Месяц: Апрель 2013

Зачем нужен камин в доме?

Невзирая на то, что мы живем в веке технологического прогресса и пользуемся всеми его благами, мы все равно хотим видеть в собственном доме камин. И часто он нам нужен не для обогрева помещения, а для декора – как шикарный элемент интерьера. Но это еще не значит, что нынешние камины не подходят для того, чтобы ими отапливать помещения  и создавать удобную атмосферу. Если купить камины, то вы  можете даже отказаться от центральное отопление, а сделать автономное. Поэтому, зачем Вам нужен камин – нужно решить самостоятельно.

Камины, представленные сейчас на внутреннем рынке, можно поделить:

• типу используимого топлива: электричество; дрова; газ
• материалу, из которого сделан камин: природный гранит, кирпич, сталь, чугун.

На выбор той или иной модели может влиять множество факторов. Например: с какой целью вы планируете использовать камин (отопление, дополнительный обогрев, элемент интерьера и т.п.), место куда планируете установить (квартира, загородный дом, коттедж и т.п.), возможность подключения  или установки дымохода, условия, предъявляемые к интерьеру, для каких целей планируете использовать камин и т.п.

Для квартир чаще всего покупают камин электрический. По сути  это всего лишь обогреватель с вентилятором. Конечно, заменить классический камин он не может, но может быть его аналогом. Устанавливать его можно практически везде благодаря его лёгкости в установке и высокой безопасности эксплуатации. Электрокамин довольно неплохо отапливает помещение, но основное его назначение – элемент декора.

Газовый камин – самый лучший  по эффективности камин из всех каминов, его КПД в некоторых случаях достигает до 80 %. Такой камин может устанавливаться почти в любой квартире, поскольку его дымоход подходит и  выводится через потолок или стену,  или стыкуется с квартирными воздуховодами Последние модели таких каминов вообще не нуждаются в монтаже дымоходов. Достаточно просто иметь хорошую систему вентиляции.

Следующий вариант – покупка металлической или чугунной топки. Обложенная природным камнем или кирпичом и имеющая дверцу со стеклом она дает возможность наслаждаться танцами живых языков пламени. КПД подобных топок – до 70 %. Высокая пожарная безопасность. Возможность установки в уже эксплуатирующийся квартирах. Эта модель меньше затратная, но сохраняет все плюсы, присущие классическим каминам. В отдельных моделях учтена возможность топить дровами, или природным газом.

Классический камин. Его почетное место в главном зале загородного дома или коттеджа. Кладка такого камина это сложное и дорогостоящие удовольствие. Но все затраты с лихвой покрываются атмосферой комфорта, удобства и уюта, которую принесет в ваш дом тресканье горящих дров, лёгкий запах дыма и завораживающие танцы языков открытого пламени.

купить камины http://kamin-iliya.ru/

Деньги на 10 лет это про ковролин, не верите, постелить его в своей квартире и сами убедитесь. Для начала лучше определиться, какой именно выбрать материал плиточный или рулонный  с длинным или коротким ворсом. Короткий ворс используется в местах, где много ходят, крупный ворс используется в помещениях, где есть дети либо в игровых комнатах. Перед тем как ложить ковролин, пол нужно хорошо вычистить. Иначе даже самая мелкая крошка не даст материалу плотно лечь  и со временем могут выступать бугры. Теперь и наносим на пол тонким слоем клей и оставляем сохнуть минут на 20. Имейте ввиду, раствор полностью не сможет высохнуть даже через пару лет,  поэтому заменить ковролин не будет очень просто. Если вы, допустим, прожгли его или уронили что то горячее, порвали его случайно, нужно аккуратно  вырезать либо достать ячейку, если ковролин ячеистый и вставляем новый. Как ни крути, а постелить целые плитки к стене не получится, придется подрезать лишнее. Чтобы  материала ушло меньше укладку ковролин лучше начинать от самый большой ровной стены, а чтобы швов не было видно, лучше вкладывать первый ряд справа налево, а второй  слева направо, получится так  называемое перехлестывание швов. Кстати сзади каждой плитки должны стоять стрелки это направление укладки стелить нужно все квадраты в одну сторону и стыков не будет видно,  если швы все же заметно можно пройтись по нему игольчатым валиком для ковролина. Ходить по новому ковролину можно сразу, но помните ковролин, очень боится влаги, долго сохнет и плохо выветривается, лучше просто пылесосить его.

[stextbox id=»info»]Смотрите видео инструкцию[/stextbox]

[youtube]OK_lG5auyBo[/youtube]

Тема евроремонта кажется безграничной. На этот раз проведем анализ работы, осуществляемые при проведения помещение евроремонту. Итак, все по-порядку процесс евроремонта в деталях или в этапах:

1. Дизайн-проект. Без его составления серьезный (а другим он быть не может по определению) евроремонт невозможен. Дизайн-проект составляется с помощью консультанта, позволяет прийти к консенсусу в отношении конечных результатов. На данном этапе детализируется абсолютно все: от перепланировки до используемых отделочных материалов. Именно дизайн-проект позволяет определиться со сроками и примерной стоимостью ремонта. Дизайн- проект станет пошаговым заданием для привлеченной к ремонту строительной бригады.

2. Демонтаж. Отличается особым грязеобразованием. Демонтажу подвергаются напольные, настенные, потолочные покрытия, а также изжившие себя перегородки. Поверхности очищаются, предоставляя поле для творчества и дизайнерских экспериментов на пути превращения квартиры в произведение искусства.

3. Перепланировка. Решаясь на евроремонт, хозяин редко отказывает себе в удовольствии перепланировать совдеповское шаблонное наследие. Иногда желаемые перепланировки подталкивают к евроремонту, хотя бывает, что евроремонт заставляет изменить пространство вокруг себя. Вместе с перепланировкой неизбежно требуется замена коммуникаций, переразводка (которая весьма необходима, учитывая возросшее количество бытовой электротехники). На данном этапе также осуществляется перенос перегородок, монтаж дверей и окон, изменение канализационных сетей и схемы водоснабжения, установка систем кондиционирования и вентиляции.

4. Выравнивание. Очищенные поверхности подвергаются тщательному выравниванию. На данном этапе заделываются трещины, шпатлюется поверхность, осуществляется стяжка пола. Евроремонт допускает незначительные погрешности в выравнивании: по всей высоте стены могут иметь только миллиметровое отклонение, стандарт для пола и потолка предусматривает не более двухмиллиметрового отклонения. Нашей фирмой предлагаются даже более точные результаты: оштукатуренные поверхности имеют отклонение в пределах 0,3 мм на каждые 3 метра длины.

5. Монтаж новых оконных и дверных систем. Необходимо подобрать надежные, презентабельные и необычные по дизайну двери, а также что бы они при этом создавали тепло и уют в доме. лучшим выбором в данном случаи будут двери дариано порте, они идеаль подходят к любому интерер и изготовляются с классическими филенками, с резными и фигурными формами, а также выполненные в стиле модерн с четкой геометрией линий. И также стоит сменить сантехнику (евроремонт требует обязательной замены вышеназванных объектов).

6. Отделочные работы. На этом этапе наконец-то начинается вырисовываться будущее произведение строительного и дизайнерского искусства. Для данного этапа характерна максимальная вилка цен: выбор материалов для отделки может увеличить стоимость до космических высот. В качестве современного решения для потолков нередко применяются натяжные или подвесные потолки. Кроме впечатляюще-идеальной красоты, они отличаются разнообразием, простотой монтажа и т.д. Потолки могут быть многоуровневыми, оснащенными оригинальным освещением и прочими эффектами, позволяющими превратить помещение в райский уголок. Обои при евроремонте являются атавизмом, избитым и распространенным приемом, не соответствующим индивидуальности пространства; для отделки стен преимущественно используется природный камень или разнообразные ткани. Напольные покрытия также пестрят разнообразием: дизайн-плитка, изредка ламинат, однако наиболее часто помещение украшается паркетом (возможно даже художественным).

7. Детали. Последние штрихи, завершающие совершенный портрет Ваших индивидуальных апартаментов. К ним относятся разнообразные панно, элементу художественной ковки и т.д.

8. Привыкание к новому течению жизни в роскошных условиях высококачественного ремонта (другие ремонты в нашей фирме исключены).

двери дариано порте

Евроремонт квартиры или коттеджа предоставляет большие возможности для творчества. Основной его целью является преобразование помещения в совершенно новое, оригинальное и комфортабельное (зачастую неузнаваемое). Евроремонт представляет собой предмет вожделения подавляющего большинства собственников недвижимости. Ведь евроремонт представляет несоизмеримо большие возможности для полета дизайнерской мысли, чем стандартный капитальный ремонт помещения. Именно евроремонт позволит придать квартире или офису впечатляющую индивидуальность. Если для капитального ремонта вполне достаточно бригады умелых мастеров, то евроремонт нуждается в генераторе нестандартных идей (дизайнере), труд которого оценивается серьезными суммами.

Стандартные планировки городских квартир, набившие оскомину их обитателям, лишают помещение индивидуальных черт. И тут на помощь приходит евроремонт, позволяющий радикально расправиться с удручающим однообразием и создать новое, уютное, чрезвычайно стильное и комфортабельное гнездышко. Гостям и в голову не придет сравнивать Ваше жилище с каким-либо еще – евроремонт не предполагает растиражированных аналогов.

С помощью евроремонта перекраивается геометрия помещений, создаются новые причудливые пространства. Креативный дизайнер сделает «конфетку» даже из тривиального тамбура. Основным творцом и идеологом евроремонта, безусловно, является заказчик, все его оригинальные идеи и смелые взгляды непременно учитываются при составлении дизайн-проекта. Однако революционные идеи всегда обязаны сочетаться с тщательно продуманной возможностью их исполнения, что зачастую по силам исключительно профессионалу. Важно не только разработать авторский стиль помещения, но и соблюсти все строительные нормы при его выполнении.

Евроремонт имеет два существенных недостатка: длительность и высокую стоимость. Евроремонт высокотехнологичен и требует применения дорогостоящих материалов высокого качества. Квалификация рабочих также не должна вызывать сомнения — любая оплошность будет бросаться в глаза на фоне всесторонней неописуемой красоты. Евроремонт требует совершенства даже в малейших деталях, таковы суровые требования евростандарта. Естественно, идеал имеет свою цену – стартовая оплата работ по евроремонту составляет 250$/м2.

Сроки евроремонта зависят не только от оперативности работ фирмы-подрядчика, но и от заказчика. Самостоятельная закупка материалов и решение вопросов по перепланировке в некоторых случаях позволит сэкономить (но не всегда, так как подрядчики обычно имеют возможность приобретения материалов по чрезвычайно выгодным ценам), но непременно увеличит длительность ремонта. Идеальные условия для фирмы-подрядчика – временный переезд владельца квартиры с периодическим контролем над исполнением работ. Предварительно необходимо тщательно спланировать все последующие трансформации квартиры с привлечением дизайнеров и строителей, составить дизайн-проект и смету. Временное переселение с места ремонтных действий позволит хозяевам не только оградить себя от шума и пыли, но и предоставит рабочим всю полноту свободы и ответственности для качественного исполнения в сжатые сроки.

В настоящее время евроремонт перестал быть недостижимым, из ряда вон выходящим явлением. Его доступность и популярность растут с каждым днем, позволяя все большему числу жителей городских и загородных помещений стать счастливыми обитателями комфортного, самобытного и утонченно-стильного жилища. Позвонив в нашу фирму, Вы получите исчерпывающую информацию обо всех предоставляемых видах работ и сможете убедиться в чрезвычайно выгодных условиях, касающихся как цены, так и сроков.

Подвесной реечный потолок – это потолок, который крепятся к бетонному потолку. Основные части  – это подвесная система и панели или рейки, которые, собственно, и имитируют потолок.

Панели бывают разных цветов и текстур. Материалом, из которого изготовляются декоративные панели, обычно служит минеральное волокно, алюминий или ДСП. При выборе панелей рекомендуется посоветоваться хотя бы с продавцом, желательно дорогого магазина, поскольку там существует большая вероятность получить ответ на вопрос о качестве материала и его свойствах. Знать о свойствах материала вашего будущего потолка крайне важно, поскольку для разного типа помещений оптимальными будут разные типы панелей. Например, некоторые материалы не пропускают воздух, зато очень хорошо впитывают воду, от чего быстро приходят в негодность. Другие – хорошо изолируют от звука, что подойдет для комнаты, в которой предполагается отдыхать. Одним из важных преимуществ реечных подвесных потолков является то, что они могут помочь выровнять потолок, а если быть точнее, то – скрыть настоящий
неровный потолок.

Чтобы установить подвесной потолок, сначала нужно прикрепить к настоящему потолку каркас. Затем, на такой каркас укладываются выбранные вами панели. Существует два типа подвесных потолков: плиточные и реечные. Первые из них, собираются из металлических профилей. Из них складывают так называемую, обрешетку, или попросту – сетку. В каждую ячейку последней  и  вставляется плитка, благодаря которым и назван этот тип подвесных потолков. Реечные подвесные потолки конструируется из подвесных шин, в которые вставляются металлические рейки. Рейки обычно изготовляются из алюминия, что позволяет использовать этот тип подвесных потолков в помещениях с высокой влажностью: банях, саунах и ванных комнатах.

Основные преимущества подвесных потолков – то, что с их помощью можно скрыть неровности бетонного потолка, которые другими путями скрыть будет гораздо сложнее, также – благодаря тому, что расстояние между подвесным потолком и бетонным – значительное, в этом пространстве можно без труда разместить проводку, систему вентиляции и тому подобные вещи. К недостаткам стоит отнести то, что в комнатах с низкими бетонными потолками, подвесные использовать не совсем удобно, так как они забирают около двадцати сантиметров высоты, кроме того, в отличие от натяжных потолков, от «потопа» сверху они вас не спасут.

Выгодно вложить деньги можно если купить квартиру хмельницкий по выгодным ценам с гарантией качества.

Вообще существует 2 способа сделать  потолок ровным: «сырой» и «сухой». В первом случае, используются стандартные штукатурно-малярные работы. Во втором – применяется изготовление фальш-потолка, например, из панелей, реек и т.д.
Второй способ обычно оправдан, если потолок доведен до такого состояния, что привести его в порядок с помощью штукатурки и шпаклевки уже нельзя. Либо
«добрые» соседи сверху помогли, оставив открытым кран на кухне или в ванной до получения стойких пятен на вашем потолке, либо потолок настолько искривлен, что за выравнивание первым способом браться нерационально. Установка фальш-потолка значительно упрощает выравнивание настоящего потолка, кроме того, существенно экономит время.
Конечно, лет 20 – 30 назад, «сырой» способ был оправдан по той простой причине, что о фальш-потолках еще очень мало кто знал. Однако после того как люди несколько десятилетий жили под слоем шпаклевки, побелки и водоэмульсионки, смотрели на трещины и щели в стыках стен и потолка, которые, несмотря на все усилия хозяев, нередко опять появлялись через пару месяцев после процедуры «сырого» выравнивания, они были рады увидеть то великолепие, которое предлагали фальш-потолки.
Чтобы все-таки сделать потолок ровным «сырым» способом, нужно правильно подготовить все материалы и в правильной последовательности выполнить определенные операции.
Во-первых, перед отделкой, нужно очистить потолок от всего, что на нем находится, другими словами, — «размыть» до бетона (или содрать, если есть что).
Если максимальный перепад по высоте не превышает пяти сантиметров – тогда допускается выравнивание по «сырому» методу, если – перепад выше, — не обойтись без фальш-потолка, хотя, в последнее время уже существуют материалы, с помощью которых можно устранить такие перепады и «сырым» методом. Для устранения разницы высот не превышающих 0,5 см, используют выравнивающие шпаклевки. После размазывания шпаклевки по потолку, необходимо подождать  пока она высохнет, а затем – отшлифовать потолок наждачной бумагой.

Затрагивая тему возведения фундамента бани, обычно встаёт вопрос о 2-ух типах основания – ленточном и столбчатом. На самом деле, эти разновидности фундаментов нынче считаются более распространёнными, но единственными ли? Так как ранее баня строилась, и строители знали, что в отсутствии основания дома она длительное время не простоит. А это означает, что были и прочие виды основания дома, о которых мы просто позабыли.

Наши прородители строительство основания бани, кроме того считали его главнейшим условием её прочности. И поэтому отдавали процессу грандиозное значение. По периметру грядущей бани вырывалась яма с точностью в один метр, глубиной, не более 50-60см. После приготовленная яма засыпалась и утрамбовывалась глиной. Половые балки укладывались в глину. Для водостока в глиняном основании подготавливались специализированные канавки, имеющие маленький угол наклона, соединяющиеся в последствии в некую поперечную канаву, отводящую из бани воду.

Нынче стройка такого фундамента не распространена. Хотя заявлять про то, что он вполне позабыт, также неверно. В деревнях возможно ещё встретить бани, которые стоят на глиняном фундаменте. Глина не пропускает воду, поэтому считается великолепным антисептиком, в том числе и половые балки не станут гнить, также, баня, стоящая на этом фундаменте, чрезвычайно тёплая.

Был же ещё больше распространённый фундаментный монолит. Баня устанавливалась на камни, которые почти что не вкапывались в землю. В возникшем интервале проделывали сток для воды и отдушины для вентиляции, после этого зазор забивался чурками. Глина же применялась и в виде штукатурки.

Во множестве районов люди ни разу не испытывали трудностей с глиной. Хотя есть места, где она дороже, нежели другие стройматериалы, ввиду её отсутствия на рынке. Как же в этих районах проходило строительство основания бани, в случае если учитывать, что применение глины отпадает. Тогда использовался песочное основание. На самом деле, как оказалось, на песке возможно выстроить и дом, и баню, и при верном раскладе использование станет ничем не хуже, нежели применение современного основания.

Но надо предвидеть, чтобы земля не пучилась, уровень грунтовой воды был низок, а также создать для бани хорошую дренажную систему. Для создания песочного основания дома нужно устранить почвенно-растительный покров, и уже возможно приступить к засыпке песка. Нижняя часть основания бани состоит из нескольких поочередно уложенных слоёв, любой из которых должен иметь толщину около 15-20см. После укладки, любой слой тщательнейшим образом смачивается водой и трамбуется. Верхняя часть представлена в виде скрепленный цементным веществом гравий, щебень либо колоченный кирпич. Баня, построенная на этом фундаменте, обязана быть не тяжёлой, чтобы не было значимой перегрузки на грунт, и объемы её не могут быть велики.

Если интересует качественная шутоизоляция или теплоизоляция, смотрите информацию на сайте shop.rockwool.ru. Здесь можно подобрать качественный товар от мировых производителей по самым разумным ценам.

Самая трудная часть установки нового забора – это выкапывание углублений под столбы. Для этого вас понадобится специальный копатель. Ручные грейфер и шнек прекрасно работают в песчаных, свободных от каменистых пород почвах. Если земля у вас каменистая, а выемок надо выкопать много, лучше прибегнуть к помощи механического шнека.

Для достижения наилучшего результата используйте прессованные, хорошо контактирующие с землей пиломатериалы, кедр или красное дерево. Последнее нужно пускать в ход без полировки; забор можно оставить естественным и ничем его не покрывать. Если есть необходимость, можете использовать необработанное дерево для перекрытия забора и для верхней рейки и нижней рейки, которая должна располагаться, как минимум, в 10-15 см над землей.

Вам понадобится брус сечением 4х4, для реек – бруски 2х4, и доски 1х4 или 1х6 для перекрытия. Итак, начнем.

1. Установите точное местоположение первого углового столба. Выкопайте в этом месте яму глубиной 45-60 см. Для забора выстой 1,5-2 м глубина выемок должна быть не менее 60 см.

2. Для улучшения дренажа насыпьте на дно ямки гравия – чуть больше7 см, и установите опору в отверстие.

3. Выровняйте столб, после чего закрепите его с двух сторон деревянными кольями.

4. Подготовьте бетонную смесь, хорошо размешайте ее и вылейте в отверстие, заполняя пространство вокруг столба. Время от времени разрезайте смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вокруг столба придайте бетону наклонную поверхность, чтобы вода скатывалась на землю, не задерживаясь на древесине.

5. После того, как первая опора установлена, определите, где будет стоять противоположный угловой столб. Установите его так же, как первый. В бетон необходимо устанавливать только угловые опоры и опоры ворот, промежуточные можно ставить просто в землю.

6. Чтобы установить промежуточные столбы, измерьте высоту каждого углового столба над уровнем земли и убедитесь, что она у всех одинаковая. В каждую опору чуть выше уровня земли частично вбейте гвоздь со стороны, смотрящей на линию забора. К одному из гвоздей прикрепите кусок шпагата, растяните его до ближайшего столба и закрепите на другом гвозде. Аналогичным образом поступите по всему периметру будущего забора. Используйте эту струну, как направляющую, и воткните колышки в те места, где вы планируете выставить промежуточные столбы. Обычно их устанавливают через 2,5-3 м. Удалите шпагат и гвозди после того, как вы пометите все будущие углубления для опор.

7. Выкопайте ямы для столбов.

8. В каждое отверстие также насыпьте гравий, установите столбы и воспользуйтесь шпагатом (или бечевкой), чтобы сверить высоту каждого из них и убедиться, что опоры одинаковы. Если высота различается, корректируйте ее, укладывая в лунки чуть больше или чуть меньше гравия, или подкладывая под столбы камни.

9. Установите столбы вертикально, после чего засыпьте основание гравием примерно на 15 см. Оставшееся пространство в лунке заполните землей, укладывая по 10 см почвы за раз и уплотняя каждый слой колышком 2х4.

10. распилите рейки сечением 2х4 такой длины, чтобы их можно было закрепить между двумя столбами, при этом они могут быть длинными и крепиться не на двух, а на нескольких опорах. Плотно стыкуйте концы реек, прибивая их к столбам оцинкованными гвоздями общего назначения.

11. Аналогично заготовьте и закрепите нижние рейки с учетом того, чтобы они были не выше, чем в 30 см от земли. Чтобы выравнивать поперечины, можете использовать уровень.

12. Отмерьте и напилите досок для перекрытия забора. Доски должны быть одной и той же длины и покрывать расстояние от верхней границы верхней рейки до нижнего края нижней рейки в пределах одной секции. Прибивая планки, оставляйте между ними одинаковое расстояние (если ваш забор не сплошной), для этого можете ставить между ними вертикально еще одну доску, чтобы отмечать равные интервалы. Каждую доску крепите на 2 гвоздя к верхней поперечине и на 2 – к нижней. Прибивать начинайте сверху.

Для постройки нормального дома, а не какой- нибудь времянки, больше похожей на голубятню, вначале необходимо составить проектировочную документацию, иначе говоря, полностью подготовить все необходимые документы. Сюда входит разрешение от соответствующих органов на постройку. Также нужно знать, во сколько обойдётся постройка и какой она будет. Обычно проектирование домов проводится в два этапа.

Первый этап- эскизный проект. На этом  этапе необходимо сформировать планировочное решение будущего дома. Нужно определить количество комнат, а также высоту и толщину стен. Затем нужно связать все комнаты и лестницы, если таковые будут присутствовать. Также на этом этапе решают вопрос о наличии чердака и подвала. То есть определяется вид дома, внутренний и внешний.

Второй этап- архитектурное проектирование. Следует отметить, что любая комната должна быть описана с технической стороны. Данное проектирование является процедурой подготовки всех документов, в которых будут описаны все нюансы дома. На данном этапе необходимо точно определить конструктивное решение будущего дома и участка вокруг него. На основе эскизных проектов проводят смету и всю строительную документацию. При этом учитывают все правила и нормы.

За проектирование дома должна взяться специальная проектная компания, то есть специалисты, которые выполнят все расчёты по конструкции. Они же определят глубину закладки фундамента, и всю гидроизоляцию подвала. Затем они проверят стойкость абсолютно всех несущих конструкций, которые были определены на первом этапе. Потом специалисты разработают все узлы сопряжения дома. После идёт подбор подходящих инженерных систем и назначение места для начала прокладки различных коммуникаций. И уже в самом конце производят всю увязку строительных конструкций и сооружений. Таким проектированием должен заниматься только квалифицированный человек. Он ведёт разработку всего проекта и всей необходимой документации. Ему следует поручить дизайн сооружения и его описание. Даже самая малая деталь должна быть указана в чертеже. Составление архитектурного проектирования является довольно тяжёлой и вместе с тем ответственной работой. Для неё нужно специальное образование.

Архитектор начинает работу с того, что встречается с заказчиком. Он просто должен получить все требования и желания клиента. В случае, если клиент чего- то не знает, архитектор может подсказать лучший вариант. После этого делается архитектурная концепция, после которой клиент даёт своё согласие. И вот уже на этой основе начинают производить эскизный проект. На этом этапе клиент делает все поправки. Потом начинается выполнение рабочего проекта. В ходе постройки дома очень часто бывает произведён так называемый авторский контроль. Делается это с целью соблюдения проекта.

цена пластиковых окон