Автор: admin

Потолок в значительной степени влияет на то, как будет выглядеть комната после ремонта. Обычный белый потолок выглядит скучно. К тому же изысканности интерьера он точно не добавляет. Поэтому гипсокартонные конструкции на потолке применяются довольно часто, придают потолку, а значит, и всему помещению, более интересно.

С помощью таких конструкций можно построить потолок необычной, замысловатой формы, обеспечить его встроенными светильниками, сделать декоративную подсветку, или просто покрасить в ваш любимый цвет. Все эти замечательные манипуляции с обычным потолком можно осуществить с помощью такого материала как гипсокартон. Можно сделать и абсолютно ровный гипсокартонный потолок, который будет отличаться гладкостью и идеальным внешним видом. А можно поэкспериментировать с дизайном и соорудить потолок многоуровневый, оснастить подсветкой.

Потолки из гипсокартона с несколькими уровнями делаются как для красоты помещения, так и с целью сделать потолок более объемным. Для того, чтобы придать потолку объем, вполне достаточно и двух уровней, но если высота потолков позволяет и есть, где разгуляться, то можно построить и более уровней.

Такой прием позволяет видоизменить геометрию помещения, и вообще впечатление от внешнего вида комнаты будет создаваться совсем другое.

Подсветка гипсокартонных конструкций на потолке
Если потолок из гипсокартона опускается на один уровень, то появляется место для еще одного дизайнерского решения. В пространство между уровнями потолка монтируются светильники. Благодаря этому можно вообще избавиться люстры в комнате.
Если необходимо предоставить обстановке в комнате особый шарм, то гипсокартонные потолки с подсветкой будут прекрасным вариантом. Кроме светильников можно использовать светодиодную ленту, которая займет свое место в нише между уровнями. Такая подсветка может быть стандартного цвета или многоцветная. В зависимости от того, какого цвета будет такая подсветка в помещении, его внешний вид и атмосфера будут меняться.

Шпаклевка и покраска гипсокартонных потолков
Если с тем, чтобы сделать гипсокартонный потолок многоуровневым самостоятельно, могут все же возникнуть некоторые трудности, хотя и эта задача вполне выполнима, если приложить некоторые усилия, то покраска гипсокартонного потолка вообще не должна вас пугать.

Перед началом покрасочных работ, необходимо подготовить потолок. В подготовку входит грунтовка, затирка соединительных швов, шпаклевка и зашкуривания поверхности потолка. И только после того, как все вышеперечисленные работы будут выполнены, и потолок будет идеально гладким и ровным, можно приступать к его окраска.
Для того чтобы прогрунтовать потолок, используется любая грунтовка глубокого проникновения. Грунтовка увеличит прочность потолка, и он прослужит вам дольше. Грунтовку можно наносить кистью или валиком, в зависимости от того, насколько аккуратно вы хотите прогрунтовать поверхность потолка. Если стены и пол уже обработаны, то лучше использовать кисть. Конечно, это более трудоемкий процесс, но зато на стенах и потолке не будет брызг, которые остаются при работе с валиком.

[youtube]MTCUeu_6pgE[/youtube]

После того, как грунтовка полностью высохла, а это примерно час, можно приступать к затирке соединительных швов на потолке. Необходимо на швы наклеить строительный бинт и заложить их с помощью специальной шпаклевки. Делается это для того, чтобы на швах не образовывались трещины. Около часа потребовалось на то, чтобы швы застыли. Тогда можно будет приступить к основной шпаклевке. Начинается шпатлевка гипсокартонного потолка по приготовлению смеси. Она должна быть достаточно густая, чтобы избежать проседания в процессе высыхания. На потолок шпателем наносится смесь для шпаклевки толщиной в пару сантиметров, излишнее количество смеси удаляется, а остальные равномерно распределяется по поверхности потолка для предоставления ему равного и гладкого вида. Шпаклевка происходит постепенно, потолок делится на участки примерно по 1 кв. и участок за участком обрабатывается, пока вся поверхность не будет обработана. На следующий день наносится второй слой шпаклевки. А на третий день можно приступать к зашкуривания обработанной поверхности. Чтобы зачистить потолок можно применить специальную виброшлифовальная машинку, которая позволит сэкономить время и силы.

После зачистки потолка, можно приступать к его окраска. Можно еще раз прогрунтовать потолок перед покраской. Но необходимо обратить внимание, что некоторая грунтовка может предоставлять желтизну, а это может исказить цвет краски.

Выбор краски для гипсокартонного потолка
Покрасив потолок, можно освежить и обновить интерьер, особенно если нет возможности делать капитальный ремонт. Если вы решили красить потолок самостоятельно, то вам не придется оплачивать работу мастеров, поэтому экономить на краске нельзя. это не означает, что необходимо выбирать самую дорогую. Это означает, что необходимо выбрать краску, которая лучше всего подходит для того, чтобы покрасить гипсокартонный потолок.

Есть несколько вариантов краски, которая подходит для гипсокартонных конструкций. Это алкидная эмалевая краска, масляные красящие вещества, водоэмульсионная краска, дисперсионные краски. Лидирует в этом списке водоэмульсионная краска. Краски эти отличаются не только названием, но и функциями. Если покрасить потолок матовой краской хорошего качества, то можно с ее помощью скрыть некоторые дефекты, которые могли остаться на потолке после грунтовки и шпатлевки. А вот глянцевая краска может продемонстрировать вам имеющиеся неровности и дефекты потолка. Как было сказано выше, лучше использовать для окраски гипсокартона именно водоэмульсионную краску. Перед тем, как разводить ее, внимательно прочитайте производителя на банке с краской, так как в зависимости от производителя и при разведении и пропорции могут отличаться.

Особенности окраски гипсокартонного потолка
Когда вы начали покраску гипсокартонного потолка, не прерывайте процесс, пока не нанесете первый слой на всю поверхность потолка. Менять валик, которым вы начали красить потолок тоже не рекомендуется, так как он оставляет свой уникальный, декоративный слой. Кроме того, что валик нельзя менять, возвращать его и продолжать окраски другой стороной тоже нельзя.

Докрашивать определенные участки потолка, которые начали высыхать, с целью усовершенствовать нанесенный слой не рекомендуется. Соблюдать эти нормы необходимо, чтобы не получить в результате потолок с разводами и пятнами.
Начинать окрашивание необходимо из углов потолка. Для этой цели прекрасно подойдет небольшая кисточка. Аккуратно прокрашиваем углы, чтобы не задеть краской стену. Углы окрашиваются по всему периметру комнаты, а затем, сделав отступление в несколько сантиметров, необходимо пройтись по всей потолка валиком с краской. Это необходимо сделать, чтобы иметь запас. Тогда исключается возможность того, что стену будут затронуты валиком с краской.

[youtube]H7vC8PhAbP4[/youtube]

Валик необходимо полностью погружать в краску, а затем разворачивать в специальной ванне. Те, у кого нет опыта в покраске такого рода, часто не решаются полностью погружать валик в краску, чтобы избежать ее избытка на нем и пытаются аккуратно мокнуть валик с одной или нескольких сторон. Это неправильный подход. Краска должна равномерно распределиться на валике. Раскатывать валик необходимо постоянно в процессе покраски потолка.
Движения валика должны быть в одном направлении, а не хаотичными. Один слой — одно направление. Следующий слой должен наноситься перпендикулярно предыдущему. Если окраска потолка из гипсокартона будет выполняться в два слоя, то первый слой должен быт горизонтальным, а второй вертикальным. Если при покраске потолка вы планируете нанести три слоя, то первый слой должен наноситься по вертикали, второй — по горизонтали, и третий — по вертикали. Соблюдая эту очередность можно добиться наилучшего результата при окрашивании гипсокартонного потолка.

Из такого универсального материала как гипсокартон можно построить самые разнообразные конструкции на потолке и превратить комнату. Это могут быть потолки самых замысловатых форм, имеющих несколько уровней, оснащенные однотонной или цветной подсветкой и / или окрашены в самые разнообразные цвета. Конечно самостоятельный ремонт это хорошо но есть моменты которые лучше доверить професионалам, не всегда качество самостоятельного ремонта будет  соответствовать качеству строй бригады. Заказать услуги по ремонту квартир вы можете в любой строй фирме вашего города или поискать в интернете на строительных сайтах и форумах.

Если занимаетесь кровлей и нужны рулонные кровельные материалы и интересуют цены на стеклоизол смотрите информацию на regkom.ru. Здесь представлены качественные кровельные материалы по самым разумным ценам.

Очень часто, когда мы пытаемся оформить дворик, дом или другую нашу площадь мы просто напросто забываем оформлять и так сказать границу наших владений — забор. Именно по этому сегодня я решил разобрать такой вопрос как «Как оформить забор» И желательно своими руками, с минимум затрат как по времени так и по силам.

В принципе если вы уже установили забор не чего страшного — его тоже можно оформить не так конечно, как с нуля, но все же. Если же вы еще не ставили забор, но уже задумываетесь о его оформлении, то от меня вам особый плюс за предусмотрительность. Оформление забора с нуля будет гораздо сложнее, но и красивее во много рас, так как у вас появится возможность сделать его полностью уникальным.

[youtube]tfTDA8RJePg[/youtube]

Что понадобится для оформления забора?
Как и в любом другом деле без подручных средств и некоторых материалов, сделать то качественно и красиво не получится. Именно поэтому я всегда уделяю этому столь большое внимание. Заранее предупреждаю — если у вас чего-то нет, то это можно заменить другими подобными инструментами или материалами, ну или на крайний случай пойти и купить это в магазине.

Первое что нам необходимо для оформления забора так это обычные деревянные столбы, их можно заменить железными, но это смотря какой у вас забор. Далее запаситесь поперечными планками для соединения столбов, эти материалы будут играть важную роль в устойчивости забора. После можно купить штакетник, какой нибудь краску под ваш вкус, морилку и конечно же важные инструменты — кисть для окрашивания и нужные виды молотков.

Как оформить забор? — Процесс оформления забора.

Конечно сооружение главного забора, который отделяет вашу территорию от окружающей лучше доверять мастерам этого дела, а вот сделать маленький заборчик для клумбы из покрышки или просто для какого либо отдельного дворика в полнее можно и своими руками. Зачастую люди для этих целей выбирают так называемый «забор из сетки» (рабицы), как оформить забор из такого материала я точно не скажу, так как вариантов не много, но вот если вы строите забор из дерева или забора, другое дело.

Дерево — именно этот материал по сей день считается лучшим, как в плане красоты, так и практичности. Деревянный забор можно сделать любым цветом, любой гладкости и формы. Чаще всего подобный материал выбирают, когда планируют сделать вид дачного домика, маленького, аккуратного и спокойного. Из минусов только цена, и не устойчивость.
Не забывайте что дерево перед использованием необходимо подготавливать, т.е. пропитать его специальным раствором, который защитит его от грибка или насекомых. Если вы сделаете все подготовительные работы правильно, то он прослужит вам еще очень долго. К сожалению, есть один минус — дерево придется хотя бы рас в год обновлять краской или любым другим отделочным материалом, но думаю потратить 2:00 рас в год не так уж и сложно.
[youtube]w60amanbyrQ[/youtube]

Важной деталью в построении забора является правильный выбор столбов, ведь именно им придется много лет держать весь вес вашего забора. Сдерживать все ветра и метели и т.д., поэтому чаще профессионалы выбирают хвойные породы дерева, лучшим считается — лиственница.

После того как вы вкопали все столбы на них необходимо будет набить «поперечные планки», о которых я уже упоминал выше, они так же играют важную роль, именно им придется держать все основные облицовочные материалы. На поперечные планки прибиваются штакетник, здесь важен глазомер — выберите нужную высоту и старайтесь держаться ей, кстати, можно натянуть веревку и следовать уже ей, так вы будете уверены в том, что не собьет, и ваш забор станет «кривым» .

После того как ваш забор будет готов осмотрите его на наличие дефектов и кривизны, после можно будет приниматься к раскрашиванию, старайтесь делать все так, как вам советует сердце, можно каждую доску раскрасить разными цветами, можно нарисовать рисунок и вообще все что душе угодно. Когда краска высохнет, не забудьте покрыть ее «атмосферостойким» лаком, именно эта процедура позволит поверхности сохранить свои качества как можно дольше.

Так же будет интересным вариантом оформить забор под старину, как не странно, но это будет еще проще, вам не придется выравнивать планки, смотреть что бы не было щелей, ведь именно все эти недостатки являются основой «старинного забора». В дальнейшем можно будет просверлить электродрелью пару аккуратных дырочек. Красить подобный вид забора не стоит, лучше покройте его морилкой, желательно темного оттенка.

Если вы предпочитаете обычный забор из досок, где все доски будут плотно прилагать друг к другу и не будет щелей, то рекомендую на лицевую сторону нанести красивый узор или рисунок. Для рисования вам понадобится губка, кисть и краска, а вот с узором сложнее — без трафарета по вкусу не обойтись, что выбирать решать вам.

Ну а если у вы планируете построить дом возле моря, учитывайте не только его внешний вид, расстояние к морю и красоту морского пейзажа. Помимо всего, дом у моря надо строить из материалов устойчивых к ржавчине и другим разрушающим факторам окружающей среды. Дом должен стоять на прочном фундаменте должен иметь берегоукрепительную защиту и всегда должен оставаться комфортным для проживания. Когда выбираете проект дома, выберите тот вариант, который будет крепким, стильным, безопасным, удобным, привлекательным, и при этом вам по карману.

«Живая» древесина — это вам не «мертвый» бетон, поэтому деревянный дом требует особого внимания со стороны владельцев. Если бетонные многоэтажки и те со временем оседают, то что тогда говорить о дереве, которое в течение года после постройки того же сруба постепенно усыхает и меняет свои размеры. Какими бы ни были равными стены после сдачи дома в эксплуатацию, после «усушки» и «утряски» они деформируются, изгибаются и искривляются в углах. Если ничего не делать, то жилье может перекоситься, а то и вовсе рухнуть. Почему ценится не просто рубленый дом, а дом — пятистенок? И откуда взялась пятая стена? А это как раз та самая дополнительная опора, возведенная во время постройки или потом, после полной усадки дома, для того, чтобы сооружение не перекашивалась, а стояла прямо долгие годы. Кроме сооружения пятой стены укрепляются также и внутренние стены, укрепляются, усиливаются и выравниваются и только потом «облагораживаются» с помощью отделочных материалов.

Подготовительные работы
Как обычно, прежде чем что-то укреплять, заменять и улучшать, необходимо подготовить конструкцию к запланированным работам. Вряд ли кто-то жил в доме без отделки, хотя и знал, что со временем все придется переделывать. Это означает, что у вас на стенах, как минимум, присутствуют обои, а как максимум — покоробило фанера или плиты ДСП, которые устанавливают, когда не верят, что деревянный дом может дать такую ​​усадку. Что нужно сделать? Начнем по порядку.

• 1. Вытащить из стен все гвозди, крючки и другие элементы крепления, предварительно освободив поверхность стен от всего, что на них висит.
• 2. Ободрать обои и демонтировать облицовочные материалы.
• 3. Вымести весь мох, если у вас сруб и щели между бревнами были проложены мхом.
• 4. Вытащить старые прокладочные между бревен вместе с герметиком.
• 5. Тщательно вымыть стены и не менее тщательно их просушить.
• 6. Осмотреть каждую деревяшку, каждое бревно на предмет выявления грибка, плесени, короедов, трещин и дыр.
• 7. Обработать дерево антисептиками.
• 8. Заложить все недостатки.
• 9. Между бревен восстановить новые прокладки и тщательно зашпаклевать или проложить новым мхом.
• 10. Забыть о стены пока они полностью не высохнут.

Подготовительные работы можно считать выполненными. Пусть они займут у вас не один день, зато, когда вы теперь уже окончательно закроете стены отделочными материалами, они не будут гнить и разрушаться.
Пока стены будут сохнуть займитесь осмотром стыков стены — пол и стены — стены, а не появились и там щели и сквозные отверстия. Хотя об этом часто умалчивают, но не секрет, что в природе существуют мыши и крысы, которые с большим удовольствием селятся в деревянных домах. Как всеядные существа, они любят жить между бревнами и обшивкой дома, и внешней, и внутренней, поедая не только обе, но и клей. Если между улицей и стеной останется забита дыра, то вскоре вы можете ожидать непрошеных гостей, и каждый вечер засыпать под шорох мышей с обоями.

Укрепление стен деревянного дома
После подготовительных работ подходит очередь укрепление стен, причем, они не только усиливаются, но еще и выравниваются. А как же, нет смысла просто укрепить, ведь выравнивать придется все равно. Кому нужны усиленные, но неровные поверхности? Ваша задача выровнять не только поверхность, но и всю стену целиком. Естественно, возникает вопрос, а не получится ли так, что ваши стены итоге получатся слишком толстыми.

Средняя толщина бревна, из которого состоит сруб, обычно бывает около 25 см, а если посмотреть нормативную документацию, то она должна составлять 54 см. Это толщина несущей стены. Нормы разрабатываются по расчетам устойчивости и безопасности, и растут в природе дерева с такой толщиной ствола, нормативные документы не учитывают. Да и как это можно учесть, если для расчетов существуют определенные формулы, изменить в которых ничего нельзя. Значит, сами хозяева здания должны увеличивать толщину своих стен, чтобы дом стал надежной конструкцией. Как видите, увеличение толщины стен при их укреплении пойдет только на пользу всему зданию.
Итак, укрепить стены по периметру можно деревянными досками, которые и усилят стены, и выровняют их. Можно из досок сделать каркас, а укреплять и выравнивать гипсокартоном.

Укрепление с помощью гипсокартона пойдет «веселее», если вы приобретете специальные профили и прикрепите их на стены вместо каркаса из досок. Заодно желательно выполнить и работы по утеплению и звукоизоляции дома. Проложив между профилями материал не съедобный для грызунов, вы избавитесь и от проблем с ними.

Устройство пятой стены
Согласно все тем же нормативным источникам, если диаметр бревен, из которых сложен дом, равен 22 см, то для устойчивости здания расстояние между стенами должно быть около 6,5 м. Таким образом, площадь всего дома будет равна 42 кв.м. Для бревен диаметром 25 см, площадь увеличивается до 72 кв.м (расстояние между стенами — 8,5 метров). Если в доме эти нормы не соблюдаются, то усиление стен становится жизненно важной проблемой.

При небольших отклонениях от нормативов возможно усиление стен использованием угловых врубок. Если же длина одной стены более 8 метров, то ставится пятая стена. Она разделяет дом на две части и принимает на себя излишнее давление второго этажа, если он существует, и крыши. Выступая в роли жесткой конструкции, пятая стена не позволяет внешним стенам выгибаться под непомерной тяжестью верхних составляющих дома. А что значит, если стены изгибаются, тем больше бревен стены? Только одно: дом может раскатиться по бревнам. Если во время строительства дома пятая стена не была заложена в проекте, то теперь самое время ее сделать.

Какие работы проводятся совместно с укреплением стен
Если при строительстве дома были допущены ошибки и по каким-то причинам не выполнены гидроизоляция, пароизоляция, утепление и шумоизоляция, то при усилительно-укрепительных работ не забудьте это сделать, чтобы вам не пришлось снова разбирать слоеный «пирог», в который превратились стены. Между несущими стенами и дополнительным укреплением проложите слои тех материалов, которые были забыты или оказались недостаточными для комфортного проживания. Сейчас лучшее время для подобных работ.

Таким образом, усиливая и укрепляя несущие конструкции, вы делаете дом устойчивым и безопасным для проживания, а стены — ровными. Вы не только скрываете недостатки после усадки и утепляете помещения, но и ставите заслон посторонних шумов, и избавляетесь от грызунов. Имейте в виду, что вы выровняли сами стены, а не их поверхность.

В каждом доме должен быть шкаф для хранения вещей, ну а для этого лучше всего подойдет шкаф купе. Шкафы купе заказ можно сделать в любом магазине мебели вашего города, шкаф купе является не только местом, где может спрятаться нежелательный гость, но и является местом хранения личного гардероба, постельных принадлежностей и нижнего белья.

шкафы купе заказ

Если на металле уже появилась ржавчина, то ее начисто снимают наждачной бумагой. Если поверхность полностью покрыта ржавчиной, вам потребуются дополнительные инструменты – металлическая щетка, несколько мотков проволоки в качестве дополнительной щетки, абразивная шкурка, щетка или салфетка. В процессе работы устранения ржавчины важно прочистить все труднодоступные места и щели.

Если металлическая ржавая поверхность огромного размера, то для ускорения работ желательно воспользоваться механическими инструментами. Приготовьте дрель с проволочными вращающимися насадками, диски для прочистки швов. При работе с механическими инструментами следите за тем, чтоб поверхность старого слоя счищалась, а не полировалась. В процессе работ могут оставаться маслянистые пятна, перед новой покраской их необходимо обезжирить, для этого используется специальное обезжиривающее средство или же простое средство для мытья посуды.  Обезжиривание следует провести обязательно, иначе может появиться новая ржавчина.

Очистку поверхности можно произвести и термическим способом, при помощи кислородно ацетиловой горелки или электрическим термофеном.

В момент очистки металлической поверхности от ржавчины или старой покраски могут появиться углубленные образования. Такие углубленные раковины необходимо устранить и выровнять, для их заполнения используется эпоксидная шпатлевка.

Прежде чем преступить к работе по устранению старого слоя, следует позаботиться о мерах безопасности, работайте, только надев респиратор, перчатки и очки. Чистку поверхности от старого слоя краски, ржавчины или затертой грязи проводиться в обязательном порядке, только таким образом можно гарантировать срок службы новой покрашенной или обработанной поверхности.

Не менее важной задачей, чем выбор дизайна помещения, является организация правильного освещения в доме. Грамотно оборудованное освещение позволит не только визуально скрыть недостатки планировки, но и способно преобразить любое, самое мрачное, помещение и подарить вам комфортное времяпровождение. Правильно подобранное освещение способно визуально увеличить или уменьшить некоторые зоны в вашем доме.

Для каждой комнаты подбирать освещение нужно индивидуально

Прихожая — это помещение, в которое дневной свет практически не попадает, поэтому освещение в этом месте нужно продумать очень тщательно. В прихожей, помимо основного, необходимо предусмотреть и локальное освещение. Это может быть подсветка зеркала, кресла или установка светодиодных ламп в мебель или карниз вашей прихожей. Вообще, прихожая — это первое место, где мы встречаем своих гостей, и правильное освещение способно уже с порога расположить человека к дальнейшей приятной беседе и общению. Для удобства можно оснастить прихожую светильниками с датчиками движения, включение которых происходит автоматически при появлении человека. Чтобы скорректировать узкую прихожую, можно направить несколько пучков света на стены, и узкий коридор станет визуально шире. Этот же прием поможет скрыть и чересчур высокий потолок. Если прихожая маленькая и тесная, ни в коем случае не используйте лампу с направленным строго вниз пучком света: это сделает помещение еще меньше и мрачнее. А если вас интересует таможенный брокер, сайт http://vlad-brokservice.com/ подарит вам всю интересующую вас информацию.

Спальня. В этой части дома, так же как и в прихожей, целесообразно иметь несколько видов освещения. Основное освещение спальни должно быть ярким и в то же время мягким. Мягкость освещению помогут придать, например, матовые абажуры. В качестве локальных источников света в спальне можно использовать настольные светильники, установленные на прикроватных тумбочках; бра, ночники или торшеры. Не стоит забывать и о точечных источниках света, так называемом декоративном освещении, которое способно придать спальне загадочности. Декоративное освещение в основном используют для подсветки каких-либо элементов дизайна помещения: арок, лестниц или ниш.

Детская комната требует более тщательного подбора освещения, ведь в детской ребенок не только играет, но и учится, рисует или даже танцует. От правильно подобранного освещения напрямую зависит самочувствие и настроение вашего чада. Для комфорта детских глаз рекомендуется использовать лампы с матовым покрытием, которые излучают рассеивающий свет. В детской комнате необходимо оборудовать основное освещение в виде небольшого потолочного светильника, а также освещение отдельных зон: для занятий и для игр. Можно повесить светильник в изголовье кровати для того, чтобы можно было читать перед сном.

Кухня — это место, где люди обычно собираются всей семьей после трудового дня. Поэтому сделать правильное освещение на кухне не менее важно. Помимо основного освещения, необходимо оборудовать источником света место для приготовления пищи. Помогут в этом светильники, встроенные в шкафчики так, чтобы свет падал на рабочий стол. Если нет шкафов, то светильники можно установить на стене. А модель ламп с поворотным кронштейном даст возможность регулировать направление светового луча.

Гостиная — это и место приема гостей, и место отдыха. Поэтому и основное, и локальное освещение в гостиной должны быть обязательно. В темное время суток торшеры, бра или настольные лампы помогут создать уютные островки освещенности. Также для комфорта глаз рекомендуется использовать светильники с отражательной системой, которые излучают рассеянный, уже отраженный внутри лампы свет.

Для освещения дома можно использовать лампы разных цветов, но помните, что каждый цвет по-своему действует на человека. Например, для зон отдыха больше подойдет свет зеленых оттенков, который поможет расслабиться. А вот оттенки красного, наоборот, помогут взбодриться и поднимут настроение.

Не забывайте, что любой полет вашей фантазии при выборе модели светильника должен гармонично вписываться в интерьер помещения.

Заказывать керамическую плитку нужно с таким расчетом, чтобы ее количества полностью хватило для полной облицовки поверхно­сти. Также нужно учитывать получающуюся при работе обрезанную плитку, идущую в расход, поскольку ее части уже невозможно использовать. Кроме этого, нужно будет позаботиться и о ремонтном запасе плитки в 1-2%, чтобы не беспокоиться, если несколько плиток мы разобьем.

Укладка плитки на пол под углом

В идеале такие рас­четы должен проводить архитектор-проектировщик, а также ответственное лицо. На практике так получается не всегда, и здесь остается два выхода — либо воспользоваться строительным калькулятором он-лайн, которых сегодня очень много в Рунете, либо же рассчитать нужное количество керамической плитки самостоятельно.

Плитка грес 30 на 30 см

Если вы решили самосто­ятельно рассчитать количество необходимой вам плитки, то нужно к исходной площади поверхности обли­цовки прибавить 10% при простой укладке или 15%, если плитка будет укладываться не под прямым углом относительно стен помещения. 15% следует добавить также в случае, когда помещение имеет много сложных ар­хитектурных элементов, например, полу­колонн, ниш в стенах и т.д. По­сле этого надо предусмотреть двухпроцентный ремонтный запас и округлить получившееся ко­личество плитки до целых ящиков.

Плитка грес каштан размером 30 на 60 см

Что касается веса керамической плитки, то это тема отдельной статьи. Мы лишь коснемся нескольких видов керамической плитки.

Самая легкая плитка — это т.н. бикоттура, представляющая собой эма­лированный продукт, прошедший двойной обжиг. Бикоттура является наиболее тон­кой и наименее плотной плиткой из всех существующих сегодня типов плитки. Один квадратный метр бикоттуры весит около 13 кг.

Самой тяжелой плиткой является т.н. грес, представляющий собой неэмалированный керамический гранит. Его тол­щина составляет 8,5 мм, а размеры — 30 на 30 см. Один квадратный метр такого греса весит примерно 19,5 кг. Грес также бывает толщиной 9,5 мм и размерами 30 на 60 см, тогда один квадратный метр такой плитки весит 20,5 кг.

В конце каталогов плитки практически любого производителя керамической плитки приведены специальные таблицы, где указываются нор­мы упаковки каждой модели плитки и ее вес.

Теперь вы знаете как рассчитывается плитка, но можно еще воспользоваться онлайн калькулятором.

Если хотите купить кондиционер в квартиру, тогда смотрите все модели на climat-m.ru. Здесь представлен большой выбор качественных кондиционеров по самым разумным ценам.

При укладке на больших площадках нужно предусматривать возможность возникновения деформационных швов. В прихожей, при входе в помещение, следует также подумать о месте, задерживающим грязь и влагу. Перед входом можно положить коврик.

Несмотря на то, что поверхность ламината очень твердая и износостойкая, это не означает вовсе, что она неразрушима. Нужно следить, чтобы на пол не попадал песок, грязь, камешки, которые могут привести к царапинам.

Перед укладкой ламината необходимо снять плинтусы, обрамляющие дверные косяки наличники. Проверьте, свободно ли будет открываться дверь. Укладку следует производить в направлении светового потока. В узком коридоре и других длинных помещениях ламинат укладывают поперек длинной стороны, независимо от направления света. Помещение во время укладки проветривать не следует.

Пол из ламинат-панелей всегда укладывают без сцепления или склеивания с основанием пола («плавающим способом»). Фиксировать гвоздями или другим способом панели также не нужно. Приклеивать нужно будет только пазы и шипы панелей.

Зазоры при их укладке допускаются в пределах 0,1-0,2 мм. При укладке в сухих помещениях необходимо предусмотреть увеличение зазоров со временем или смириться с этим.

По периметру пола в процессе укладки также нужно оставить зазоры. Ввиду того, что влажность в помещении может в зависимости от времени года меняться, пол должен иметь возможность сживаться или расширяться во всех четырех направлениях (панели — из дерева, а значит, «дышат»).

Зазор между стеной и панелью делают из расчета: ширина укладки (комнаты) х3 мм, но не менее 15 мм. Зазоры необходимо также оставить у порога и вокруг труб системы водяного отопления. По завершении работ все зазоры закрываются плинтусами или планками, которые к полу крепить не нужно.

Укладку начинайте от угла комнаты. Клей здесь еще не применять! Первый ряд укладывают пазовой стороной к стене слева направо.

Используйте распорки для стены (толщина около 1 см). Если стена с неровностями, на первый ряд панелей нанесите ее контуры, после чего в соответствии с этими контурами выпилите панели.

Учитывая расстояние от стены, замерьте последний кусок в конце первого ряда. Затем распилите панель и с помощью распорок осторожно уплотните швы.

Чтобы обеспечить стабилизацию пола, оставшийся кусок последней панели предыдущего ряда каждый раз используется для последующего ряда (минимальная длина должна быть 40 см). Таки образом , готовые швы должны находиться на расстоянии как минимум 20 сам друг от друга. Сначала тщательно уложите первые 2-3 ряда панелей, ведь ошибки пр их укладке впоследствии могут отразиться на всем помещении.

С помощью шнура проверьте, чтобы первые ряды были уложены абсолютно ровно.

Углам уделите особое внимание. Убедившись, что все выполнено правильно, приступайте к склеиванию. На верхнюю кромку панели нанесите клей и сразу же вставьте паз. Постукивая молотком подгоните панели друг к другу. Чтобы не повредить при этом кромку, используйте планку.

Выступивший из щелей клей удалите с помощью влажной тряпки. Чтобы не допустить образование полос на полу, воду необходимо чаще менять. Дайте просохнуть первым трем рядам в течении 2-4 часов, затем приступайте к укладке к следующих трех и т.д. Последнюю панель положите на предпоследнюю и тщательно выровняйте. Сверху положите следующую панель вставным шипом к стене, наметьте и отпилите, учитывая, что последняя панель не должна быть короче 5 см.

Постарайтесь не забыть и про необходимый зазор между панелью и стеной. В случае, когда трубы системы отопления проходят через пол, зазор вокруг них, как правило, должен быть не менее 3-5 мм.

После выполнения укладки помещение необходимо просушить двое суток, прежде чем пользоваться им. Затем удалите распорки и положите плинтусы.

Если интересуют защитные ролеты, то их может предоставить фирма Сизам, подробнее можно узнать пройдя по ссылке http://sizam.ua/rolleti-zashitnie. Компания занимается производством, продажей защитных роллет (рольставен) в г. Днепропетровске, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Какие двери выбрать?  Многие из нас сталкивались с этим вопросом. Без специалиста это сделать достаточно трудно. Ведь двери различаются по многим признакам, дизайну, конструкции, марке, назначению. Для начала нужно определиться, какие вам нужны двери. Итак, какие двери бывают?

По расположению двери делятся на внутренние, наружные, входные, межкомнатные, балконные, шкафные.

По типу перемещения: вращающиеся, подъемные двери, раздвижные, складные, распашные.

По материалам, из которых изготовлены двери: профильные, деревянные, композитные, металлические, стеклянные, пластиковые.

По числу полотен: двупольные, полуторные, однопольные.

Самыми распространенными считаются распашные двери. Они, как правило, бывают одностворчатыми, 2-створчатыми, а также полуторастворчатыми. Такие двери открываются на себя или от себя. Реже вправо или влево.

Немного меньшей популярностью пользуются раздвижные двери. Такие двери двигаются по направляющей, сделанной из металла. Они подвешены к ней на роликах и двигаются параллельно стене или полностью входят внутрь стены полностью. Ярким примером таких дверей могут служить двери шкафа-купе, бывает так, что такие двери делают автоматическими.

У складных дверей есть створки, которые двигаются по направляющей, сначала они складываются пополам, после этого смещаются еще в одну сторону. Такие двери очень хорошо экономят пространство, и идеально подходят для маленьких комнат.

Карусельные двери еще называют револьверные. Такие двери имеют от двух до четырех створок, а конструкция напоминает пропеллер. Эти двери могут быть автоматическими.

По количеству полотен двери различают на однопольные, двупольные и полуторные. Число полотен зачастую зависит от размера дверного проема (его ширины), а так же от функционального предназначения проема. Все такие двери нуждаются в дополнительных приспособлениях для запирания. Это роль играют шпингалеты. Створка, которая запирается шпингалетом, становятся как бы частью дверного проема, но ее можно легко открыть при малейшей надобности.

Для того, что бы изготовить современные двери используют разнообразные материалы. Это может быть дерево, пластмасса, фанера, ДВП, стекло металл. Самый популярный и проверенный временем материал это, конечно же, древесина. Но если речь идет о входных дверях, то требования немного меняются. Так, входные двери прежде всего должны быть прочными, безопасными и долговечными. Таким образом, металл как материал лучше всего подходят для входных дверей. Их делают достаточно красивыми, чтобы подходили под общую картину интерьера.

Для красоты или прочности иногда двери делают комбинированные. Материалы применяют самые разнообразные, чтобы придать двери необходимые технические характеристики и внешние формы.

Стеклянными обычно делают балконные двери, реже межкомнатные. И форма и стеклопакет может быть абсолютно любой конфигурации. Стекло может быть с рисунком или без, может быть с витражным или рельефным узором.

Двери, которые носят специальные функции, чаще всего делают комбинированными. К примеру, металлостеклянные или деревометаллические.

Для защиты помещения от выветривания тепла делают энергосберегающие двери. Технологии изготовления позволяют делать деревянные или пластиковые двери с теплоизоляционными вкладышами, в качестве которых используют минераловатные материалы. Такие двери могут быть разной толщины, и зачастую имеют наружную обивку. Энергосберегающие двери несут в себе и функцию звукоизоляции.

Бывают также огнезащитные двери, их делают из негорючих материалов. Наружная сторона таких дверей обшиваются кровельной сталью или железом.

Многослойными делают двери противоударные и пуленепробиваемые. Эти двери тоже плохо пропускают звуки и являются звукоизоляционными.

По своему принципу процесс укладки керамогранита очень похож на укладку обычной керамической плитки, но со своими нюансами и особенностями. Особенно важно выбирать материалы для работы.  Керамогранит изготавливается из прессованной глины под высокой температурой, тем самым делая керамику очень прочной, «как гранит». Укладка производится как на пол, так и на стены. Так как материал более качественный, то со временем имеющийся рисунок на плитке не меняется и не затирается.

Как укладывать керамогранит на пол. Процесс проходит в несколько этапов, но сначала необходимо подготовить основное.

Список инструментов и материалов для укладки:

• Плитка;
• Специальный клей
• Уровень;
• Гладкий и зубчатый шпатель;
• Крестики;
• Затирка.

Порядок выполнения работ:

Перед непосредственным началом укладки пол необходимо выровнять. Небольшие отклонения можно будет сгладить клей-цементом, но если вы новичок, то данная процедура может оказаться не по зубам.

После стяжки пол должен хорошо просохнуть, остаточная влажность не может превышать 2%, ангидридовое основание не более 0,5%.

Плитку нужно закупить с запасом 7−10 %.

Укладка проводится на специальный клей, имеющий высокие адгезивные свойства и большое количество полимерных добавок. На цементной основе ничего не получится, даже с добавками, так как вода практически не впитывается керамогранитом.

После всех подготовок помещение необходимо разметить. Параллельно наиболее длинной стене по центру помещения натягивают шнур. Укладка производится влево и вправо от оси. На саму же ось попадает стык или центр целой плиты.

Разводить клей нужно до полужидкого состояния «как сметана». Ни в коем случае не должно оставаться пустот, из-за которых могут потом появиться трещины на плитке. Клей выливаем на пол и под углом 40−60 градусов ровняем гладким шпателем, потом зубчатым шпателем делаем борозды параллельно укладки плитки. Для плитки 30:30 см. — зубья 8−10 мм.

Кладем плитку на ребро так, чтобы она упиралась в кромку соседней. После этого ложем на клей и слегка отодвигаем от соседней. Зазор между ними должен заполнится клеем. Чтобы достичь одинакового зазора при укладке необходимо использовать специальные крестики.

Удаляем из пазов излишки раствора и проверяем уровнем горизонтальность укладки. После того, как положите все целые плитки можно приступать к кусочкам. В статье «Резка керамической плитки» вы найдете ответ, как резать керамогранит, так как принцип резки керамики такой же.

Как укладывать керамогранит на пол почти разобрались. Единственное отличие от керамики в том, что нужно дать хорошо просохнуть клею, дабы затирка не пошла вглубь швов.

После всех работ возможен остаток клей цемента на поверхности плитки. На нашем сайте вы сможете найти статью по удалению клея, а также другую полезную информацию воспользовавшись поиском, рубриками и облаком меток.