которых сконцентрирована влага в больших количествах, желательно применять влагостойкие гипсокартонные листы.
4. На последнем этапе на воздушную прослойку наносят слой материала, используемого при обычной отделке.

Иногда для профилактики появления излишков влаги в помещениях используют более толстый слой утеплителя. Специалисты утверждают, что это не срабатывает, а лишь приводить к удорожанию ремонта.
Также к отрицательному фактору при утеплении внешних стен изнутри следует отнести исключение возможности утеплять места опирания или стыков плит перекрытий со стенами. Данные места получили название «мостик холода», которые исправить не представляет возможности.

Самые распространенные на сегодня это пластиковые подоконники. Их стандартный выпуск, длиной до 60 см. позволяет произвести монтаж практически на любое окно. Они не требуют покраски, а процесс монтажа не сложен. Важно учесть лишь некоторые детали, и даже неопытный мастер справиться с этим заданием.

Установка пластикового подоконника своими руками. Неправильно смонтированный подоконник приведет к застоям воды, появлению грибка, и проникновению холода зимой.

Рассмотрим список инструментов и материалов для работ:

• Подоконник;
• Уровень;
• Карандаш, рулетка;
• Распорный груз;
• Силикон;
• Деревянные бруски;
• Пенный пистолет и баллончик с пеной.

Порядок выполнения работ:

Подоконник не должен перекрывать батарею или радиатор отопления, иначе теплый воздух не   поступит к окну, и на нем будет образовываться конденсат. Передний край должен находиться посередине батареи, но ни в коем случае не накрывать ее.

Перед монтажом подоконника для него необходимо сделать пазы с помощью перфоратора, зубила и молотка, или любым другим удобным средством.

Приступаем к работе. На цементную стяжку ложем деревянные бруски, которые впоследствии нужно будет вынуть. Они создают пространство между стяжкой и подоконником, которое будет заполнено монтажной пеной.

Баллончик с пеной лучше немного подогреть, положив на батарею или под кран с горячей водой перед использованием.

Если нужно разрезать пластиковый подоконник, то лучше всего делать это электролобзиком, или ножовкой по дереву, в крайнем случае.

Края подоконника лучше обрабатываем силиконом, а также подрамный профиль оконной коробки.

Теперь по всей площади запенивается стяжка.

Вставляем подоконную плиту и внимательно проверяем уровнем.

Запениваем штробы. После этого на подкладку ставим распорный груз, придавливающий плиту. В крайнем случае, подойдут кирпичи или бутыли с водой. После этого делаем завершающий этап пенным пистолетом, задуваем пеной.

Установка пластикового подоконника своими руками окончена. На следующие сутки снимаем груз и срезаем лишнюю пену.